Справочник садовода и огородника на все времена - О. А. Крылова

старше 4-х лет подкармливают, внося раз в 3 года по 2 кг перегноя на 1 м2. Кроме того, вносят ежегодно на 1 м2 по:

• 20 г аммиачной селитры;

• 10 г двойного суперфосфата;

• 5 г калийной соли.

Весной подкармливают деревья древесной золой по влажной почве, внося 1-литровую банку золы по периметру кроны. Кроме того, подкармливают следующим раствором: 2 ст. л. бесхлорного калия и 1 ст. л. мочевины на 10 л воды. Калий и мочевину можно заменить в растворе 2 ст. л. калийной селитры. Под каждое дерево рекомендуется внести по 3–4 ведра такой подкормки. Только ни в коем случае нельзя использовать для этого хлористый калий, иначе растение тут же сбросит листья.

Во время интенсивного роста завязей желательно опрыскивать листья деревьев раствором микроэлементов (калий и кальций).

Кроме того, для хорошего наращивания косточки еще нужно подкормить смесью из 1-литровой банки древесной золы и 10 л воды.

В середине августа снова подкармливают золой (литровая банка на 10 л воды), золу иногда заменяют 1 стаканом доломита. Кроме того, готовят подкормку из 1 ст. л. калия и 2 ст. л. двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды. Под каждое дерево выливают по 4 ведра такого раствора.

Поздней осенью, когда деревья уже сбросят листья, подкармливают их, внося 1–2 ведра органики во время перекопки почвы.

Обрезка. Вишня нормально перенесет обрезку с одним условием – хороший уход в дальнейшем, иначе нанесенные раны будут зарастать плохо, может развиться камедетечение. Все виды обрезки проводят весной, до начала распускания почек – вишня уже благополучно перезимовала, но еще находится в состоянии покоя.

Если зима была достаточно суровая, то обрезку лучше производить после пробуждения почек. Все произведенные срезы непременно замазывают садовым варом.

У недавно высаженных растений обрезают побег продолжения лидера и боковые ветви на треть или четверть длины, соподчиняя их между собой. Кроме того, удаляют нежелательные отростки, растущие внутрь кроны.

Урожай у сортов вишни древовидного типа большей частью закладывается на букетных веточках, которые расположены в кроне на ветвях различного возраста. Поэтому у таких деревьев желательно формировать разреженноярусную крону из 5–6-и скелетных ветвей первого порядка. Для этого закладывают сначала до 10-и скелетных ветвей, чтобы потом был выбор.

Можно также формировать у деревьев естественно-улучшенную систему, у которой будет центральный проводник и 6–7 скелетных ветвей. Из них первые 3 ветви закладывают в виде яруса так, чтобы они были сориентированы вдоль ряда, остальные ветви закладывают разреженно.

Центральный проводник по высоте должен превышать на 15–20 см концы всех скелетных ветвей. Растущие вверх ветви направляют к периферии путем обрезки на перевод. По достижении деревом высоты 2–3 м его ограничивают в росте.

В обоих случаях нужно укорачивать однолетние ветви, что обеспечит соподчинение ветвей, усиленное ветвление, поспособствует лучшему развитию букетных веточек.

В тех случаях, когда сорта вишни имеют форму куста, их формируют по разреженно-ярусной, безъярусной или по другим системам. При этом достаточно закладывать лишь 7–12 скелетных ветвей первого порядка. Если крона формируется без яруса, то ветви располагают с промежутками в 10–15 см.

Крону ограничивают в росте на высоте 1,5–2,5 м, срезая центральный проводник на расстоянии 25–30 см от верхней скелетной ветви. У вишни кустовидной формы при формирующей обрезке оставляют 2–3 ствола. Но уход за одноствольным кустом с невысоким штамбом (до 50 см) намного удобней, поскольку это обеспечивает хороший доступ к приствольному кругу.

После того как деревья вступают в период полного плодоношения, обязательно производят прореживающую обрезку. При этом часть разветвлений укорачивают на одно из нижних боковых ответвлений, которое расположено удобней остальных.

Все старые скелетные ветви кроны, а также значительную часть полускелетных разветвлений нужно переводить в хорошо развитые букетные веточки или здоровые боковые ответвления, выбирая из них удобно расположенные побеги с хорошим ростом. При такой обрезке сильные побеги надо укорачивать на однолетний прирост, чтобы ограничить их длину и изменить направление роста. Одновременно путем обрезки скелетных и полускелетных разветвлений проводят открытие центра кроны для доступа света и воздуха.

Омолаживающую обрезку лучше всего производить на 2–5-летнюю древесину, ориентируясь на длину приростов, возраст деревца и степень оголения ветвей.

Корнесобственные вишни, растущие в форме кустов, полезно иногда оставлять с одним сильным побегом замещения, вырезав не плодоносящий побег.

Проводя санитарную обрезку, вырезают по уровню почвы лишнюю поросль.

Но нужно учитывать, что саженец вишни, который не был заглублен при посадке, даст меньше поросли в будущем.

В снежные зимы с умеренными морозами штамбы вишни укрывать не нужно. Поздней осенью их рекомендуется побелить известью, а почву под кронами замульчировать.

В районах, где зимы суровые, укрывают штамбы вишни в конце осени, после выпадения снега.

Груша

Груша относится к семейству Розоцветные. Она входит в подсемейство Яблоневые. Это дерево в высоту вырастает до 15 м.

Груша плодоносит на 5–7-й год после посадки, а активный период плодоношения значительно больше, чем у яблони.

Выращивать грушу рекомендуется на морозостойких подвоях. Сорта груши, которые подходят для выращивания в этом регионе, представлены в таблице 12.

Таблица 12. Сорта груши

Условия для выращивания

Груша является теплолюбивой культурой. Она выносит зимние морозы в пределах −30 °C. Однако ее корневая система в большей степени подвержена перемерзанию, чем надземная часть. Корни груш некоторых сортов страдают уже при понижении температуры почвы до −13 °C.

Дерево сажают на рыхлых сухих почвах с высоким содержанием питательных веществ. Подходят для выращивания груши лесные и песчано-глинистые почвы.

Участок должен быть с глубоко расположенными грунтовыми водами (более 1,5 м от поверхности) и хорошим дренажем. Не растет эта культура на холодных и