Справочник садовода и огородника на все времена - О. А. Крылова

• Выращивание облепихи начинают с подготовки почвы, перекапывая ее осенью на штык лопаты и внося по 10 кг компоста или перегноя на 1 м2.

• При посадке на глине или суглинках добавляют по 2 ведра крупного песка и по ведру перегноя на каждое растение. Затем перекапывают все вместе с почвой.

• Посадочную яму готовят глубиной 45–55 см и диаметром 50–60 см. В центре устанавливают кол, вносят хорошо промытый речной песок, предварительно смешав его с верхним слоем почвы. Добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на растение и хорошо перепревший компост. При высаживании облепихи на хорошую почву достаточно добавить в каждую ямку не более 1 кг перегноя и 200 г суперфосфата.

• При посадке на тяжелых по механическому составу почвах, если в них много глинистых включений, добавляют в посадочную яму торф, речной песок и гравий, что позволяет уберечь растение от увядания, которое часто поражает облепиху на черноземных и глинистых почвах.

• На глинистых участках высаживают саженец на холмик из плодородной земли, на 5–10 см приподняв растение над уровнем почвы. По центру дна ямы укладывают дренаж толщиной 10 см из щебня или битого кирпича. Также вносят органические и минеральные удобрения.

Вынутый из ямы плодородный грунт смешивают с:

• 10–12 кг перегноя, торфа или компоста;

• 2 ст. л. сульфата калия;

• 3 ст. л. суперфосфата.

Облепиха – растение двудомное, опыляемое ветром, поэтому на каждые 3–5 женских растений рекомендуется посадить один мужской саженец для надежного опыления.

Азотные удобрения и известь в посадочную яму вносить нельзя, чтобы не произошел ожог корней.

Смесь засыпают в яму, затем выливают 20 л водного раствора доломитовой муки (10 л воды на 1 стакан доломита), сверху насыпают плодородную землю, чтобы корни не соприкасались с удобрениями.

Для посадки берут годовалые саженцы около 40 см высотой. Если у пересаживаемого саженца пострадала часть корней, то сильно обрезают верхнюю надземную часть – так растение легче приживется.

Саженцы опускают в ямку вертикально, заглубив корневую шейку на 4–6 см, что способствует образованию дополнительных боковых корней. Облепиха обладает способностью давать придаточные корни от ствола. Корни саженца расправляют, сначала присыпают песком, затем почвой. После этого высаженный саженец подвязывают к опоре, поливают из расчета 20 л воды на одно растение.

Очередной полив проводят через 3 дня после посадки.

Сверху добавляют небольшой слой почвы около 10–12 см толщиной, делают вокруг ствола небольшой валик тяпкой и мульчируют поверхность перегноем, торфом или обычной почвой слоем толщиной 5–6 см.

При посадке выдерживают расстояние между кустами не менее 1,5–2 м.

Облепиха легко переносит пересадки только первые 2 года, по достижении растением возраста старше 3-х лет его пересаживать нежелательно. Плодоношение облепихи наступает примерно через 3–4 года после посадки.

Уход заключается в:

• борьбе с сорняками;

• рыхлении почвы;

• поливе в засушливый период;

• поддержании почвы во влажном состоянии;

• санитарной обрезке корневой поросли.

Почву на участке, где выращивают облепиху, нельзя активно перекапывать, поскольку ее корни расположены близко к поверхности, на глубине 12–15 см. Поэтому при выращивании облепихи нельзя производить глубокое рыхление или перекопку почвы под посадками.

Ради предосторожности лучше делать перекопку в окружности от 1 м или дальше от ствола. В этом случае риск повредить корневую систему будет невелик. Но облепиха нуждается в хорошей проницаемости почвы для воздуха, поэтому по мере необходимости рыхлят верхний слой почвы на глубину 4–6 см, одновременно подрубая сорняки. Опытные садоводы советуют не полоть сорняки, растущие под деревцем, а скашивать их. Одновременно можно скашивать корневую поросль растений – это безопасней, чем выкапывать ее.

Для сохранения влаги и защиты от назойливых сорняков почву под облепихой мульчируют. Но лучше всего сформировать под облепихой слой дерна, посеяв лапчатку гусиную или полевицу побегоносную. Корневая система у этих растений расположена на небольшой глубине (2 см), что делает их отличным спутником облепихи, поскольку их корни не являются конкурентами корням облепихи.

Еще уход за растением предполагает регулярные поливы. Облепиха очень плохо переносит засуху, по этой причине она иногда сбрасывает листву в июне-июле, поэтому в сухую погоду ее нужно обильно поливать. Удобней всего поливать облепиху душевым методом на протяжении всего лета, особенно если стоит жаркая погода.

Если такой полив невозможен, проводят обильные поливы в 4 этапа:

• в мае, когда облепиха цветет;

• в июне ради сохранения завязей будущих плодов;

• в конце июля или начале августа, чтобы активизировать налив и созревание плодов;

• в сентябре или начале октября после сбора плодов, чтобы лучше подготовить растения к перезимовке, предохранить корневую систему от вымерзания, а побеги от иссушения.

Подкормка. Облепиха не требовательна к плодородию почвы, она сама способна улучшать почву участка, поскольку на ее корнях обитают азотфиксирующие клубеньковые бактерии, поглощающие азот из воздуха.

Именно из-за этого облепиха не переносит тень. Однако плодоносящее растение облепихи нужно подкармливать калием и фосфором один раз в течение лета – в момент роста завязей.

У облепихи особенно большая потребность в фосфоре, который нужен растению, а также клубеньковым бактериям. В калии она нуждается меньше. Для подкормки в 10 л воды разводят:

• 1 ст. л. калия без хлора;

• 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата;

• 2 ч. л. смеси универсальных микроудобрений.

Эту порцию подкормки выливают под одно растение.

Начиная с третьего года после высадки облепихи на постоянное место, проводят ее подкормку по такой схеме: