Большая энциклопедия садовода-огородник от А до Я - Галина Кизима

Первые 2–3 года идёт рост корневой системы и только потом начинается быстрый рост наземной части куста. Весной укорачивают все выросшие за прошедшее лето побеги на одну четверть их длины. Делают это всего один раз. Примерно через пять лет куст должен иметь около десяти сильных основных ветвей разного возраста. Лишние побеги замещения вырезают до уровня почвы, не оставляя пеньков.

После того, как куст сформирован, никогда не обрезают верхушки побегов, поскольку именно на них образуется целый букет веточек-плодушек, дающий основной урожай ягод. Плодушки у красной смородины живут гораздо дольше, чем у чёрной, до 8–10 лет. После этого они урожая не дают и отмирают. Такую устаревшую ветку надо вырезать под корень, и на следующий год из земли пойдёт побег замещения. Если у основных плодоносящих ветвей небольшой ежегодный прирост, всего 5–7 см, но хорошо подрастают плодушки, то такие ветки оставляют. А если прирост мал и плодушки не подрастают, то такую ветку полностью удаляют, чтобы вызвать развитие побега замещения.

Красная смородина обычно успевает завязать и даже подрастить завязи до такого возраста, что они переносят понижение температуры до –7 °C, поэтому ей не страшны поздние весенние заморозки. Она даёт ежегодно высокие урожаи. Её ягоды могут долго висеть на кустах, не осыпаясь и не теряя вкуса. Красная смородина – долгожитель. Она растёт и плодоносит 20–25 лет на одном месте. Старые кусты омолаживают, постепенно, за три приёма вырезая у них по трети веток до самой почвы.

Ежегодно после плодоношения под каждый куст вносят комплексное минеральное удобрение (не менее трёх столовых ложек) или удобрение «AVA», которое вносят 1 раз в 3 года по одной столовой ложке гранул под куст. Все удобрения вносят сухими по периметру кроны куста и заделывают в верхний слой почвы. Ежегодно в почву вносят известь, для чего используют доломитовое молоко (1 стакан доломитовой муки на 10 л воды), которым поливают куст по периметру кроны в конце лета. Если вместо минеральных удобрений используете золу, то доломит можно не вносить. Кроме того, смородине требуется органика: в конце осени под каждый куст вносят по 1 ведру перепревшего навоза или компоста по периметру кроны.

В дополнительных поливах эта смородина не нуждается, за исключением короткого периода в июне и в октябре, если стоит сухая погода. Поливают обильно, не менее 3–5 вёдер под куст. Сначала слегка смачивают почву по периметру кроны, затем выливают остальную воду, в этом случае влага впитается в почву рядом с растением. Поливают и опрыскивают кусты вечером в сухую погоду.

Красная смородина устойчива к мучнистой росе и вирусным заболеваниям. Иногда она поражается ржавчиной и антракнозом, который вызывает преждевременное опадание листьев. Против этих болезней используют 1 %-ную бордоскую смесь или биопрепарат «Циркон».

Самые злостные вредители – это красногалловая тля и крыжовниковая огнёвка. Против этих вредителей применяют биопрепарат «Фитоверм» или «Искра-био». Гусениц крыжовниковой огнёвки проще всего собирать руками и уничтожать. Но есть старинный народный способ. В конце мая – начале июня в центр куста надо бросить лопату свежего навоза. Давно подмечено, что вредители, даже тля, не трогают такой куст. А чёрную смородину такой приём защищает ещё и от мучнистой росы.

Ягоды красной смородины не только едят свежими, но и готовят из них желе, варенье, соки, вина. В них содержатся витамины, особенно большое количество витамина С, есть органические кислоты, сахароза, фруктоза. Они вкусны и полезны.

Смородина чёрная (Ribes nigrum)

Кустарник высотой 1–2 м из семейства Крыжовниковые с гладкими побегами и очередными черешковыми лопастными листьями. Белые мелкие цветки собраны в кисти. Цветёт в апреле-мае. Плодоносит в июле-августе. Плоды – ягоды чёрного цвета. В природе распространена в зонах холодного и умеренного климата по всем континентам. Культивируется во многих странах как пищевое растение.

Чёрная смородина пришла к нам из леса. Отсюда и её требования к условиям произрастания: почва с достаточным содержанием гумуса, слабокислая или нейтральная, небольшая потребность в минеральных элементах.

