Третий полюс - Гюнтер Оскар Диренфурт

Уже в следующем году в Схиар-Кола снова действовала одна экспедиция. Однако эта Японская экспедиция на Манаслу 1954 г. в связи с волнением среди жителей деревни Сама была вынуждена временно отказаться от главной цели и перебазировалась в находящийся вблизи Ганеш Гимал. Но там их ожидала та же участь, что и новозеландцев: со стороны ледника Тола-Гемпа, несмотря на тщательную разведку и неоднократные попытки, не нашлось подходящего маршрута на пик Ганеш. Разочарованные японцы ни с чем вернулись в Катманду.

На обратном пути одна группа прошла перевал Рупла (4734 м) юго-восточнее Хималчули.

Осенью 1955 г. вступила в действие Франко-Швейцарская экспедиция на Ганеш Гимал. Она была организована содружеством городов Лиона и Женевы и возглавлялась женевским горным проводником Раймондом Ламбером. Участниками ее были: с французской стороны мадам Клод Коган, Поль Жандр и Робер Гино; с швейцарской стороны Эрик Гоша, Клод Морэль и Пьер Виттоц, миссионер в Ле (Ладакх). К семи европейцам присоединились семь шерпов, непальский офицер связи и колонна местных носильщиков.

Маршрут в Ганеш Гимал с юго-востока проходил из Катманду через Навакот, Бетравати (в долине Трисули) и Чилиме к леднику Сангье, где у правого берега 20 сентября был установлен базовый лагерь (4450 м).

В то время как устанавливался лагерь 1 (5030 м), Виттоц, этот выносливый, опытный гималаец, заболел паратифом.

Так как в экспедиции не было врача, Гино и Морэлю с группой носильщиков пришлось доставить Виттоца в больницу в Катманду, где он, к счастью, скоро выздоровел. Таким образом, боеспособными остались только четыре альпиниста.

Погода была ветреная, для лагеря 2 (5700 м) и лагеря 3 (6300 м) на южном гребне горы пришлось вырыть снежные пещеры. Жандр, страдающий воспалением горла, был вынужден остаться в лагере 3, в то время как остальные трое 24 октября в 5 часов 20 минут вышли на штурм и после напряженной работы в 12 часов 30 минут достигли вершины (7406 м) через острый карнизный гребень.

Первовосхождение на кульминационный пункт группы Ганеша ― серьезный успех, который, к сожалению, был омрачен тяжелым несчастьем во время спуска. Приближаясь к лагерю 3, альпинисты шли без веревки. Гоша поторопился вперед. Был туман, ветрено, склон крутизной 35-40°, снег жесткий. Как и почему Гоша поскользнулся и не мог приостановить свое падение, Ламбер и мадам Коган не могли увидеть. Тело погибшего было найдено только утром следующего дня и похоронено 28 октября в базовом лагере. Эрику Гоша было только 22 года. Он был одним из лучших женевских скалолазов.

Официальная высота пика Ганеш равна 7406 м, а не 8000 м, как иногда все еще утверждает пресса. Это округление в измерении является широко распространенной оплошностью. Еще раз уточняем: 1 фут = 0,304797 м, следовательно, 1 м = 3,28084 фута. Чтобы получить показатель в метрах, нужно количество футов умножить на 0,3048 (если это делается в спешке, то умножается на 0,3). Но если высоту в футах разделить на 3, естественно, получается неправильный и слишком высокий показатель в метрах.

Пять лет спустя пик Ганеш был повторно покорен 31 мая 1960 г. англичанином Д. Велласом, Гиальценом Норбу и Па Норбу. Однако на этот раз была покорена не главная, а несколько уступающая ей по высоте восточная вершина.

На западной стороне верхней долины Бури-Гандаки сияют вершины исполинского массива группы Манаслу. Три главнейшие вершины: собственно Манаслу (8125 м) ― такой же высоты, как знаменитый Нанга-Парбат; до сих пор еще безымянный пик 29 (7835 м) и Хималчули (7864 м).

