Септики, стоки, ливневка, дренаж - Татьяна Плотникова

Летний душ с поплавковым заборником

Без дополнительных приспособлений вода в душевом баке прогревается неравномерно. Верхние слои воды быстро становятся теплыми, в то время как нижние слои еще долго остаются ледяными. В итоге мытье под летним душем превращается в контрастные водные процедуры. Это полезно, однако не всегда приятно. Летний душ с поплавковым заборником позволяет избежать температурных скачков воды при мытье. Поплавок удерживает шланг близко к поверхности, благодаря чему вода берется только из верхнего слоя, прогретого солнцем (рис. 73).

Рисунок 73. Летний душ с поплавковым заборником

Для сооружения такой конструкции в бак вваривают трубу, так, чтобы один ее конец выступал над дном на 5–6 см. На другом конце трубы должна быть резьба под напорный кран. На выступающую часть трубы надевают резиновый шланг. К свободному концу шланга прикрепляют пенопластовый поплавок. При первом использовании устройства бак заполняют водой, открывают кран и утапливают поплавок вместе со шлангом. Когда из душевой сетки польется вода, поплавок отпускают, а кран закрывают. Теперь душ готов к использованию.

Эта конструкция хороша также тем, что не нуждается в каком-либо специальном уходе. Самое главное, не сливать из бака всю воду, а оставлять хотя бы немного. Если бак все же полностью опорожнился, процедуру подготовки душа к работе придется повторить.

Летний душ с ножной педалью

На некоторых участках воды едва хватает на полив грядок. Однако это не повод для того, чтобы отказаться от устройства летнего душа. Для экономного расходования воды придумана конструкция летнего душа с ножной педалью. Душевую кабину оборудуют специальным краном с приводом от ножной педали. Леску от педали перебрасывают через блок и крепят к крану с углом открытия 90° и к оттяжной пружине (рис. 74).

Рисунок 74. Летний душ с ножной педалью

Душ со сливом из бочки

Под строительство такого душа отводится участок площадью 1,5 х 2 м. Перед началом строительных работ почву на нем выравнивают. На участке выкапывают яму длиной, шириной и глубиной по 1 м. Ее дно покрывают слоем щебня толщиной около 20 см. В яму дном вверх устанавливают сливную бочку. Для этих целей подойдет стандартная бочка объемом 100 л. Бочка должна стоять ровно. В дне бочки делают отверстие для слива. Через это отверстие бочку заполняют щебнем и мелкими камешками, оставив сверху 2–3 см пустого пространства. Набитая бочка не проседает, а оставленная пустота глушит эхо.

Оставшееся пространство ямы заполняют песком, следя, чтобы бочка не покосилась.

По углам ямы выкапывают 4 лунки. Удобнее всего сделать их буром. В лунки под прямым углом к земле вставляют 4 профиля. Затем лунки заливают бетоном. По периметру сверху и посередине их тоже соединяют между собой профилями. При этом одну сторону оставляют для входа....

Дачный душ с электрическим или дровяным обогревателем можно использовать не только летом, но и в другие сезоны. Для этого его необходимо утеплить пенополистиролом.

Далее бетонируют фундамент. Для этого по периметру возводят изгородь высотой около 15 см. На слив кладут квадратный кусок оцинкованного (нержавеющего) железа, в котором делают зарешеченное отверстие для слива. Сверху устанавливают полиэтилентерефталатовую емкость соответствующих размеров. Площадь засыпают одним слоем щебня и заливают слой бетона толщиной около 5 см. Далее делают стяжку с легким углублением к сливу, чтоб вода быстрее уходила.

Следующий этап – установка бака с водой. Чаще всего бак размещают на крышу каркаса душа. В дне бочки делают отверстие, в которое вставляют готовый кран для душа, заранее приобретенный в магазине сантехники. Сверху в бочке проделывают еще два отверстия. Одно требуется для отвода воздуха, другое – для подачи воды. Если воду планируется заливать вручную, второе отверстие не нужно.

На пол душевой кабины, а также перед входом кладут резиновый коврик или деревянную решетку.

Затем каркас душевой кабины обшивают деревом, металлом либо другим материалом или обтягивают клеенкой. Желательно выбирать влагостойкие материалы. В крайнем случае обшивку можно покрыть гидроизоляционным грунтом.

