Большая энциклопедия садовода-огородник от А до Я - Галина Кизима

Яблоня не любит карбонатные и кислые почвы, солончаки. Слишком засушливые места её тоже не устраивают. Не подходит ей и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растёт яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод – корни растения задыхаются от недостатка кислорода, а потому загнивают, и дерево умирает.

Весной яблоня просыпается сравнительно поздно, корневая система приступает к работе, когда почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C. Посадочное место готовят без спешки, потому что дерево сажают на много лет. Яблоня может расти и плодоносить 100 лет и даже больше. Но на Северо-Западе деревья начинают погибать (в основном из-за гибели коры) в молодом возрасте 20–25 лет. Но и это срок немалый, поэтому постарайтесь приготовить хорошее место для посадки.

Обычно плодовые деревья сажают весной, но посадочное место готовят осенью. Если на участке глина или тяжелый суглинок, на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м), то в ямы деревья не сажают. Во всех этих случаях насыпают холмы высотой около 60–80 см и диметром не менее 1 м. В последующие годы холм расширяют, формируя вокруг него компостную кучу. Чтобы холм имел опрятный вид, каждый раз поверх выполотых сорняков подсыпают торф или песок.

При близком стоянии грунтовых вод, а также на болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Следует заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. Для этого на дно посадочной ямы насыпают слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносят почву. Если у вас обычная почва (легкий суглинок, пахотная земля), то яблоню можно сажать на ровную поверхность, сделав небольшое углубление (15–20 см). На песчаных почвах посадочную яму копают размером 80×80×80 см.

Перед посадкой саженец ставят в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и сразу сажают на место. После посадки саженец следует привязать к трём наклонно заглубленным кольям – это самый надежный способ. Или привязывайте к двум, вбивая колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров.

Первую подкормку делают весной в момент разворачивания листьев. В это время растениям нужны азот и калий. Достаточно по 1 столовой ложке калийного удобрения и мочевины растворить в 10 л воды и вылить на один погонный метр почвы по периметру кроны дерева. На Северо-Западе первую подкормку дают не ранее, чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 °C.

Большая ошибка – глубокая посадка саженца яблони, это задерживает вступление дерева в плодоношение. Кроме того, заглубление саженца способствует появлению корневой поросли.

Вторая минеральная подкормка нужна в середине августа. Готовят раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия, не содержащего хлор (1 столовая ложка) на 10 л воды. Расходуют этот раствор из расчета 10 л на 1 м2, вносят по периметру кроны растения. Либо один раз в три года заделывают в почву на глубину 7–10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения «AVA». Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почвы. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах, частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности. В щелочной среде удобрение не работает, поэтому одновременно с ним не следует вносить золу, доломит, известь. Если 1 раз в 2–3 года раскладывать компост по периметру кроны, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.

Во время начала интенсивного роста завязей яблоне необходимы микроэлементы. Иначе растение преждевременно сбрасывают завязи, витамины в плодах быстро разрушаются, а урожай будет плохо храниться.

Лучший препарат для подкормки растений микроэлементами – это «Унифлор-микро», содержащий 15 микроэлементов в хелатной форме. Достаточно 2 чайные ложки препарата растворить в 10 л воды. На взрослое дерево потребуется 5–6 л раствора, которым растения опрыскивают, а не поливают.

Сад следует поливать по меньшей мере три раза за сезон. Первый раз поливают в конце весны – начале лета после окончания цветения, когда завязи подрастут до величины лесного ореха. Второй полив делают в разгар лета, когда плоды достигнут величины грецкого ореха, иначе при недостатке влаги начинается массовый сброс завязей. Третий раз поливают в том случае, если конец лета и осень выдались жаркими и засушливыми. Растения должны уйти в зиму с достаточным запасом влаги в древесине, иначе мороз иссушит концы побегов и погубит молодые приросты. Норму полива определяет возраст дерева: сколько дереву лет, столько и выливают под него 10-литровых вёдер воды, естественно, по периметру кроны дерева.

Первую обработку сада от вредителей проводят весной, до начала сокодвижения, в конце марта – начале апреля: берут 500–700 г мочевины (карбамида) растворяют в 10 л воды, тщательно опрыскивают деревья и почву под растениями в приствольном круге. Вместо мочевины можно использовать сульфат калия или 1 кг поваренной соли. Помните, что такое опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе сожжете их!

Весной, как только оттает почва, полейте землю под всеми садовыми растениями раствором «Фитоспорина» совместно с «Гуми». «Фитоспорин» поможет избавиться от возбудителей грибных и бактериальных болезней, которые обитают в почве, а «Гуми» насытит почву органическим веществом.

Затем надо доставить растениям необходимые минеральные элементы, опрыскивая их по разворачивающимся листьям полными минеральными удобрениями, выбрав одно из следующих: «Унифлор-рост», «Идеал», «Флорист», «Азофоска». Главное – не сжечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более крепким. Для некорневой подкормки по листьям раствор готовят в 7–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень. Так, для некорневой подкормки достаточно двух чайных ложек препарата «Унифлор-рост» на 10 л воды, а при использовании «Азофоски» или «Растворина» достаточно 1 столовой ложки на 10 л воды.

Можно добавить в этот же раствор 4 капли препарата «Унифлор-рост» для некорневой подкормки – таким образом совмещают сразу две весенних обработки сада. «Экоберин» можно заменить биопрепаратом «Эпин-Экстра». Со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм» (против комплекса сосущих и грызущих вредителей), 7–8 капель которого добавляют в то же количество раствора. Можно сразу же добавить в этот раствор и «Циркон» (2–4 капли на 1 л), повышающий иммунитет растений против всех болезней. Составив такой коктейль и обработав им растения, вы защитите их ото всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

Перед началом бутонизации растениям очень понравится профилактический защитный коктейль, который избавит сад от множества неприятностей. Для этого делают совместное опрыскивание гомеопатическими препаратами «Здоровый сад» и «Экоберин», достаточно развести до полного растворения по две крупинки каждого в 1 л воды.

Обратите внимание: весенним коктейлем растения надо именно опрыскивать, поскольку корни ещё не работают, повторные же летние обработки можно заменить поливом раствора по приствольным кругам. Причём, можно приготовить сразу весь раствор на лето, затем вылить его в бочку с сорняками и подкармливать любые растения в саду и на огороде.

Вторая волна вредителей появляется в саду в момент окрашивания бутонов в розовый цвет (момент обособления бутонов) – в это время и надо выстраивать против них защиту. Затем потребуется ещё одна обработка, примерно через 2 недели после окончания цветения. Желательно при этом не использовать химические средства защиты. Экологически чистыми препаратами являются «Здоровый сад», «Фитоверм» или «Искра-био».

Глава 2***Огород

Овощи и зелень – это основа нашего рациона и главный фундамент нашего здоровья. Стоит только попробовать вырастить хотя бы укропчик или редиску – и вы ощутите несомненное отличие по вкусовым качествам от магазинной зелени, что может подвигнуть на дальнейшее освоение огородной науки. Материалы этой главы будут полезными не только начинающим огородникам, но и опытным земледельцам.

Всё многообразие овощных и зеленных культур, которые хотя бы теоретически возможно вырастить в средней полосе, подробно рассматривается автором с точки зрения подходящей для каждой культуры агротехники, начиная с подготовки рассады или посева семян и заканчивая эффективными способами хранения полученного урожая. Для самых популярных овощных культур перечислены проверенные сорта. Уделено внимание типичным болезням и вредителям, свойственным различным культурам – автор предлагает эффективные меры профилактики, рецепты защитных и лечебных «коктейлей», позволяющих повысить иммунитет растений.