Справочник садовода и огородника на все времена - О. А. Крылова

Агротехника

Выбор и подготовка посадочного материала

Лучшими считаются однолетние саженцы. Перед посадкой их проверяют, выбраковывают экземпляры с признаками поражения насекомыми и заболеваниями. Из привитых саженцев отбирают только те, что имеют полную прочную спайку подвоя с привоем, достаточный прирост и хорошо развитую корневую систему.

Привезенные из питомника саженцы могут быть слегка подсохшими, поэтому их рекомендуется в течение 1–2-х дней вымачивать в стимуляторах роста (гиббереллине, гетероауксине и т. д.). Некоторые виноградари используют в этих целях раствор меда (1 ст. л. на 10 л воды).

После этого саженцы обрезают. Из имеющихся побегов выбирают 2 самых лучших и срезают их на 2–3 почки. Срез делают на 0,5 см выше последнего «глазка». Остальные побеги выламывают. Жалеть их не надо. Чем больше побегов, тем больше питательных веществ требуется для их роста и развития. Даже самый здоровый саженец к моменту высадки ослаблен и не в состоянии обеспечить необходимыми веществами больше двух лоз.

Корни саженцев подрезают. Основные корни нельзя укорачивать слишком сильно, иначе саженцы будут плохо приживаться и поздно начнут плодоносить. Оптимальная длина основных корней – 15–20 см.

Чтобы не травмировать куст удалением росяных корней, часть саженца выше пяточных корней рекомендуется зачехлить в полиэтиленовый кулек. Сверху и снизу его обвязывают.

Верхняя часть кулька будет находиться над поверхностью земли. Со временем, когда куст разрастется, обвязку легко будет ослабить.

Нижняя обвязка, расположенная у пяточных корней, «уйдет» в толщу земли.

Расслабить ее не удастся, а со временем она станет мешать разрастающейся корневой системе куста. Чтобы этого избежать, нижнюю обвязку делают из неплотной натуральной ткани или марли. За год она сгнивает под действием влаги и почвенных микроорганизмов.

Росяные, или поверхностные корни, расположенные на верхнем ярусе растения, удаляют полностью. Оставлять их нецелесообразно. Зимой росяные корни обычно вымерзают, а летом высасывают из почвы слишком много влаги именно в тот период, когда винограду она не нужна.

Если саженец собираются установить в яму вертикально, то все корни выше 2-го узла удаляют. При посадке «под лом» (см. далее) корни можно оставить.

Перед посадкой корни саженца окунают в смесь из 2-х частей глины и 1-й части перегноя.

Если нет возможности посадить подготовленные саженцы сразу, их следует обернуть влажной мешковиной и убрать в прохладное место. В таком виде их можно хранить еще неделю, не забывая по мере необходимости смачивать мешковину.

Посадка кустов-саженцев

Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5–3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу виноградных кустов.

В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца рекомендуется заглублять на 50–60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.

Этот способ целесообразно применять в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами.

Цистерну наполняют водой.

Насос создает в ней давление в 1,5–2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.

При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны.

На 100 л воды кладут по 80 г каждого удобрения.

Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1–2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.

Это традиционный способ посадки.

• В центре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его зависит от параметров саженца и складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.

• При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено так, как надо корневая система будет разрастаться правильно, между корнями не образуется пустот.

• При посадке вегетирующего саженца аккуратно, чтобы не повредить корни, разрезают упаковку (бутылку, полиэтилен) и достают из нее саженец вместе с комом земли. Сделать это надо так, чтобы не разрушить ком и не порвать тонкие корешки винограда. Саженец берут за нижнюю часть и погружают в отверстие посадочной ямы так же, как однолетний саженец.

• Саженцы засыпают землей. Сначала яму заполняют наполовину, землю утаптывают ногами и поливают теплой водой. Затем яму засыпают до краев.

• Сверху почву мульчируют песком, сухой землей или опилками, чтобы влага испарялась медленнее. Можно дополнительно прикрыть место посадки полиэтиленовой пленкой.

• Однолетние саженцы можно посадить и «под лом». При таком способе в центр подготовленной посадочной ямы вставляют лом, заглубляя его до нужного уровня. Его раскачивают из стороны в сторону, чтобы расширить отверстие. Саженец вставляют в образовавшуюся скважину и заливают жидкой смесью из перегноя, золы, песка, плодородной земли и воды (как при обычной посадке вручную). Затем саженец быстро дергают вверх, чтобы корешки расправились в нужном направлении.