Септики, стоки, ливневка, дренаж - Татьяна Плотникова

Рисунок 67. Основные виды бассейнов-водосборников (размеры даны в см): а – с пологими стенками (план и разрез); б – с отвесными стенками (план)

Вода из такого бассейна может быть использована для полива, как декоративный пруд или даже для купания.

Стенки бассейна следует обмазать глиной, предварительно хорошо ее промяв. По слою глины укладывают гидроизоляцию из толя на битуме, ее обмазывают цементным раствором (можно втапливать в него природные камни либо использовать заполнитель, приготовив бетон) или обкладывают кирпичом.

Установка насосного оборудования

Если нет возможности отвести грунтовые воды с участка самотеком, необходимо установить насосные станции для откачки дренажных вод.

Экономичнее будет установка насосной станции в подвальном помещении здания. Можно устроить одну перекачивающую насосную станцию для нескольких зданий. Перед тем, как установить где-либо насос, нужно определить, не будет ли превышен допустимый уровень шума и вибрации, исходящих от станции. Чаще всего насосы устанавливают в перепускных дренажных колодцах.

Для дренажных работ используют насосы производительностью до 3 тыс. л/ч.

Как правило, в установке находятся 2 насоса (один действующий и один резервный), к каждому из которых должен подходить отдельный всасывающий (отводящий) канал, обязательно герметичный. При этом насосы могут работать поочередно, чтобы исключить перегрузку оборудования. Но тогда нужно иметь еще один запасной насос на случай, если оба действующих выйдут из строя. Если площадь для установки станции небольшая, лучше остановить выбор на погружных насосах. Для обеспечения автоматической работы в устройстве устанавливают уровни воды, при которых включается насос. Эти уровни должны располагаться ниже лотка подходящих дрен. Причем резервный насос также имеет свою «линию включения», но чуть выше линии действующего насоса. Это позволяет ему работать не только при поломке основного насоса, но и при перегрузке последнего. Кроме перечисленных двух уровней, есть третий – аварийный: если вода достигает этого уровня, станция подает аварийный сигнал. Обычно аварийный уровень совпадает с уровнем расположения лотка подводящей дрены.

Уровень чаще всего работает по принципу поплавка (рис. 68): вода поднимает плавающий рычаг, который на определенной отметке автоматически включает насос.

Рисунок 68. Работа насоса по принципу поплавка

Всасывающую трубу необходимо уложить под уклоном от перепускного колодца не менее 5 мм перепада на 1 м горизонтального расстояния. Устройство вертикального дренажа

Вертикальный дренаж редко применяют на индивидуальных участках просто потому, что многим он неизвестен. А зря: он довольно прост в устройстве и достаточно эффективен для участков, на которых на глубине 1–2 м находится супесчаный или песчаный грунт.

Для устройства вертикального дренажа нужно с помощью почвенного бура просверлить в грунте скважины до песка или супеси, пробив слои глины и суглинка. Затем каждую скважину необходимо заполнить керамзитовым гравием или щебнем, поверх которого уложить перевернутый дерн. По таким колодцам вода будет уходит в более глубокие слои грунта.

Количество скважин и интервалы между ними зависят от степени увлажненности участка. При необходимости всегда можно пробурить несколько новых скважин. Этим и удобен способ вертикального дренажа: не нужно прорывать массивные траншеи, а при засорении можно устроить новые колодцы, а затем уже разобрать засорившиеся (система не будет эффективно функционировать меньшее время, по сравнению с ремонтом гончарного дренажа).

Засорение и ремонт дренажных систем

Засорение дренажных труб может привести к полному нефункционированию системы. Потребуется не только прочистка дрен, но и ремонт системы.

Есть несколько причин засорения и нарушения целостности дренажной системы:

1. Закупорка льдом из-за неправильно выполненного уклона каналов, который приводит к застою воды, замерзающей при отрицательных температурах, что ведет к нарушению отвода воды весной, когда это необходимо.

2. Заиливание дрен и колодцев из-за высокого содержания в грунтовых водах железа (более 10 мл на 1 л) или других химических соединений, имеющих свойство откладываться или оседать на поверхностях.

