Мой путь к мечте. Автобиография великого модельера - Томми Хилфигер

Как-то раз я зашел в его кабинет. Это было 30 июня 1984 года.

Я сел рядом с Джоэлом и сказал: «Послушай, не хочу просиживать здесь, рисовать модели или придумывать эскизы. Единственный способ запустить линию — это отправиться в Гонконг, найти подходящую ткань, покрасить ее в нужные цвета, закупить все аксессуары, кнопки, молнии и так далее, и так далее, а затем подождать, пока изготовят образцы, и быть готовым отвечать на вопросы фабрик и изготовителей образцов, сделать подгонку и вносить коррективы».

Джоэл целиком со мной согласился. Но возникли осложнения. Сначала обозначилась проблема с названием компании. Я думал, что это вопрос решенный — Tommy Hilfiger. Оказалось, это не так. В компании Murjani Group возникли разногласия относительно того, не будет ли действительно слишком сложно запустить бренд с таким именем. Что подумает публика — это Hillfigure? Hilfinger? «Может быть, нам стоит изменить название. Возможно, назвать… Tommy Hill?»

Но я оставался непреклонным. И был твердо убежден, что первоначальные рассуждения Мохана не лишены смысла. Мне хотелось использовать свое настоящее имя. И мы это сделали. (Мы довели дело до логического конца, выкупив название Tommy Hill у Муны Баига, чтобы защитить бренд Tommy Hilfiger.)

Men’s Market, недельная выставка, на которой покупатели размещают заказы на следующий сезон, должна пройти в августе. Было 30 июня. Как правило, даже устоявшимся брендам требуется около шести месяцев, чтобы собрать линию. В нашем случае мы не только создавали продукт, но и запускали бренд с нуля! Нам нужен был полный ассортимент товаров для продажи покупателям, плюс надо было выработать ви́дение, миссию, понятную эстетику и конкретное определение того, кем мы являемся.

На следующий день я вылетел в Гонконг и оставался там до конца июля.

С того момента, как подписал контракт с Мурджани, я продолжал ломать голову, размышляя о том, что нам предпринять, чтобы наша линия стала броской, интересной, прикольной, творческой. Во время перелета я рисовал часами. К настоящему моменту, побывав у производителей одежды по всему миру, я выработал собственную процедуру конструирования. У меня были фотографии, образцы тканей, цветовая палитра, образцы и чемоданы, наполненные вещами. В офисах Мурджани в Гонконге все это я выложил на стол. Мы прошлись по рубашкам, потом — брюкам, потом — свитерам. Знал, как подступиться к разработке линии. Настало время производить. На мой взгляд, я понимал, чего хотел добиться.

Сконцентрировался на двух темах — морской и сафари.

Мне всегда нравились внешний вид и ощущение яхтинга, мореплавания, пребывания на море. Это вызывает в воображении места, наполненные богатством, теплом, романтикой, волнением, вдохновением и устремленностью: Ньюпорт, Нантакет, Портофино, Сен-Тропе. Как и в моих детских снах, пребывание на воде — это полнейший эскапизм, бегство от действительности. Воплощение высокого класса. Я думаю о Джеке и Джекки Кеннеди. Хорошая жизнь — это то, к чему стремится каждый.

Что касается сафари, вдохновленного стилем «милитари», я просто полагал: это круто. Закройте глаза и представьте оттенки цвета хаки, оливкового дерева, слоновой кости — все великолепие гаммы в различных вариациях тканей. Надеюсь, вы понимаете, что это такое. И подумал: «Давайте дадим это людям, но преподнесем идею свежо и по-новому».

Кроме того, оба стиля были пригодны для носки. Это имеет первостепенное значение. Мне хотелось, чтобы моя линия была крутой и выделялась на общем фоне, но не менее важно, чтобы она была доступной, достижимой. Например, из моего увлечения глэм-роком знал, что мне следует подойти к бренду Tommy Hilfiger не как к нише, ориентированной на узкую аудиторию, а воспринимать ее как линию, которая может понравиться большому количеству людей. Моими ключевыми элементами с самого начала были качество, пригодность, форма, ткань, детали, настроение, фактор крутости и молодость.

Тогда я пропустил все это через себя. Я и теперь чувствую это так же остро: когда покупатель берет рубашку, он должен увидеть в ней что-то особенное. Поэтому я мысленно составил контрольный список. Это классика? Галочка. Это свежо? Галочка. Это новое? Галочка. Это весело? Галочка. Это круто? Галочка. Это сидит по фигуре? Галочка. Это функционально? Галочка. Сможет ли это привлечь внимание клиента из модной индустрии? Галочка. Будет ли это привлекательно для постоянного клиента, обычного человека? Галочка. Отличается ли это от других предложений в данной сфере? Галочка. Это выглядит дороже, чем есть на самом деле? Галочка. Имеются ли у этого изделия уникальные детали, которые отличают его от подобных вещей? Галочка. Это изготовлено добротно? Галочка. Это в тренде? Галочка. Это актуально? Галочка. Не слишком ли авангардно? Галочка. Не устарело ли? Галочка. Каждый аспект каждого предмета одежды должен был пройти этот контрольный список.

А самое главное, коллекция должна быть уникальной, не похожей на другие. Это был мой главный мотив.

Как я уже говорил, она должна сохранять классические черты, однако мне хотелось придать ей изюминку.

Я нанял невероятно полезного помощника Линди Доннелли, чтобы выполнить эскизы и технические рисунки, а также проработать все детали, что позволило мне сосредоточиться на дизайне. Поэтому я смотрел на образец рубашки и вещал: «Цвет не должен быть таким; он должен быть этаким. Давайте сделаем карман покрупнее. Давайте укоротим рукав». Линди делала пометки, набрасывая эскизы.

Я продумывал каждый сантиметр каждого изделия. Предлагал нестандартные решения. Придумал контрастную подкладку на стойке воротника под верхней пуговицей. Такого ни у кого не было. Долой скучную белую базовую рубашку, но при этом она сохраняла свою функциональность! С застегнутым воротником она была практически неотличима от своих более дорогих сородичей; только тот, кто носил ее, знал, насколько она крута. При расстегнутой верхней пуговице все могли увидеть эту крутость. Я конструировал эту деталь с тонким дублирующим материалом, чтобы сделать деталь мягкой и комфортной в носке.

Разработал V-образный ярлык, нашиваемый внутри рубашки. Придумал его, пока находился в воздухе между Нью-Йорком и Гонконгом. Это пространство за горловиной прежде не использовалось, и вместо классического размещения ярлыка я создал для него рамку — V-образную деталь, которая была пристрочена и видна сзади. Мой бренд и логотип должны стать узнаваемыми, даже не находясь на виду.

Изначально я задумал зеленую петлю на каждой рубашке; затем сделал контрастную петлю на манжете и цветовой контраст в самой манжете. Разработал контрастную подкладку внутри рукавов, поэтому, когда парень закатывал их, он демонстрировал не только предплечья, но и некую фантазию и знак стиля. Суть в том, чтобы сделать рубашку, которая стала бы особенной. Мне хотелось, чтобы в моей одежде все предметы были особенными.

Мои фасоны брюк были удобными, но необычными, со всякими деталями. Мы предложили яркие сочетания рисунка, цвета,