С иголочки. Мужской костюм времен заката Российской империи - Никита Алексеевич Оводков

которых нижняя пуговица оставалась не при деле, для нее даже не было создано петельки. Визитные сюртуки, как и классические, шились из крепа или кастора черного оттенка, однако бывали модели и в других расцветках, например в благородном зеленом.

Студийный парный портрет крымских татар, мужчина в красивом визитном костюме, 1900-е гг., Алупка

Визитный сюртук также позволял компоновать вместе с собой совершенно разные элементы, при этом два из них стояли особняком – брюки и жилеты. Визиточные брюки были полосатыми и шились в серо-черную полоску, причем в различном соотношении: иногда преобладал черный, иногда серый. Несомненно, ярким элементом визитного костюма являлись «штучные» жилеты, то есть пошитые вне костюмной тройки или двойки – «разнообразных фактур и расцветок, суконные, бархатные, шелковые, гладкие и с вытканным или вышитым рисунком (цветы, точки, квадраты»[129].

Модный и яркий щегольский мужской визитный костюм, конец XIX – начало XX в.

Для мероприятий, на которых мужчина должен был выглядеть особо нарядным, ни классический сюртук, ни визитный не подходили. Для таких особых случаев существовал фрак – сюртук без передних полочек, с длинными фалдами сзади.

Версии происхождения термина различны: от французского frac, английского frac или frockcoat, немецкого Frack[130]. Изначально фрак позиционировался как костюм для езды верхом, без передних полочек было удобнее сидеть на лошади.

Мужской фрачный костюм, конец XIX – начало XX в.

Фрачный костюм также шился из крепа или тонкого кастора черного цвета, его лацканы обычно покрывались шелковым полотном до середины петли на лацкане. Фраки, за исключением поздних вариантов, не имели внешних карманов, а основные, как и в сюртуке, были скрыты в фалдах. Начиная с рубежа XIX–XX веков фрак не застегивался, поэтому пуговицы выполняли декоративную роль. Во время активного вечернего досуга, например танца на балу, полочки могли распахнуться, что вызывало у владельца определенный дискомфорт. Для их надежной фиксации существовала фрачная запонка. Запонка представляла собой сутажный шнурок длиной в несколько сантиметров, а на оба конца было пришито по пуговице. Такая запонка скрепляла обе полочки. Фрачный жилет должен был составлять контрастную пару и создавался из белой пикейной (в рубчик) ткани. Яркой декоративной особенностью фрачного жилета были пуговицы – они создавались из кости, перламутра, а особенно красивыми были фарфоровые пуговицы с подглазурной росписью. Под фрачный жилет обычно надевали белую рубашку с плотной грудью в форме «языка» и пришитыми плотными манжетами. Рубашка дополнялась жесткими накрахмаленными воротничками фасона «Альберт» со слегка отогнутыми уголками и белым шелковым галстуком-бабочкой.

Еще одним ярким отличием фрачного костюма от остального мужского гардероба являлись брюки. Они также шились из тонкого сукна в цвет самому фраку, но имели «на боковом шве ординарный или двойной шелковый лампас из специальной репсовой ленты»[131]. Фрачные брюки, как и сам фрак, должны были выглядеть эстетично, поэтому их шили со «скошенным следком». Вечерний костюм также дополнялся шляпой-цилиндром, в том числе складной модели «шапокляк».

В начале XX века на некоторые вечерние и особые мероприятия мужчине не обязательно было облачаться во фрак, достаточно было появиться в смокинге.

Студийный портрет мужчины в смокинге, начало XX в.

(после 1904 г.)

Это тоже нарядный, но чуть менее пафосный и не такой длинный элемент вечернего гардероба. Современники вспоминают о смокинге, как о двубортном пиджаке, застегивавшемся на одну или две пуговицы, при этом бытовали смокинги однобортные и вовсе без пуговицы. Смокинг – пиджак из тонкого сукна, с шелковой подкладкой, которая распространяется на шалевые лацканы. Под смокинг носили белую рубашку с черными пуговицами и черным галстуком-бантом. Если при фраке требовалось носить исключительно цилиндр, при этом не важно, классический или складной, то смокинг не предъявлял таких требований, зато брюки к нему полагались фрачного фасона, с шелковыми лампасами.

Если смокинг являлся вечерним пиджаком, то обычный повседневный пиджак, входивший в костюм-тройку, являлся самым распространенным элементом городского костюма с конца XIX века и вплоть до революции 1917-го.

Мужской костюм-смокинг, конец XIX – начало XX в.

Сами комплекты-тройки и костюмы-двойки, в которых пиджак, брюки и жилет шились из одного материала, начали распространяться в мужском гардеробе со второй половины 1860-х годов. В начале XX века костюмы «двойки» и «тройки» и просто отдельно пиджаки носили как буржуазия, так и рабочие, свободно комбинируя их каждый в своем стиле. Большой популярностью пользовался однотонный костюм-тройка. Буржуазные сюртуки, в том числе визитные, смокинги и фраки покинули гардероб советского человека за исключением подъема популярности «у нэпманов» 1920-х годов. Классические костюмы-тройки и костюмы-двойки выдержали испытание сменой эпохи и по сей день являются самым распространенным вариантом городского костюма.

Зимний мужской гардероб по большей части состоял из шуб и пальто, часто на исторических фотографиях можно увидеть мужчин в зимней одежде традиционного кроя: дохе, бекеше, романовской шубе, поддевке на меху, полушубке. Шуба являлась приметным элементом гардероба, массивным и объемным. Вне сомнений, она была необходима в сезон серьезных морозов. Но в условиях города к классическому сюртучном костюму или пиджачному костюму-тройке прекрасно подходило пальто на вате с отложным бархатным воротником.

Мужской повседневный костюм-тройка, конец XIX – начало XX в.

Весили такие экземпляры около четырех килограммов и шились из темно-коричневого или темно-синего кастора или сукна. Пальто были двубортные, с крупными пуговицами и крючком у горла, чтобы владельцу было тепло. Очевидно, что в таком плотном «футляре» на ходу достать часы было невозможно, поэтому зимние пальто оснащались маленькими кармашками для часов, а сами часы могли крепиться стандартным образом за жилет.

Зимнее мужское пальто на вате, начало XX в. торговый дом К. С. Жарова с сыновьями, Апраксин двор, Санкт-Петербург

Глава 17

Одежда рассказывает

«Такие истории рассказывает одежда», – пишет историк моды Кристофер Бруард, подытоживая рассказ о «пикантном черном шелковом платье», созданном в 1876 году жительницей Лондона, итальянкой Ирмой Кокко[132]. Платье было пошито ею для себя самой, а позже передано в Музей Лондона (Museum of London) ее внучкой. Несмотря на печальную судьбу Ирмы Кокко, умершей в бедности, подобные истории для Великобритании, Франции, США нередки, что связано с высокой степенью преемственности между поколениями в этих странах – потомки свидетелей той эпохи