В феврале 1952 г. Манаслу ― главная цель Японского альпинистского клуба. Разведка осенью 1952 г. проходила под руководством антрополога Иманиси. Участники экспедиции: врач, один альпинист и журналист. Сначала они направились в ущелье Марсианди, где им вскоре пришлось убедиться, что по западному склону Манаслу, обрывающемуся здесь 4500-метровой стеной, практически нельзя подняться. Чтобы хоть немного акклиматизироваться, японские альпинисты предприняли попытку восхождения на Аннапурна IV (7524 м) с западной (противоположной) стороны ущелья, но дошли только до высоты 5800 м.

Затем экспедиция двинулась вокруг Манаслу по часовой стрелке: от Дудх-Кхоси (и здесь тоже называется «молочная река») через Бимтакхоти ― Ларкиа Бханианг (седло высотой 5213 м) в верхнюю долину Бури-Гандаки. 11 ноября прибыли в большое селение Сама и на его окраине установили базовый лагерь (3850 м), откуда вели разведку ледника Манаслу и восточной стороны массива. Было установлено, что с этой стороны подъем на Манаслу возможен: из Сама через седло Найке (5600 м), далее на Северное седло (7100 м) и предвершинное плато. А по восточному гребню и южной стороне не имеется реальных путей подъема. Обратный путь из Сама в Катманду занял 17 дней.

Весной 1953 г. туда была направлена большая экспедиция под руководством И. Мита; 15 альпинистов, двое ученых, один геолог и один ботаник, которые, правда, вскоре отделились от экспедиции и проводили работы по своей специальности. 12 апреля в часе ходьбы от Сама был установлен базовый лагерь. Затем японские альпинисты систематически продвигали высотные лагеря: лагерь 1 (4600 м) у северного берега нижнего ледника Манаслу, 2 (5000 м) и 3 (5400 м) на языке ледника, 4 (5600 м) на седле Найке, соединяющем ледники Манаслу и Ларкиа. Этот лагерь был оборудован и оснащен как передовая база; обработка пути к нему и прокладка телефонного кабеля потребовали много времени.

После этого был разведан большой ледопад и под Северным седлом созданы лагеря 5 (5900 м), 6 (6200 м) и 7 (6600 м). К середине мая несколько выше был установлен лагерь 8 (7100 м). Первая атака на предвершинное плато задохнулась в глубоком свежем снегу на высоте около 7400 м, после чего штурмовая группа возвратилась на седло Найке. Только 28 мая снова был занят лагерь 8, и три дня спустя у края плато стоял лагерь 9 (7500 м).

1 июня был чудесный, безветренный день, погода отличная. В 7 часов утра вышли К. Като, И. Ямада и И. Исицака, но после пяти часов подъема они дошли только до высоты 7750 м. Хотя путь к вершине проходил по умеренно крутым склонам и без технических трудностей, но до высшей точки оставалось еще достаточно далеко, а японские альпинисты были утомлены, их одолела горная болезнь.

С грустью им пришлось сдаться, и 3 июня все уже были в базовом лагере.

Эта неудача связана прежде всего с тем, что у японских альпинистов не было кислородных аппаратов. Кроме того, у них не было опыта восхождений на высокие Гималайские горы.

Но уже весной 1954 г. вышла новая, состоящая из 14 человек, экспедиция под руководством Я. Хотта, возглавлявшего в 1936 г. успешную Японскую Гарвальскую экспедицию. Когда гигантский караван ― 22 шерпа и 450 носильщиков, которые транспортировали 14 т груза, ― показался в верхней долине Бури-Гандаки, местное население охватило волнение. Японские альпинисты якобы в прошлом году осквернили вершину Манаслу, а возмущенные боги за это наказывали селение Сама; большая лавина разрушила старый монастырь и убила трех священников; засуха и эпидемия принесли несчастье всей долине. Разрешение непальского правительства и длительные, терпеливые переговоры с видными людьми селения не помогли. Население вооружилось камнями и палками и грозило силой отстаивать свои права. В конечном итоге не оставалось ничего другого, как отказаться и на этот раз от Манаслу и перейти в близлежащий Ганеш Гимал. 1954 год был для японских альпинистов неудачным.