Справочник садовода и огородника на все времена - О. А. Крылова

• в апреле на поверхности, немного превышающей диаметр приствольного круга, рассыпают аммиачную селитру (по 20 г на 1 м2);

• осенью при перекопке почвы в междурядья вносят фосфорные удобрения (по 30 г на 1 м2), на кислой почве вносят фосфоритную муку (по 50 г на 1 м2);

• осенью при перекопке почвы вносят еще калийную соль (по 25 г на 1 м2) или древесную золу (по 100 г 1 м2).

За сезон проводят 4 внекорневые подкормки облепихи:

• до цветения, в фазу распускания листьев делают подкормку раствором обычной мочевины (1 ст. л. на 10 л воды);

• в начале периода цветения делают подкормку раствором жидкого Гумата калия (1 ст. л. на 10 л воды);

• третий и четвертый раз проводят внекорневые подкормки раствором жидкого Гумата калия после цветения с перерывом в 20 дней (1 ст. л. на 10 л воды).

Жидкая подкормка органическими удобрениями рекомендована только молодым и ослабленным растениям. Корни сильной и здоровой облепихи успешно добывают питательные вещества, широко распространяясь по участку.

Обрезка. Первые 3–4 года после посадки у облепихи бурно разрастается корневая система. Надземная же часть растения в этот период почти не дает прироста.

Однако когда корневая система облепихи хорошо разовьется, надземная часть тут же пойдет в быстрый рост, достигнув за одно лето высоты в 1 м или больше.

Учитывая своеобразное развитие облепихи, желательно укоротить верхушку у саженцев-однолеток, не имеющих разветвлений, что поспособствует быстрому формированию кроны.

В дальнейшем растение следует обрезать по мере необходимости, формируя куст нужной высоты.

Ежегодно, еще до распускания почек ранней весной, проводят профилактическую обрезку облепихи, удаляя подмерзшие, лишние, больные, засохшие побеги, особенно в нижней части растения, и корневую поросль.

Корни облепихи в поисках нужных им веществ и удобных условий жизни способны расползаться на расстояние до 8–12 м во все стороны, что нежелательно допускать. Поэтому каждой осенью окапывают место, отведенное под облепиху, перерубают корни, выходящие за границы отведенного им участка. Обрубленные корни достают из земли и убирают.

Иногда огораживают отведенное под облепиху место шифером, вкапывая его в почву. Вообще же желательно как можно меньше наносить ран стволам и корням облепихи.

На старых растениях, спустя 8–10 лет после посадки, имеет смысл сделать омолаживающую обрезку.

Для этого с кустов удаляют трехлетнюю древесину.

Когда облепиха начинает плохо плодоносить, обрезают ее «на пень». Эта мера поможет растению восстановиться и омолодиться за счет молодой поросли на пне.

Черная смородина

Смородина – это многолетний кустарник. В зависимости от сорта, ее куст может быть компактным или развесистым, обычно он состоит из 12–20 ветвей разного возраста.

Куст смородины имеет поверхностно расположенную корневую систему.

Большая часть корней располагается в верхнем слое почвы, распространяясь на глубину до 80 см. Сначала скелетные корни растут наклонно, но по мере роста могут уходить в глубокие слои почвы, иногда до 1,5 м.

Сорта черной смородины, которые подходят для разведения, представлены в таблице 21.

Таблица 21. Сорта черной смородины

• Черная смородина хорошо растет и плодоносит на почвах многих типов, может расти даже на влагоемких, тяжелых и средних суглинках.

• Наиболее благоприятны для нее дерново-подзолистые почвы, имеющие слабокислую реакцию (pH 6–6,5).

• Менее других подходят для смородины дерновые, сильноподзолистые почвы.

• Почвы с тяжелым механическим составом, а также кислые, карбонатные солонцеватые практически непригодны для нее. На кислых почвах с кустов черной смородины осыпаются ягоды, здесь она растет плохо, страдая от грибных болезней. На карбонатных почвах у кустов смородины плохо развивается и корневая система, и надземная часть, растения заболевают хлорозом.

• Черная смородина как влаголюбивая культура лучше растет на влажных участках, поскольку ее корневая система преимущественно расположена поверхностно.

Однако на сильно увлажненных или заболоченных почвах, когда уровень грунтовых вод ближе 0,7 м к поверхности, смородина болеет, растет плохо и плодоносит мало.

Черная смородина является зимостойкой культурой. Она удается даже на северных склонах средней полосы. Если условия зимовки нормальные, то кусты смородины почти не подмерзают. Но они могут подмерзать в суровые зимы с частыми колебаниями температуры. В таких условиях у кустов могут вымерзать многолетние ветви, а также подмерзать цветовые почки.

Черной смородине нужна защита от холодного ветра зимой и в особенности ранней весной, поскольку у нее очень рано начинается вегетация – рост ее почек происходит почти сразу после схода снега.

Сильнее всего рост побегов черной смородины идет в начале мая, когда вполне возможны заморозки.

Смородина черная – это культура, занимающая среди ягодных растений первое место по содержанию витамина C. Он присутствует в плодах, почках, бутонах, цветах и листьях. Помимо витамина C, в ягодах смородины имеется много органических кислот и разных минеральных элементов.

Черная смородина хотя и теневынослива, но сильное затенение переносит плохо. Фаза цветения смородины обычно длится 15 суток, но порой растягивается до 23-х дней. На фазе образования завязи во многом сказываются как сортовые различия, так и изменчивость весенней температуры воздуха. У ранних сортов этот период длится 35–40 дней, поздним сортам требуется на неделю больше. Период созревания завязи может длиться до 45 дней, продолжаясь до полного созревания ягод.

Период созревания ягод заметно различается у различных сортов, причем разница иногда составляет 30 дней.

У ранних сортов ягоды созревают примерно за 7 дней, у поздних сортов этот период растягивается до 11 дней.

Смородину черную можно размножать: