Лучшие отели мира - Виктория Завьялова

Villa Amista расположена всего в 7 км от Вероны, а поездка от отеля до берегов великолепного озера Гарда на автомобиле займет минут двадцать. Иными словами, Villa Amista находится в центре знаменитого винного района Valpocinella, на просторах которого мы нашли редчайшие в мире винные точки.

Это винные дисконтные магазины, они же wine outlet, где «великие вина» Valpocinella можно приобрести с 70-процентной скидкой (а дегустация так и вовсе бесплатна). Впрочем, бутылка превосходного десертного напитка Limoncino в обычном деревенском магазине на берегу Гарда обойдется в € 1,5 – и это без скидки. Мы очень призываем всех отметить эти благословенные места в каникулярном календаре.

Теперь о Villa Amista: это никакой не отель, а истинная потемкинская деревня, так как его лирические фасады обманчивы. Снаружи Villa Amista является строением в венецианском стиле (то есть палаццо, стоящее на невысоком холме) приблизительно XV века выпуска (архитектором фасада выступил Микеле Сан Микеле). Длинная, с гравием аллея ведет от массивных чугунных ворот к главному входу сельского палаццо. Перед входом – фонтан, обнесенный клумбой с белыми и фиолетовыми бегониями в кудрявой бодрой зелени. Фонтан многоструйный. Центральная струя веселым веером разбрасывает по периметру прохладную воду. Мраморный постамент для центральной струи окружен хороводом из бронзовых голов толстощеких амуров – раскрыв рты, они как-то по-рыбьи удивленно взирают на публику с чемоданами.

Начавшись у ворот, барочная идиллия с каждым шагом только набирает силу. Вот группа тенистых деревьев рядом с кружевной чугунной уличной мебелью – слуги вынесли графинчик кьянти, расставили пепельницы и разложили на виду закуски из отельного ресторана Atelier – ветчину к ветчине, дыню к дыне, сыр к сыру. Вот высокий каменный забор с аркой, сквозь которую гостям полагается ходить загорать и веселиться на специально отведенную лужайку (впрочем, для солнечных ванн и купаний есть и большая зона бассейна – шезлонги установлены на стриженом газоне). Словом, Аркадия. Но, как мы уже сказали, Villa Amista – это место непростое.

Если вы подниметесь по широкой большой лестнице, минуете крыльцо с расписными плафонами на потолке и зайдете в величественный холл, то вам вдруг покажется, что вы, видимо, немного промахнулись дверью. Со стен, на которых – если доверчиво поддаться первому, внешнему впечатлению – должны оказаться невинные гобелены и мраморные барельефы, на зрителя смотрят совершенно голые девушки (художественные фотографии гигантского размера). Девушки стилизованы под амуров в рыжих париках, однако это амуры женского пола – мы можем увидеть их выбритые лобки, их крошечные груди, большие с синевой пупки, а также раздвинутые ноги, демонстрирующие в иных ракурсах то самое, что маркиз де Сад ничтоже сумняшеся называл «нефритовыми воротцами».

Оказывается, что внутри Villa Amista – это истинный арт-разврат, а вовсе никакая не Аркадия. Отметим также, что качество фотографий, их печать и цветоделение бесстыдных девушек-амуров – все это выполнено на достойном уровне. Некоторые посетители, проходящие регистрацию, настолько цепенеют от вида и изобилия обнаженной натуры, что сотрудникам отеля приходится несколько встряхивать их и окликать по именам, чтобы вручить ключи от номера. Итак, Villa Amista – это не старомодное венецианское заведение, а единственный арт-отель fashion-марки Byblos, созданный по всем правилами современной художественной галереи (впрочем, у Byblos есть и самые настоящие художественные галереи).

В номере, который выбрали мы (это был сьют номер 1 на первом этаже), эротических фотографий девушек из лобби обнаружено не было. Зато имелись в наличии другие интересные вещи. Например, сложной конструкции диван, напоминающий «Мэй Уэст», знаменитую инсталляцию Сальвадора Дали.

Или круглобокий зеленый шкафчик для мини-бара, сделанный как холодильник эпохи 1960-х годов. Кресла «химического» красного цвета в духе 1970-х. Кровать с балдахином, но только не из парчи, а из рогожки с принтами. И картины, конечно, картины: здесь были фотографии красных напомаженных надутых губ, шепчущих сладкие слова, растения и фрукты, сфотографированные таким образом, что определенно напоминают такие и сякие половые органы. Весь этот неистовый эротический авангард соседствует с остатками прежнего палаццо – огромными окнами, лепными потолками, большими зеркалами. Апельсиновые стены, пол, потолок, мебель, словно негасимая иллюминация, проступали сквозь покровы ночи.

