Умный виноградник - Евгений Пригаровский

Если вам повезет найти саженцы, выросшие на «бесхимическом» агрофоне, вы увидите, что корневая система таких саженцев отличается от традиционных, как картина, написанная маслом, от своей черно-белой ксерокопии – она буквально сияет! Объяснить это явление просто: в земле, которая не травится гербицидами и минеральными удобрениями, сохраняется и благоденствует естественное сообщество множества почвенных микроорганизмов, микроскопических грибов, насекомых – тех же земляных (дождевых) червей. Эта почвенная «живность» в процессе своей жизнедеятельности перерабатывает органику в биогумус, по сравнению с которым самый лучший навоз – обыкновенное… ну, вы поняли.

К сведению, норма внесения под картофель навоза крупного рогатого скота – 60 т на 1 га, а биогумуса – 800 кг. Вывод о его «удобрительной мощности» сделайте сами. К тому же биогумус практически стерилен и не содержит семян сорняков, а также медведок и личинок майского жука. Поинтересуйтесь калифорнийскими червями и биогумусом – пригодится не только для виноградника.

Благодаря биологической активности минеральные вещества, которых в земле на самом деле в избытке, переходят в формы, которые нашему винограду удобно усваивать. В общем, почвенная «живность» обеспечивает нашему винограду «здоровое питание». Соответственно, и взрослые растения, и саженцы растут «упитанными», «румяными», только щек у саженцев нет, поэтому «румянец» проявляется корнями.

А саженцы, которые выросли на минеральных подкормках и системных пестицидах – это как бледные дети наркоманов. Случалось вам видеть наркоманов со «стажем»? Вот так и «захимиченный» виноград. Мы обязательно поговорим о том, как избежать превращения наших растений в «наркоманов» и обеспечить им и себе здоровую радостную жизнь без проблем. А пока вернемся к саженцам.

Второе, к чему следует присмотреться, – это побег, который вырос от черенка. Он должен быть вызревшим, то есть коричневого цвета, а на срезе – зеленым. Темный цвет среза на корнях и невызревший сухой побег свидетельствуют о непригодности саженца к посадке.

И еще, если приобретаете саженец с листвой, то обратите внимание на пластинку листа – она должна быть чистой и ровной. Выпуклости и вмятины на листе говорят о том, что виноград заражен зуднем.

Вот и все секреты выбора саженца. Предосторожности в основном касаются случайных покупок, а мы с вами уже знаем, что это исключено. Но не зря говорят: «Предупрежден – значит вооружен».

Подготовка посадочных ям

Посадка винограда начинается за полгода до приобретения саженцев. Причем только после того, как вы окончательно определились с сортиментом и размещением всех будущих кустов на участке. И даже не просто определились, а обсудили план-схему в клубах и на форумах в Интернете. А если вам удалось заманить к себе хорошего практика (нескольких, нескольких практиков, и желательно не знакомых друг с другом!) – значит, вы почти готовы к посадке винограда.

Хорошо бы еще немного «помедитировать» – развеять даже малейшие сомнения и устранить последние «белые пятна» на карте вашего будущего виноградника – и можно заказывать к осени посадочный материал. А пока ваши саженцы укореняются в школке у надежного мастера, самое время заложить основу вашей будущей виноградной феерии.

Нельзя просто закопать саженец в землю. То есть можно, конечно, только лучше уж сразу его выбросить – меньше мучений и вам, и саженцу, а нормального урожая у вас все равно не будет. Пересадка растения – это всегда для него стресс, и «приходит в себя» на новом месте саженец не сразу, да может и вовсе не прижиться. Для того чтобы свести риск к минимуму, необходимо в прямом смысле подготовить почву. Кроме того, виноградное растение сможет щедро обеспечить нас плодами, только если в первый год сформирует мощную корневую систему. И наша задача – заложить потенциал для энергичного развития куста. Поэтому залогом успешного виноградника являются правильно подготовленные посадочные ямы и траншеи.

Если вы намерены посадить отдельный куст, нужна яма. В той части участка, где вы наметили ряд из нескольких кустов, предпочтительнее траншея. Конечно, копать землю тяжело. Но пусть вам придает энтузиазма предвкушение вашего будущего виноградного счастья.