Самое подходящее время для посадки смородины – это сентябрь. Приобретая посадочный материал в конце сентября, ориентируйтесь по погоде. В тёплую осень можно высаживать кусты до середины октября: у ягодных кустарников корневая система продолжает рост до самой поздней осени, придётся лишь замульчировать почву под посадками. Если осень холодная с ранними морозами, то лучше прикопать кусты до весны, и ранней весной их высадить. Посадочное место готовят осенью. Перед посадкой любое растение ставят на пару часов в воду, чтобы корни напитались влагой.

Смородину сажают наклонно. При посадке стебли заглубляют в почву так, чтобы в земле оказались 3 нижние почки. Над поверхностью оставляют только 3 почки, всю остальную верхнюю часть куста срезают секатором. Очень важно, чтобы из земли сразу же отрастало несколько побегов. Эти дополнительные побеги как раз и будут развиваться из закопанных в почву почек. Если куст посажен вертикально, то он долго будет иметь ровно столько побегов, сколько вы посадили, даже если его заглубить при посадке в почву. Такой куст не будет давать больших урожаев несколько лет.

Когда на следующий год у посаженного куста начнут отрастать новые побеги, на каждом из них отрастут по две боковых веточки. Если ростовую почку на конце каждой веточки убрать, то из двух ближайших к ней почек, расположенных на ветке ниже места обрезки, начинают развиваться новые боковые побеги. Поэтому осенью снова укорачивают все выросшие за лето боковые веточки, оставляя по 3 почки на каждой. Эту процедуру повторяют ещё раз – вот теперь полностью закончено формирование куста с большим количеством побегов, идущих из земли. Взрослый куст чёрной смородины (5–6-летний) состоит из 12–15 побегов разного возраста.

Чёрная смородина относится к группе растений – любителей фосфора. Суммарный вынос из почвы с урожаем азота, фосфора и калия с каждого м2 за сезон (агронорма) составляет всего 27 г. Её можно отнести к экономным растениям. Баланс (соотношение между этими элементами в %) 41:22:37. У большинства растений, относящихся к двум другим группам, (любителям азота и калия) потребление фосфора не превышает в балансе 15–16 %, а у смородины эта цифра составляет 22 %. Поэтому в посадочную яму вносят фосфорное удобрение: 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата. При посадке рекомендуют вносить дополнительно по 1 столовой ложке мочевины и калия, не содержащего хлор. Для Северо-Запада такая рекомендация непригодна. Калий и азот, которые легко растворяются в воде, при осенней посадке дождями вымываются из почвы в нижние слои. К весне эти удобрения окажутся недоступными для корней смородины. Зимой же корни растений ничего из почв не усваивают. Поэтому при осенней посадке вносят только фосфор. Азот и половинную дозу калия вносят весной после того, как минуют весенние заморозки. Вторую половину калийного удобрения вносят в августе. Кислые почвы известкуют, но чёрная смородина не любит большого количества извести, поэтому её вносят постепенно, поливая известковым молочком 1 раз за сезон. Кроме того, она не любит подкормки в виде хлористого калия, большие дозы азота, пересыхания верхнего слоя почвы, поэтому почву под кустами надо держать в рыхлом состоянии, регулярно удаляя сорняки. Весной почву мульчируют.

В подкормках чёрная смородина нуждается в момент интенсивного роста завязей, надо дать ей в это время подкормку органикой, например, настоем сорняков. Сразу после плодоношения кусты подкармливают фосфором и калием (по 1 столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата и сульфата калия под куст). Удобрения вносят во время полива, если стоит сухая погода. В дождливую погоду, их рассыпают по влажной земле, а затем слегка заделывают в почву.

Обычно в качестве мульчи рекомендуют использовать торф или сухую комковатую почву, я же использую для этого свежескошенную траву или срезанные сорняки, причём добавляю их всё лето. Практически все растения содержат примерно 75 % воды. При перегнивании эта влага попадает в поверхностный слой почвы, и для растений с неглубокой корневой системой, этого вполне достаточно.

Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не осенью. При ранней осенней обрезке в сентябре пойдут в рост молодые побеги, которые зимой погибнут. При поздней осенней обрезке в ноябре может произойти обморожение древесины. И в том, и в другом случае концы побегов весной снова придётся обрезать. Зачем же делать двойную работу? Но в октябре обрезку делать можно.