Справочник садовода и огородника на все времена - О. А. Крылова

При установке шпалер по обе стороны от ряда малины на расстоянии 40 см друг от друга кустарник не подвязывают. Если шпалера только одна, то кусты малины подвязывают к натянутой проволоке.

При наличии двух шпалер расстояние между ними можно увеличить до 50–60 см и подвязывать к каждой из них кусты малины избирательно. Например, с одной стороны к натянутой проволоке подвязывают старые побеги, а к противоположной – молодые. При этом облегчается уход за малиной и легко определить, какие побеги следует обрезать.

Для того чтобы малина не разрасталась по огороду, можно вдоль ее рядов на глубину 30 см вкопать ограничитель. В качестве последнего подойдут шифер, пластиковые листы и др. Тогда не придется выкорчевывать молодую поросль каждый год.

Можно наметить вдоль ряда малины дорожку. Даже если ничем ее не выкладывать, то малина не будет на ней расти. Почва под ногами на дорожке сильно уплотнится, что и сделает ее непригодной для роста малины. Меньше будет на этом месте и сорняков.

Если все-таки кое-где появляется поросль малины, то ее выкапывают лопатой.

Не следует срезать ее секатором, так как это только простимулирует рост кустарника в неподходящем месте.

Некоторые садоводы сажают малину по два ряда.

На одном выращивают малину с плодоносящими побегами, а поросль удаляют.

Во втором ряду сажают молодые неплодоносящие саженцы. На следующий год со второго ряда снимают урожай, а первый ряд обрезают и дают расти молодым побегам. Этот способ выращивания малины удобен с точки зрения ухода, но подходит только для садово-огородных участков большой площади.

Почву вокруг малины по возможности рыхлят, посыпают мульчей.

Весной обработку почвы начинают как можно раньше во избежание повреждения корневых отпрысков и чтобы появились молодые побеги. Между рядами малины почву рыхлят на глубину 10–12 см. В рядах между растениями ее рыхлят не более чем на 6–8 см.

Далее рыхление проводят по мере необходимости, пока кусты не сильно разрослись. Наиболее эффективно выполнять эту работу через день-два после полива. Заодно уничтожают сорные растения.

• Малину регулярно поливают. От этого зависит обильность плодоношения.

• При обильном поливе у малины образуются более крупные ягоды. Поливают эту культуру обязательно до начала цветения, до созревания ягод и еще 1–2 раза, пока ягоды созревают.

• Обычно на каждый квадратный метр посадок малины расходуют 3–3,5 ведра воды. Для полива используют дождевальные насадки или неглубокие борозды, в которые льют воду. Их выкапывают на небольшом расстоянии от кустов. После наполнения водой борозды засыпают почвой и рыхлят вокруг. При таком поливе вода не попадает непосредственно на корни растений и не размывает почву, а значит, поверхностно расположенные корни не переохладятся и не обнажатся.

• В дождливую погоду полив не нужен.

• Мульчирование позволяет поливать и рыхлить малину значительно реже, что упрощает уход за ней. В качестве мульчи для малины используют:

– необсемененную траву;

– прелую солому;

– торф;

– навоз с примесью соломы.

Хорошим удобрением для малины является зола, так как она источник не только калия, но и фосфора.

Их насыпают на почву между кустами слоем толщиной 6–8 см. Обычно сквозь такую мульчу пробиваются лишь отдельные сорняки, которые несложно вырвать без утомительной прополки.

Ягоды малины созревают на протяжении продолжительного периода, не одновременно. В связи с этим урожай собирают каждые 2–3 дня. Обычно сбор ягод проводят 6–8 раз в течение сезона.

Осенью почву в рядах малины неглубоко вскапывают и удобряют. Это помогает теплолюбивой ягодной культуре выдержать холодную зиму. Кусты некоторых сортов малины на зиму связывают и пригибают к земле. В таком виде она лучше зимует под снегом.

Подкормка. Органические и минеральные удобрения положительно сказываются на плодоношении малины. Урожай получается значительно больше, а ягоды крупнее. Добавляют удобрения в почву весной, летом и осенью при вскапывании.

Малина всегда положительно реагирует ростом на обогащение почвы азотом. Однако это вещество снижает ее устойчивость к понижению температуры окружающей среды. В связи с этим азотистые удобрения вносят в почву только после того, как угроза весенних заморозков минует. Подкормку проводят натуральными органическими удобрениями, растворенными в воде. Источниками азота для малины являются свежий навоз (1 часть на 10 частей воды), птичий помет (1 часть на 20 частей воды).

Можно использовать для подкормки травяной настой.

При отсутствии натуральных удобрений малину подкармливают органическими азотсодержащими минеральными удобрениями (аммиачной селитрой, мочевиной).

Из них предпочтение стоит отдать калийной селитре, так как она содержит не только азот, но и калий, и не содержит при этом хлора. Кроме того, селитра в отличие от других удобрений не повышает кислотность почвы, что является для малины важным. Для приготовления раствора достаточно взять на 10 л воды 3 ст. л. сухого удобрения. На каждый куст расходуют по 1 л полученного раствора.

При использовании других азотистых удобрений происходит закисление почвы. Поэтому 2–3 раза за лето малину поливают известковым раствором. Для его приготовления на 10 л воды добавляют 1 стакан извести или доломитовой муки. Можно с этой же целью использовать золу, высыпая по 1–2 стакана во влажную почву под каждый куст.

В июле (в период плодоношения) почву с малиной удобряют фосфорными и калиевыми солями, удобрениями с микроэлементами. Для приготовления раствора на 1 л воды добавляют по:

• 1 ст. л. двойного суперфосфата;

• 1 ст. л. калия сульфата;

• 2 ч. л. удобрения с микроэлементами.

Под каждый куст выливают по 1 л полученного раствора.

В октябре почву, на которой растет малина, удобряют натуральными органическими удобрениями. Под каждый куст вносят по 1 ведру компоста или перепревшего навоза. В сухую погоду после этого кустарник поливают из расчета 3 ведра воды на каждый куст.

Также