Объем земляных работ определяется качеством вашей почвы и применяемой агротехникой. Если вы земледелец-органист со стажем, земля у вас не пашется и не копается несколько лет, а при слове «удобрение» вы вспоминаете горчицу и вико-овсяную смесь, то ямы могут быть размером 70 × 70 × 70 см. Это случай, близкий к идеальному, поэтому всем остальным придется копать не меньше чем 80 × 80 × 80 см (пусть вас не вводят в заблуждение 10 см разницы – яма получается почти наполовину большего объема). Если же земля у вас бедная, «уставшая», а также если вы здоровый, полный энергии землекоп, то ваш объем – 1 м3 под каждый куст. Это не шутка, виноград обязательно отблагодарит вас за такую просторную «жилплощадь», можете не сомневаться.

Траншею разумнее копать глубиной 40–50 см, углубляясь на 0,8–1 м непосредственно в местах размещения кустов.

И не пытайтесь по-стахановски выкопать сразу все ямы! 80 × 80 × 80 см – это 0,5 м3 земли и около 1 т веса. 5 ям – соответственно, в 5 раз больше. Рассчитывайте силы, мы ведь не Беломорско-Балтийский канал имени Сталина собираемся копать, и если ваш виноград будет вызывать воспоминания о кровавых мозолях на руках и ужасной боли в спине, то зачем он вам такой? Даже если у вас есть свои полтора землекопа, выделяйте полдня на одну яму (с учетом заполнения ее органикой). Сами видите, работа эта требует значительного времени, поэтому и надо готовить посадочные места заранее.

Если вы запланировали посадку саженцев на осень, то приступайте к копке ям, как только освободятся руки после весенних огородных трудов. Приводите в соответствие план и местность, размечайте колышками и шнурочками фронт работ – и вперед, к победе идей прогрессивного виноградарства над косностью и консерватизмом!

Когда будете копать, плодородный темный слой почвы складывайте с одной стороны ямы, а нижний (глина, песок) – с другой. Вместо того чтобы по нескольку раз дрожащими от напряжения руками измерять рулеткой сантиметры, хорошо будет сделать мерку – планку, дощечку или кривоватую палочку необходимой длины. И кстати, яма вполне может быть круглой!

Яма готова? Не расслабляйтесь, это только начало. В литературе по виноградарству рекомендуется сыпать в ямы полуперепревший перегной, зрелый компост, смесь куриного помета и торфа. С этим лучше пока повременить, мы ведь говорим сейчас о конце весны – начале лета.

Зачем отдельно складывать компостную кучу, чтобы потом перетаскивать ее содержимое в виноградную яму, если процесс компостирования можно организовать на месте? Заранее собираем ветки от весенней обрезки деревьев (можно даже толстые, только нарежем их под габариты ямы), прошлогодние листья, солому, любую другую органику. Теперь складываем наше сырье: сначала крупные ветки, потом все остальное. Хорошо бы сдабривать это все ЭМ-препаратами – сухими («бокаши», «ургаса») или приготовленным по инструкции раствором – это значительно ускорит процесс переработки органики. Не жалеем «топлива», до половины яму можно заправлять смело (можно и больше, все равно до осени осядет), а сверху насыпаем 10–20 см плодородной земли. Желательно все это накрыть чем-нибудь – пленкой, картоном, рубероидом, старой одеждой – и пусть ждет своего часа.

Следующую яму копаем под настроение, но так, чтобы до осени без напряжения успеть выполнить весь необходимый объем подготовительных работ. Сорняки, скошенная газонная трава, зеленая масса сидератов, перепелиный помет с опилками – все отправляется в ямы и траншеи. Чем ближе к осени, тем меньше заправляем будущую «жилплощадь» винограда свежей органикой.

Учтите, ямы и траншеи за лето не должны пересохнуть. Специально заливать их водой не стоит, но хорошо бы накрыть пленкой, агроволокном, бумагой, любой тканью, можно просто завалить соломой. Только не забудьте принять меры, чтобы ямы под виноград не превратились в ловушки для слонопотамов, вам ведь ни к чему сломанные руки-ноги.

Рекомендации выше касались подготовки к посадке саженцев осенью. Следует заметить, что осенняя посадка является наиболее простой и надежной – саженцы пребывают в состоянии покоя и могут вообще не заметить факта пересадки, а весной проснутся уже в «привычной обстановке» и – самое главное – наверняка уже с ожившими и закрепившимися корнями.

Влаги в почве, как правило, достаточно и осенью, и весной, но не стоит также забывать о том, что именно осенью наиболее богатый выбор саженцев. И вообще, работа не волк – пока ее не сделаешь, она в лес не убежит. Все, что сделано осенью, весной делать уже не придется, а ведь весенних трудов всегда полным-полно. Именно поэтому набирают популярность осенние посадки не только винограда, но и плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, лука-севка, моркови и т. д.