В общем, создатели Villa Amista заложили в эту старую добрую виллу настоящую художественную бомбу. Вот, например, люстра в холле – типичная большая хрустальная люстра. Однако прозрачные хрустальные подвески в данном случае горят бордельным цветом – здесь греховное красное переливается греховным приторно-розовым (и плюс еще эти голые девушки!). В центре холла установлено необычное сиденье для отдыха. Каждый может присесть и расслабиться на большом камне, облицованном цветной мозаикой и напоминающем лучшие творения Антонио Гауди, выставленные в барселонском парке Гуэль.

В баре Villa Amista вино наливают в бокалы рубинового цвета – издалека кажется, что банальные стаканы от Baccarat. Но они кривые, словно «пьяные дома» Фрэнка Гери, построенные в Дюссельдорфе.

И все же Villa Amista – это достойное дорогое коммерческое место (отель, разумеется, включен в почетные списки Relais & Chateaux и The Leading Small Hotels of the World), поэтому разгуляться устроители из Byblos все же не смогли. Местным рестораном Atelier руководит почтенный синьор Лука Маццола, и в его обязательной поварской программе – блюда северной Италии, то есть бесконечно питательная простая еда. Подчиненные Луки Маццолы уже с раннего утра ходят в black tie – и это обстоятельство не может не радовать.

Основы SPA-центра Villa Amista заложены научным институтом красоты Henry & Domenique Chenot (в SPA работают на одноименной косметике, и над телами постояльцев трудятся только сотрудники самого института). Конек этого семейного предприятия – программы anti-age и различные китайские медитации и массажи (отметим, что процедуры стоят весьма недорого).

И вот резюме: путешествуя летом по Италии – у многих, к счастью, уже сложилась такая привычка, – стоит обязательно на пару дней остановиться в этой Villa Amista. Хотя бы на амуров-девушек глянуть, ведь они этого достойны.

Очистительные процедуры

Колониальную Пуэблу включает в программу всякий мало-мальски любознательный турист, собирающийся в Мексику. С тех пор как местная сеть люксовых отелей Habita открыла здесь свой первый отель, входящий в объединение Design Hotels, появился дополнительный повод для визита. В La Purificadora, не выходя из номера, можно познакомиться с мексиканской архитектурой XVI, XIX и XXI веков.

Для знакомства с первой придется, впрочем, как минимум встать с кровати, а еще лучше выйти на балкон. Под окнами обнаружится церковь Святого Франциска, чуть подальше – кафедральный собор и еще множество черепичных крыш, стен, выложенных плиткой, и затейливых башенок. La Purificadora стоит на краю Старого города и благодаря своей высоте позволяет осматривать шедевры колониальной архитектуры, внесенные в список ЮНЕСКО, не покидая кондиционированного номера.

XIX век представлен более близко и основательно. Собственно, именно этим периодом датируется здание, вынужденное сейчас работать отелем. Так было, как легко предположить, не всегда. Название явно указывает на то, что здесь как-то замешана чистота, очищение, чистка – список однокоренных слов можно продолжить. И если речь не идет об очищении тел или желудков постояльцев (что не исключается – в отеле есть SPA), то стоит копать вглубь. Ответ и правда в прошлом, он банален и в то же время романтичен. Начиная с XIX века в этом здании очищали воду, чтобы получать из нее пищевой лед. То есть, чего уж там скрывать, нынешний отель был фабрикой. Дело самое обычное, у каждого второго из новых отелей заводское прошлое – со скидкой на то, что фабрика все-таки довольно старая, к тому же мексиканская и, следовательно, не той индустриальной архитектуры, к которой привыкли мы. Начать с того, что сложена она не из кирпича, а из крупного местного камня. Наверняка это какой-то дешевый простецкий камень, но теперь, в сочетании с остальным, он кажется полноправной частью концепта, словно фабрику строили в расчете на ее роскошное будущее.

Но главная роль отведена веку XXI. Никто не умаляет достоинств шедевров прошлого, но, не будь этот отель таким, каким мы его видим, не было бы видов из окон, и водоочистительная фабрика не вызывала бы столько незаслуженных восторгов. За эту часть проекта отвечало бюро Legorreta + Legorreta. И это все объясняет.

Рикардо Легоррета и его сын Виктор – одни из главных архитекторов Мексики. Они проектируют по всему миру, и, например, оранжевый Музей моды Зандры Родес считается одним из любопытнейших зданий Лондона. Но в своей стране фамилия Легоррета – что-то вроде национального достояния. Они строят много и заметно – жилые высотки, музеи, офисы, отели, институты, частные дома, торговые центры; проектируют площади, парки и целые города. Сложно сказать, сколько процентов зданий, которые составляют гордость мексиканской архитектуры, построили Легоррета, но без них она явно поредела бы. Рикардо наряду с Тадао Андо один из главных в мире специалистов по работе с бетоном. В то же время он очень любит цвет. Чаще всего это красный, терракота, синий. Тяжелые здания со сложной системой толстых стен и проходов растворяются в ландшафте, сливаясь с красной землей и синим небом. Даже небоскребы не выглядят чужеродно, прикидываясь скалами.