Третий полюс - Гюнтер Оскар Диренфурт

1 июня был чудесный, безветренный день, погода отличная. В 7 часов утра вышли К. Като, И. Ямада и И. Исицака, но после пяти часов подъема они дошли только до высоты 7750 м. Хотя путь к вершине проходил по умеренно крутым склонам и без технических трудностей, но до высшей точки оставалось еще достаточно далеко, а японские альпинисты были утомлены, их одолела горная болезнь.

С грустью им пришлось сдаться, и 3 июня все уже были в базовом лагере.

Эта неудача связана прежде всего с тем, что у японских альпинистов не было кислородных аппаратов. Кроме того, у них не было опыта восхождений на высокие Гималайские горы.

Но уже весной 1954 г. вышла новая, состоящая из 14 человек, экспедиция под руководством Я. Хотта, возглавлявшего в 1936 г. успешную Японскую Гарвальскую экспедицию. Когда гигантский караван ― 22 шерпа и 450 носильщиков, которые транспортировали 14 т груза, ― показался в верхней долине Бури-Гандаки, местное население охватило волнение. Японские альпинисты якобы в прошлом году осквернили вершину Манаслу, а возмущенные боги за это наказывали селение Сама; большая лавина разрушила старый монастырь и убила трех священников; засуха и эпидемия принесли несчастье всей долине. Разрешение непальского правительства и длительные, терпеливые переговоры с видными людьми селения не помогли. Население вооружилось камнями и палками и грозило силой отстаивать свои права. В конечном итоге не оставалось ничего другого, как отказаться и на этот раз от Манаслу и перейти в близлежащий Ганеш Гимал. 1954 год был для японских альпинистов неудачным.

Новую попытку нужно было политически и психологически хорошо подготовить. Поэтому весной 1955 г. два члена Японского гималайского комитета были направлены в качестве посредников в Катманду, и они действительно получили от непальского правительства разрешение на проведение дальнейших экспедиций на Манаслу осенью 1955 г. и в предмуссонный период 1956 г. Переговоры с жителями Сама также были удачны. Осенью 1955 г., когда прибыла передовая японская группа из трех человек, она могла беспрепятственно разведать путь от ледника Манаслу к плато, и жители Сама дали даже согласие принять ожидаемую весной 1956 г. главную экспедицию. Тем самым был открыт путь для решающей борьбы.

Руководство новой большой экспедицией было поручено Маки. Хотя ему теперь было уже 62 года, но как старейший японский альпинист и бывший президент Японского альпинистского клуба он пользовался большим авторитетом.

Его команда состояла из К. Охара, Т. Иманиси, X. Татзунума, С. Ситани, К. Като, И. Мураки, X. Отзука, А. Токунага, И. Матууда, М. Хигета и кинооператора Т. Иода. Всего 12 альпинистов и 20 шерпов во главе с сардаром Гиальценом Норбу. Руководителем местных носильщиков был Пазанг Путар П.

Большой караван шел известной дорогой через долину Бури-Гандаки и прибыл 26 марта в Сама, где вновь возникли трудности. Но благодаря вмешательству представителя непальского правительства все трудности были быстро улажены. Восхождение предполагалось по тому же маршруту, какой планировался в 1953 г., но И. Маки хотел значительно увеличить дневные этапы, то есть сократить количество высотных лагерей и упростить снабжение. Важную часть программы составляли периоды акклиматизации и получение навыков пользования кислородными аппаратами.

В районе языка нижнего ледника в этот раз был установлен только лагерь 1 (5050 м). Седло Найке ( 5600 м) было занято лагерем 2; лагерь 3 ― на 6200 м; лагерь 4- уже выше ледопада, на 6550 м, вблизи того места, где в 1953 г. находился лагерь 7. Отсюда, чтобы избежать длинного пути через Северное седло, повернули на юг и установили лагерь 5 (7200 м) под 300-метровым поясом стены, через которую пролегал крутой узкий снежный склон («снежный фартук»), выводящий непосредственно на плато. На высоте 7800 м была установлена красная штурмовая палатка лагеря 6, где разместилась связка Т. Иманиси ― Гиальцен Норбу. Кислород для сна ― только пол-литра в минуту на каждого ― снова отлично зарекомендовал себя как снотворное и точный будильник. Как только указатель давления спустился до нуля, они проснулись.

Погода 9 мая 1956 г. была ясной и безветренной. В 8 часов они вышли, каждый с тремя кислородными баллонами в станке, к которому еще привязывался рюкзак. Это составило для каждого ношу более чем 20 кг, но тяжесть переносилась хорошо благодаря кислородному питанию (2 л в минуту).

Через пологий склон плато они шли вверх к подножию вершинного взлета. Скальное ребро вывело на карнизный гребень, где пришлось вырубить ступени. Иманиси и Гиальцен предполагали, что уже находятся у цели, когда перед ними открылась глубокая зазубрина, в которую можно было спуститься только по снежному желобу со стороны склона Марсианди. Страхуемый Гиальценом, Иманиси спустился вниз, забил крюк и лазанием выбрался на острый скальный зуб главной вершины. В 12 часов 30 минут он стоял на высшей точке. Гиальцен сфотографировал вершину и последовал за ним.

Мечта японских альпинистов сбылась. Завоеванная ими в трудной борьбе Манаслу (8125 м) была покорена.

Жители Сама называют ее Камбунг или Канбунге и молятся священной горе, призывая ее благословения на свои пашни. И для геологов Манаслу тоже особенная гора: круто приподнятая линия контакта между темным известняком тибетского покрова и светлым гранитом верхнего покрова Катманду красиво, как на модели, проходит через скальный зуб главной вершины.

11 мая 1956 г. восхождение было повторено связкой К. Като ― М. Хигета. Этот успех на одной из величайших гор Гималаев был заслуженной наградой за упорную работу Японского альпинистского клуба.

Самой заметной горой группы Манаслу является ее южный бастион, возвышающийся над всей непальской долиной ― вершина Хималчули (7864 м). Разведку этой вершины ставила себе в 1955 г. задачей экспедиция из Кении под руководством И. В. Ховарда. Вблизи базового лагеря участник экспедиции А. X. Фирмин, считавшийся лучшим альпинистом, фотографом и кинолюбителем Восточной Африки, оступился на крупной осыпи и сломал себе бедро. После длительной и трудной транспортировки по юго-западной стороне Хималчули он умер от сердечной недостаточности, всего лишь в однодневном переходе от больницы города Покхара.

Планомерное альпинистское и научное освоение группы Манаслу после покорения ее главной вершины в 1958 г. продолжила разведка японских альпинистов к Хималчули. Это были И. Канезака и С. Ишецака с одним непальским офицером связи, тремя шерпами и 39 носильщиками. Несмотря на разрешение правительства из Катманду, и здесь возникли большие трудности с местным населением. После преодоления этих трудностей японским альпинистам наконец удалось через долину Шуранг и перевал Лиданда пройти к восточному гребню Хималчули и установить на высоте 5850 м лагерь 2. 8 октября они закончили разведку, поднялись до 6400 м к подножию заметной башни в гребне.