Louis Vuitton. История модного дома, ставшего символом роскоши - Алессия Лаутон

and Arpel. Моя партнерша, которая также была фотографом, сказала мне, что собирается в Канаду, чтобы сделать репортаж о фильме с Кароль Лор и Льюисом Фьюри. Я не мог поехать с ней, пока не закончил кампанию для Arpel. К тому же я только что получил предложение от Криса Маркера: он хотел знать, соглашусь ли я неофициально поработать на Франсуа Рейхенбаха для фильма о жизни Жака-Анри Лартига[8].

Одновременно рекламное бюро Louis Vuitton собиралось создать каталог для бренда и предложило мне сделать это. Я не знал, какое из трех предложений выбрать. С одной стороны, я мог бы встретиться с Лартигом, которым восхищался, но в таком случае мое имя никогда бы не появилось в фильме. С другой стороны, я занимался только студийной фотографией, и идея путешествовать и поснимать для канадского фильма меня заинтриговала, и как только кампания для Van Cleef закончилась, я присоединился к своей партнерше в Монреале. Несколько дней спустя в такси мы обсуждали с ней сложный выбор между этими двумя возможностями, которые мне были предложены.

Внезапно я попросил таксиста остановиться. Припарковавшись на обочине, я попросил свою спутницу сфотографировать меня на перекрестке, на котором мы остановились. С моей «лейкой»[9] в руках она пересекла улицу, чтобы сфотографировать меня под дорожным знаком, на котором я из окна такси углядел табличку: авеню Лартиг. Когда мы вернулись в такси, я спросил ее: «Ты видела? Это невероятно, правда?» – «Ты это о чем? Что я должна была увидеть?» – удивилась она. На другом знаке этого же перекрестка была табличка: улица Ларивьер. Я не мог поверить своим глазам… Моя спутница расплылась в улыбке и сказала: «С Лартигом ты уже встретился, теперь со спокойной душой можешь ехать в Vuitton!»

Когда меня спрашивают, чем для меня является Louis Vuitton, я отвечаю: «Это моя семья. У меня о ней самые прекрасные воспоминания. Работая на бренд Louis Vuitton, я наслаждался единственной роскошью, которая необходима фотографу, – временем. Работая в труднодоступных местах, чтобы поймать идеальный для съемки свет, порой приходится ждать 3, 7, 30 часов или 3 дня. Я жду столько, сколько нужно, чтобы получить желаемый кадр. Это один из моих секретов.

Годы до и после моей работы на Louis Vuitton были и остаются посвященными исследованиям художественной стороны современного фотоискусства. В своей работе для Louis Vuitton я старался придать своим фотографиям наибольшую степень художественности. Я назвал эти серии L’oeuvre Vuitton («Творения Вюиттона»). Речь шла о создании фотоповествования, в котором я мог бы выразить свое чувство и свое видение бренда, не принимая во внимание ограничения, накладываемые жанром рекламы. Это позволило мне каждый год создавать оригинальные работы, которые я представлял бренду. Некоторые из этих фотографий были приобретены Музеем современного искусства имени Жоржа Помпиду, кроме того, они также были опубликованы издательством Louis Vuitton Editions в прекрасно изданных книгах, выпущенных ограниченным тиражом. Я имел счастье видеть некоторые из этих снимков напечатанными в воскресном издании «Нью-Йорк таймс».

Я благодарен бренду за то, что его выбор пал на меня, несмотря на то что до того я не опубликовал ни одной пейзажной фотографии. Такое остается исключительным явлением в рекламном мире вчерашнего и сегодняшнего дня. В последние годы в руководстве компании произошли большие перемены, и я благодарен господину Бернару Арно за то, что он продолжает доверять мне и позволяет продолжать свою работу».

Фотограф признается, что хотел бы запечатлеть Александру Давид-Неэль[10] для кампании Vuitton: «Она была исследователем, который для меня олицетворяет саму идею путешествия». Драматический период пандемии он назвал фотографированием лабиринта. «Когда я просыпаюсь утром, – говорит он, – мне кажется, что я герой какого-то научно-фантастического романа, в котором я перелистываю страницы замечательной коллекции книг из отдела фантастики 50-х годов. И вижу, что мой роман не такой захватывающий, как в тех книгах».

Первая транснациональная корпорация по производству предметов роскоши

Уметь сделать, и сделать это известным. Имидж Louis Vuitton проецируется на новые рынки, новых клиентов, новые продукты. Сильный ход, причем с уважением к истории и ценностям прошлого. Теперь уже Louis Vuitton производит не только сумки и чемоданы, но и одежду, золотые украшения и парфюмерию. И Анри Рекамье не собирается на этом останавливаться. Он хочет создать группу с высоким международным престижем. В 1987 году в парижском отеле Plaza Анри Рекамье и владелец алкогольного гиганта Moet-Hennessy Ален Шевалье объявляют о слиянии активов в рамках новой группы LVMH (аббревиатура от Louis Vuitton Moet-Hennessy) с рыночной капитализацией 23 миллиарда франков. Это первая транснациональная лакшери-корпорация.

Однако скоро выясняется, что оба руководителя расходятся во взглядах на стратегию новой компании. Дело дошло до того, что над ней нависла угроза поглощения. В этой ситуации Рекамье принимает решение пригласить на главный пост в администрации группы молодого перспективного финансиста, который только что создал компанию Dior. И в 1988 году бразды правления гигантом берет в свои руки Бернар Арно. «Он был похож на прекрасного принца, – вспоминает Андре Сако, – и, как водится, прекрасным принцам в конце концов приходится таскать каштаны из огня».

Заслуга Арно прежде всего в том, что он поверил в перспективы слияния лакшери-компаний из, казалось бы, далеких друг от друга областей. А достоинство в том, что он дал свободу своим амбициям: на основании базовых продуктов компании – сумок, изделий из кожи и элитных спиртных напитков – создать невиданный доселе конгломерат, который охватит все сферы роскоши и станет мировым лидером в этой области.

Бернар Арно – третий партнер группы, с самого начала решивший стать номером один. Тайно организовав игру финансовых альянсов, он становится главным акционером, получив полный контроль над LVMH. Ничего такого Анри Рекамье не предвидел, приглашая Арно к управлению корпорацией.

Рекамье, родившийся в 1912 году в Пон-де-Руаде в департаменте Доуб, сначала работал в компании Hec. Затем он сделал карьеру в сталелитейной промышленности – логичный выбор для сына инженера. В 1936 году Рекамье начал свою профессиональную карьеру на сталелитейном заводе Peugeot. Десять лет спустя, в конце войны, он создал свою собственную компанию по торговле сталью Stinox. Он успешно руководил ею, путешествуя по миру, чтобы придать ей международный масштаб, и оставался ее владельцем в течение тридцати лет. В 1977 году, когда ему исполнилось шестьдесят пять лет, он продал ее компании Thyssen. На этом история могла бы закончиться. Однако для Анри Рекамье она только началась.

Он возглавил престижную, но скромную компанию Louis Vuitton. Его жена, Одиль Вюиттон, одна из правнучек основателя, являлась акционером компании наряду с пятью кузенами. В компании работало всего 70 человек, она имела только два магазина, чей оборот