Летний душ с «теплицей» для бочки

Душ с «теплицей» для бочки устанавливают на фундамент длиной 2,5 м и шириной 1,5 м, высота самого душа достигает 3 м. Из-за достаточно большой высоты постройки каркас необходимо дополнительно укрепить. Для этого по углам площадки на расстоянии около 80-100 см друг от друга выкапывают или пробуривают скважины глубиной 1–1,5 м. В них вставляют металлические трубы диаметром 10 см. Они должны возвышаться над землей примерно на 30 см. В трубы вставляют брусья 100 х 100 мм Под раздевалку отводят небольшую площадку размерами 100 х 100 см. Остальное пространство отводят под душевую. Каркас обшивают деревом, изнутри оббивают гидроизоляционными материалами. На крыше устанавливают бочку с водой. Чтобы защитить бочку от ветра и холода, вокруг нее возводят деревянный каркас, на который натягивают плотную полиэтиленовую пленку. Такая конструкция создаст эффект теплицы, благодаря чему температура воды будет примерно на 5 °C выше, чем при обычном солнечном обогреве. Чтобы повысить эффективность «теплицы», с северной стороны на полиэтилен наклеивают фольгу.

На дно душевой устанавливают поддон или делают второе дно с отверстиями для слива. На пол можно положить деревянную решетку.

Снаружи душевую обивают любым материалом: деревом, металлом, фанерой и т. д. Деревянную отделку рекомендуется покрыть олифой и покрасить.

Душ с гелиоустановкой

Гелиоустановка позволят максимально эффективно использовать тепло солнца для подогрева воды в душевом баке.

...

При работе с толстыми досками и крупными брусками используют рамные, или лучковые, пилы. Тонкие доски или небольшие куски древесины удобнее пилить ножовкой.

Сначала изготавливается солнечный коллектор (рис. 75). Нагревательную панель собирают из медных труб для системы отопления, которые можно приобрести в любом магазине сантехники. Они отличаются высокой устойчивостью к коррозии и простотой сборки. Кроме того, в таких трубах практически не бывает скачков проходного сечения.

Рисунок 75. Конструкция солнечного коллектора: 1 – угловой переход диаметром 20 мм – 3/4»; 2 – переход диаметром 18 мм – 3/4”; 3 – медная труба диаметром 18 мм; 4 – тройник диаметром 18 мм / 15 мм; 5 – медная труба диаметром 15 мм; 6 – металлический лист толщиной 0,8 мм; 7 – утеплитель (минеральная вата) толщиной 50 мм; 8 – медная заглушка диаметром 18 мм; 9 – прямой переход диаметром 20 мм – 3/4”; 10 – тройник 3/4”; 11 – заглушка 3/4”; 12 – деревянный ящик

Трубы гидравлических коллекторов холодной и горячей воды изготавливаются из отрезков трубы диаметром 18 мм и тройников. Диаметр нагревательных трубок – 15 мм. Для подключения к системе используются переходы на резьбу 3/4”. На два других конца ставятся заглушки. К нагревательным трубкам припаивают стальной лист толщиной 0,8 мм.

Для изготовления одного солнечного коллектора требуется 20 тройников, 5 м трубы диаметром 15 мм, 1,5 м трубы диаметром 18 мм, две заглушки и две переходные муфты. Кроме того, необходим роликовый труборез, припой с флюсом и самая простая, дешевая газовая горелка. Все это также можно приобрести в магазине сантехники.

Изготовление нагревательной панели начинают с нарезки необходимого количества трубок. Затем в два тройника впаивают первую нагревательную трубку и промежуточные трубки. На промежуточные трубки надевают два следующих тройника со вставленной, но не припаянной нагревательной трубкой. Затем все соединения пропаиваются, и так далее. В самом конце припаивают заглушки и переходные муфты.

Нагревательную панель рекомендуется собирать на ровной поверхности. Присоединив очередную пару тройников, всю конструкцию укладывают на плоскость и выравнивают, а лишь затем припаивают вставленные детали. Во время сборки конструкцию желательно никуда не перемещать и паять ее прямо на плоской поверхности, на которой проводится сборка....

Плохо заточенная пила оставляет на древесине неровности и другие дефекты. Пилы точат треугольным напильником. Пилу зажимают в тисках, чтобы полотно выступало над их губками примерно на 0,5 см.

Для того чтобы спаять детали, на конец трубы тонким слоем наносят «поясок» флюс-припоя шириной 10–15 мм, трубу вставляют в тройник или муфту и место спая прогревают горелкой, пока припой не расплавится.

Потом к нагревательным трубкам припаивают металлический лист. Это самый ответственный и сложный этап работы. Необходимо запастись достаточным количеством припоя. На теплообменник накладывают лист и размечают на нем места, где проходят нагревательные трубки. Эти участки следует облудить. Чтобы паять было удобнее, конструкцию ставят под углом и одновременно работают мощным паяльником на 90 ватт и газовой горелкой. Перед пайкой лист прижимают к трубкам с помощью нескольких струбцин, которые переставляют по мере необходимости. Можно поступить по-другому: просверлить в листе отверстия диаметром 1–1,5 мм, продеть в них проволоку и притянуть лист к трубкам.