Справочник садовода и огородника на все времена - О. А. Крылова

осенью малину подкармливают калийными солями. Достаточное содержание калия в почве помогает растению подготовиться к зиме и благополучно ее перенести. В это время можно использовать не только калия сульфат, но и калия хлорид. До весны ионы хлора уйдут в более глубокие слои почвы и практически не окажут воздействия на корни растений.

При пожелтении и опадании листьев весной и летом малину подкармливают удобрениями, содержащими магний (магния сульфат, доломитовая мука). Если у кустарника опадают почки и не развиваются боковые плодоносящие веточки, то используют удобрения, в состав которых входит бор (борная кислота, бура).

Если осенью вносить в почву под малину навоз вместе с суперфосфатом, то бора в ней будет достаточно.

Обрезка. Отличается от обрезки других ягодных кустарников в связи с особенностями ее биологического цикла. В течение первого года у малины вырастает стебель, который в следующем году ветвится, плодоносит и затем отмирает. Одновременно растут новые побеги, которые постепенно заменяют отмершие. Таким образом, куст этой ягодной культуры постоянно обновляется.

Обеспечивается такое воспроизводство с помощью корневых отпрысков. У малины разных сортов они образуются в разной степени.

• Весной малину осматривают и обрезают незрелые и засохшие верхушки стеблей, а также поврежденные стебли. У малины в нижней четверти и на верхушке побегов почки слабые, в средней части – наиболее развитые. На второй год из них образуются боковые плодовые веточки, которые в большей степени располагаются на средней части побегов.

• На концах побегов ягоды, как правило, малочисленные и мелкие. Поэтому укорачивают растущие стебли малины на уровне 1,4–1,5 м от земли, около сильной почки.

• В кустах малины вырезают поросль.

• Корневые отпрыски можно выдергивать или выкапывать, главное, не давать им распространяться.

• Между стеблями поддерживают расстояние 10–15 см. В этом случае кусты не будут загущаться и растению хватит солнечного света. В таких условиях плодоношение малины увеличивается.

• В середине лета побеги длиной 1,2–1,5 м прищипывают. Это способствует росту боковых веточек и повышает урожайность.

Если лето и начало осени выдаются теплыми, то побеги хорошо подготавливаются к зиме и в следующем году обильно плодоносят.

Поскольку активная зона корней малины расположена в 30–50 см от основания куста, то лить или сыпать удобрения прямо под куст не следует. Малину нужно подкармливать по бороздкам по обе стороны ряда, как и землянику, на 30–50 см от основания куста.

Сразу по окончании плодоношения стебли малины, за исключением ремонтантных сортов, срезают секатором над поверхностью почвы. Также каждый год у малины обрезают слабые, короткие и плохо развитые стебли, которые загущают кусты и мешают их росту и плодоношению. Вместо удаленных стеблей оставляют такое же количество молодых. Это обеспечит стабильность урожая из года в год. У малины ремонтантных сортов удаляют отплодоносившие части побегов.

Если рост побегов закончился, то обрезать их не нужно, иначе он возобновится и растение не успеет подготовиться к зимним морозам.

При выращивании малины кустами во время обрезки число побегов сокращают до 10–12. Если малина посажена ленточным способом, то на каждый погонный метр насаждений оставляют 30–40 крепких побегов, а все остальные срезают на уровне земли.

Облепиха

Облепиха – это многолетнее морозоустойчивое растение семейства Лоховые, которое может иметь вид небольшого колючего дерева или куста. Ярко-желтые, оранжевые или красноватые плоды очень густо облепляют ветви, именно поэтому растение и получило такое название.

Облепиха обычно достигает высоты 3–6 м, но древесные формы растения могут быть и выше.

Для садоводов представляют интерес культурные, устойчивые к усыханию сорта облепихи с крупными плодами. Такая облепиха достигает высоты 2–3 м, на ее ветвях имеется незначительное количество колючек или они полностью отсутствуют.

Сорта облепихи, которые хорошо плодоносят, представлены в таблице 20.

Таблица 20. Сорта облепихи

Условия для выращивания

Облепиха – это очень светолюбивое растение, она предпочитает солнечные участки, даже при слабом затенении из-за высоких деревьев она плохо растет и слабо плодоносит.

• Лучшими почвами для облепихи могут быть легкие, плодородные: легкие супесчаные почвы, тяжелая супесчаная почва легкого механического состава или средний суглинок. Хотя растение может произрастать и на бедных песчаных и смытых почвах.

• Облепихе нужны хорошо аэрируемые и водопроницаемые почвы, но в то же время они должны быть достаточно увлажненные.

• Облепиха почти не растет на тяжелых глинистых почвах.

• Также не следует ждать хороший урожай от облепихи, растущей на тяжелых суглинистых почвах. Поэтому для улучшения воздухопроницаемости тяжелого суглинка смешивают верхний слой с крупнозернистым речным песком и перегноем (или торфом) примерно в равных пропорциях.

• Облепиха не выдерживает застоя воды, поэтому заболоченные места не для нее. Желательно, чтобы грунтовые воды на отведенном участке залегали не ближе 1 м от поверхности почвы. Также она не любит и торфяники.

• Важен уровень кислотности почвы, на кислых почвах облепиха не растет, здесь она быстро погибает.

В условиях дикой природы произрастают разнообразные виды облепихи, расселяясь по берегам водоемов, в долинах и на скалах. В России преимущественно встречается облепиха крушиновая – это маленькое дерево, а чаще кустарник с красивой серебристой листвой и колючками на концах веточек.

Она предпочитает слабокислые почвы с показателем рН 5–6 или нейтральные. Идеальная кислотность для нее составляет рН 6,5–7, поэтому кислые почвы придется известковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м2.

Облепиха достаточно зимостойкая культура, она выдерживает морозы до −40 °C. Однако она плохо переносит зимы с резкими перепадами температуры.

У нее подмерзает древесина, но сильней всего страдают цветковые зачатки мужских растений – они могут погибнуть при −35 °C. Поскольку у