Louis Vuitton. История модного дома, ставшего символом роскоши - Алессия Лаутон

в дебютной коллекции 2011 года к воспоминаниям о проведенном в Кении детстве и краскам масайского одеяла, которое он хранил в качестве сувенира. Посвященная путешествиям, в основном по Африке, коллекция состояла из удобных костюмов, наполненных молодой энергией. Благодаря Джонсу Louis Vuitton очень быстро стал культовым брендом, популярным не только у фанатов бренда, но и среди мировых знаменитостей – первые ряды на его показах занимают селебрити, готовые скупить всю коллекцию разом. Во много раз вырос коэффициент узнаваемости Louis Vuitton, особенно у молодых хайпбистов[37].

Дело в том, что впервые лакшери-бренд обратился к миру уличной моды: знаменитая коллекция осень-зима – 2017/2018, плод сотрудничества Дома с американским брендом Supreme, стала настоящим блокбастером Louis Vuitton. Ким Джонс проработал директором мужского направления Дома до 2018 года, и надо сказать, что все эти годы оказались знаковыми как для мужской линии, так и для всего бренда в целом. «Работать с Кимом было огромной привилегией, – говорит Михаэль Берк, президент и генеральный директор Louis Vuitton. – Его способность задавать новые тенденции безупречна, а его талант и целеустремленность обеспечили Louis Vuitton прочное положение ведущего бренда в современной мужской одежде класса люкс. Все, кому посчастливилось работать с ним, желают ему успехов в его новом приключении».

Расставание с Кимом не повлияло на позиции Дома в мужской моде, тем более что на смену ему пришел не менее креативный американский модельер и дизайнер одежды Вирджил Абло, намеренный продолжить начатый Кимом Джонсом путь завоевания более молодого рынка благодаря умелому сочетанию высокой и уличной моды, а также коллаборациям с другими известными брендами. Абло стал первым афроамериканцем, занявшим пост креативного директора французского Дома моды. И словно самоутверждаясь в этом качестве, он открыл свой первый показ парадом двадцати чернокожих моделей – своих друзей-художников, одетых во все белое. При нем поменялись и условия проведения дефиле: отныне никаких показов для кучки избранных, в зале – три тысячи гостей, две из них – обычные молодые люди. Большое внимание уделяется аксессуарам, которые становятся неотъемлемой частью наряда. И по возможности не очень дорогими, чтобы они были доступны молодежи.

Дизайнер дебютировал на парижских подиумах в июне 2018 года с коллекцией весна-лето – 2019. Тогда же его имя вносят в список ста самых влиятельных людей года по версии журнала Time. Два года спустя Вирджил Абло предваряет показ новой коллекции весна-лето – 2021 запуском в цифровую сферу короткометражного мультипликационного фильма под названием Zoooom With Friends. В нем некий рисованный персонаж по имени Zoooom и группа анимационных зверей и цветов с чемоданом Louis Vuitton отправляется в путешествие из Парижа в Шанхай – второе место показа коллекции.

Непосредственно на показе были продемонстрированы модели, разработанные в рамках концепции Upcycling Ideology («Идеология апсайклинга»)[38]: прочная внесезонная одежда, изготовленная из бывших в употреблении тканей. Они же были показаны и в Шанхае среди городских причалов, перед глазами тысячи зрителей, в декорациях и атмосфере гипнотической вселенной. В шоу приняли участие и герои мультфильма – Zoooom и его друзья в виде гигантских надувных марионеток, символизирующих лейтмотив, близкий Вирджилу Абло с момента его прихода в Louis Vuitton в качестве креативного директора: смотреть на мир глазами детей.

Приключение продолжилось в Токио 2 сентября показом мод, который передал суть сюрреализма через мотивы одежды, с одной стороны, амулеты и гигантские воздушные шары – с другой. Эмблематические образы Louis Vuitton были дополнены творениями, вдохновленными ганскими корнями Вирджила Абло, а также работами афрофутуристов. «Я не хочу просто представлять собою меньшинство, я хочу, чтобы все изменилось. Именно поэтому я учредил Postmodern Scholarship Fund – фонд в миллион долларов для чернокожих детей, изучающих моду. Эта индустрия продолжает игнорировать определенную часть населения. Я хочу убедиться, что двери, которые я открываю, остаются открытыми и для них и что они смогут занять мое место, когда я уйду».

Молодежь обожает его, обожает его творения, представляющие собой симбиоз спорта, улицы и роскоши. «Мода – это закрытая, элитарная система. Я разомкнул ее периметр, впустив всех желающих. Когда я публикую адреса своих показов в социальных сетях, я делаю это не ради рекламы, а потому, что моему проекту нужно больше зрителей, будь то показ мод в Париже или мастер-класс в Гарварде».

Вирджил Абло ввел в мир одежды искусство переработки. Он перерабатывает материалы и идеи, создавая в результате нечто невероятное. «Я представляю мир не таким, какой он есть, а таким, каким я хотел бы его видеть. И хочу показать, насколько современным может быть такой легендарный бренд с долгой историей: это рискованно, но, если не пачкать руки, эта профессия не имеет смысла». Инженер-строитель, магистр архитектуры, диджей, личный стилист рэпера Канье Уэста, дизайнер-самоучка, креативный директор и основатель Off-White – собственного культового бренда для миллениалов, он был выбран Louis Vuitton именно за разносторонность и многоплановость своего гения, настолько нестандартного, что никогда не понятен вектор его устремления.

Такаси Мураками, самый известный японский художник, смешивающий высокую и низкую культуру, Восток и Запад, традиции и мангу, сотрудничал сначала с Maрком Джейкобсом, а затем с Вирджилом Абло. «Его взгляды не многим отличались от взглядов Марка в свое время. Но и время Вирджила – тоже эпоха: афроамериканец во главе парижского Дома моды. И я ожидаю, что границы его идентичности будут все шире и шире. Речь идет о переходе, которым означена позитивная неустойчивость моды, позволяющая ей, постоянно впитывая разнообразные стимулы, развиваться порой намного свободнее, чем искусство».

Такаси и Вирджил – друзья, оба они обладают уникальной способностью соединять в своем творчестве несоединимое, чтобы трансформировать современность, и в этой серьезной игре они оказывают друг на друга большое влияние. Когда Марк Джейкобс пригласил Такаси Мураками сотрудничать с Louis Vuitton, он заявил в Vogue: «Этот опыт был впечатляющим браком искусства и коммерции». Для Такаси «как Стинг был англичанином в Нью-Йорке, так и Марк Джейкобс был американцем в Париже, пытавшимся утвердить свою американскую идентичность во Франции. Его первое сотрудничество со Стивеном Спроузом и искусством граффити было вызвано именно такой потребностью. Этот эксперимент соединения искусства и моды оказался настолько успешным, что родились другие, в том числе и мой собственный. Для меня это был, безусловно, эпический переход в новое качество. Сейчас коллаборации уже в порядке вещей, но мы должны всегда помнить, кто был первопроходцем».

Вирджил внимательно следил за этим слиянием: «Это был совершенно революционный эксперимент: бескомпромиссное слияние искусства и моды. Это также стало поворотным моментом в развитии моего творчества. Способность Мураками к деконструкции, его эстетическая и концептуальная свобода были для меня неисчерпаемым источником вдохновения».

Деконструкция присуща и творчеству Вирджила Абло, который не побоялся публично объявить о конце уличной моды, того способа одеваться,