3. Осадка дренажных устьев, стыков между трубами и колодцами в результате неравномерных вертикальных смещений грунта и отсутствия твердого основания под дренами. Устьем называют часть дрены, которая входит в собирающую канаву (дрену), колодец или пруд-водоприемник. Это очень ответственная часть дренажной системы, наиболее подверженная деформациям. При ремонте дренажа следует обязательно проверить состояние устьев.

4. Размывание откосов в не укрепленных каналах и колодцах.

5. Размывание устьев дренажной системы водой.

6. Износ деревянных материалов.

7. Закупорка устьев мусором и наносами.

8. Механические неполадки в работе обратных клапанов на выходе устья.

9. Слишком большой зазор в местах стыков.

10. Смещение пробки на конце дрены или ее отсутствие.

11. Трещины и прорехи в гончарных трубах (механические повреждения, химически агрессивная среда).

12. Деформация дрен под автодорогами.

Выяснив, какова причина неэффективной работы дренажной системы, можно приступать к ее ремонту. В зависимости от степени повреждений, ремонт будет текущий, капитальный или аварийный.

При текущем ремонте следует очистить от наносов колодцы и устья, заменить обратные клапаны, восстановить соединения труб с коллекторами, укрепить откосы колодца или канавы, выправить деформированные стенки колодцев, заделать трещины и сколы, убрать зазоры в местах стыков, точечно очистить дрены, промыть или заменить гравий или другой заполнитель (временно вынув его из траншей и колодцев), заменить отдельные участки поврежденных труб, очистить каналы от ненужной растительности и мусора.

Если деформации значительны, необходим капитальный ремонт. При этом нужно восстановить первоначальные размеры и перепады каналов, прочистить или полностью переложить дрены и колодцы, вскрыть колодцы и заменить или промыть гравий, при необходимости построить дополнительные дрены и смотровые колодцы.

Летние души

Виды летнего душа

После нескольких часов работы на солнцепеке очень хочется освежиться. Хорошо, если в двух шагах от дачного участка есть речка или пруд. Но такое счастье выпадает далеко не всем владельцам садов и огородов. В таком случае спастись от зноя поможет летний душ. Существуют разные виды садового душа. Это могут быть серьезные постройки с раздельным моечным помещением и раздевалкой, с системой электроподогрева воды, а могут – самые элементарные конструкции, состоящие из шланга с насадкой, перекинутого через ветку дерева. Чаще всего дачники предпочитают строить деревянные душевые кабины, а воду подогревать за счет солнечного тепла. Рассмотрим разнообразные виды летнего душа.

Душ с вкопанными и не вкопанными столбами

При сооружении летнего душа всегда возникает вопрос: нужно ли делать фундамент или достаточно соорудить прочную конструкцию самой кабинки?

1. Душ со вкопанными столбами. Душевая кабина обычно имеет компактные размеры, а следовательно, небольшую площадь опоры. В то же время кабинка получается достаточно тяжелой: к весу самого каркаса и обшивки прибавляется вес тяжелой бочки с водой, которую обычно размещают на крыше кабинки. Такая конструкция весьма неустойчива. Ее может опрокинуть даже сильный порыв ветра. Поэтому предпочтительнее сооружать душ со вкопанными столбами.

...

Чтобы не допустить гниение или появление плесени, изделия из древесины рекомендуется просушивать и пропитывать антисептиками. Специальные антисептические составы можно приобрести в строительных магазинах.

По периметру площадки, где будет стоять душевая кабинка, закапывают деревянные опорные столбы, а уже к ним в дальнейшем крепят стены. Однако строительство фундамента требует дополнительных материальных и физических затрат. Во-первых, опорные столбы необходимо забетонировать, т. е. залить бетоном, чтобы они прочно удерживались в земле. Во-вторых, из-за постоянного воздействия большого количества воды деревянные столбы каркаса могут загнить. Чтобы избежать этого, столбы обмазывают гудроном либо пропитывают машинным маслом или другими маслянистыми веществами.

На земле размечают прямоугольник под размер будущей душевой кабины. По углам размеченой площадки устанавливают столбчатый фундамент. Затем к столбам крепят каркас кабины, который можно сделать из бруса 100 х 100 мм.

2. Душ на стойках, не вкопанных в землю. Стойки душевой кабины можно не вкапывать в землю, а устанавливать на ровную поверхность. Так душевая кабинка сравнима с большим переносным шкафом, оборудованным емкостью для воды и краном.