Как построить сельский дом - Александр Шепелев

Рассмотрим устройство «ножного» лобзика (рис. 211,д). К стене или потолку крепят пружину, которую часто заменяют молодым стволом дерева или сучком нужной толщины (березовым, еловым или дубовым). К «пружине» крепят узкое полотно пилы, предварительно пропущенное через отверстие доски или верстака. К полу на нужном расстоянии от пилы крепят шарнирно доску или педаль, а к ней — свободно снимаемое полотно лобзиковой пилы. Работает лобзик так. При нажиме ногой на педаль пила опускается вниз и выполняет пиление, а при снятии ноги поднимается «пружиной». Работник обеими руками держит деталь и направляет ее к пиле в соответствии с проведенными рисками.

Для сверления дерева применяют всевозможные перки. Их надо иметь комплект разного диаметра. Если перок нет, то можно использовать сверла по металлу, но заточенные особым способом, специально для сверления дерева.

Для выполнения мелкой несквозной резьбы широко используют различные стамески, хорошо заточенные и направленные на оселке. Однако гораздо лучше иметь резцы, похожие на стамески и с ручками специальной закругленной формы, они не натирают на руках мозоли.

Резьбы удобно выполнять ножами с лезвиями, насаженными на специальные ручки, которые во время работы опирают на плечо. Таким ножом можно более глубоко прорезать различные линии за один проход, в результате чего повышается производительность труда.

Несквозную резьбу выштамповывают чеканами (рис. 211, е) — стальными стержнями, на одном конце которых имеется тот или другой рисунок. Чеканами могут служить и мелкие шестеренки, закрепленные на стальном стержне. Ими можно выштамповывать на дереве рисунки глубиной до 10 мм. Глубина штамповки зависит от силы удара молотком по чекану и твердости древесины.

В процессе работы часто требуются квадратные, прямоугольные, круглые и эллиптической формы бруски. Круглые можно выстрогать или выточить на токарном станке, другие чаще всего выпиливают, нарезая той или другой формы из досок.

Для удобства в работе необходимо иметь верстак или верстачную доску.

ТИПЫ РЕЗЬБЫ И ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

Резьба бывает глухая и сквозная. Первую выполняют стамесками, ножами, резцами. Вторую выпиливают, выдалбливают, высверливают, вырезают. Резьбу чаще всего применяют для отделки деталей карнизов, поясков, наличников, ограждений и т. д.

При изготовлении отделочных деталей необходимо применять шаблоны, или трафареты, из тонких досок, фанеры, картона, пластмассы.

Рисунок с шаблона следует переводить или вычерчивать только простым карандашом. Химический карандаш оставляет при намокании следы краски, которая проникает в толщу древесины и при окрашивании масляными красками часто проявляется на поверхности.

По линиям, оставленным на заготовке, выполняют резьбу.

Каждую деталь рекомендуется обрабатывать отдельно, там как при одновременном изготовлении нескольких деталей часто происходит отклонение рисунка в последующих. В зависимости от рисунка сначала вырезают боковые стороны, просверливая или пропиливая отдельные элементы рисунка. Древесину выбирают, а шероховатости зачищают стамесками, резцами, ножами, шлифовальной шкуркой. При высверливании и выдалбливании часто на обратной стороне детали остаются заколы. Чтобы этого не было, деталь надо прикладывать к ровной доске, прочно скреплять с ней, а затем выполнять работу. Мелкие отверстия высверливают, крупные выпиливают, но так как вставить туда сразу пилу невозможно, то предварительно просверливают отверстие.

Резьбу для наружных украшений рекомендуется обрабатывать как можно чище, чтобы на ее шероховатостях не задерживались атмосферные осадки.

Резьбу часто олифят и окрашивают водостойкими красками с лицевой и боковых сторон.

Рассмотрим технику выполнения резной детали наличника. В наличнике предусмотрены различные отверстия. Для выполнения треугольного отверстия рекомендуется подобрать сверло или перку диаметром, соответствующим отверстию, просверлить его, а затем стамеской или резцом срезать излишнюю древесину, придавая отверстию треугольную форму. При выполнении криволинейного отверстия сначала также просверливают круглое отверстие, затем пилой пропиливают криволинейные линии, а прямолинейную срезают стамеской.

Рекомендуется выполнить отверстия внутри детали, спилить оставшуюся древесину с боковой стороны ее и после этого зачистить.

Необходимо помнить, что сверление, вырезание, выпиливание и долбление следует выполнять только с лицевой стороны детали. Если с обратной стороны и окажутся кое-какие заколы древесины или шероховатости, то они практически будут незаметны.

Из рисунка видно, что при выполнении такой детали приходится многократно вставлять и вынимать полотно пилы. Поэтому один или оба ее конца должны быть устроены так, чтобы они легко вынимались и вставлялись в ручки пилы.

Рассмотрим изготовление некоторых накладных украшений.

Треугольные бруски изготовляют так. Выбирают доску нужной толщины, строгают ее с двух сторон, расчерчивают на торцах треугольники, проводят по пластям доски риски и по ним пропиливают и строгают.

Если на таких брусках надо устроить вырезы, то предварительно делают стусло, вставляют туда по два, три или более брусков и пропиливают пилой-мелкозубкой.

Бруски пятиугольной формы лучше делать составными. Один брусок берут квадратный или прямоугольный и к нему крепят треугольные.

Круглые скалки удобнее точить на токарном станке или выстругивать вручную. Для этого берут квадратный брусок нужного сечения (толщины), на его торцах циркулем проводят окружности и, сообразуясь с ними, строгают.

Для этой цели хорошо иметь струг с железкой соответствующей формы.

Такие детали, как ромбы, квадратики, прямоугольники, выпиливать легко. Необходимы только заготовки — доски нужной толщины и ширины.

Часто для изготовления накладных украшений применяют сухарики. Это небольшие кусочки из квадратных или прямоугольных брусков, которые нарезают пилой строго по размеру, зачищают и крепят в нужных местах изделия двумя гвоздями. Можно устроить их по-другому. Приготовить бруски, разделить их на сухарики с требуемым пространством между ними, пропилить на нужную глубину, вырезать лишнюю древесину и зачистить. Таким образом на одной заготовке могут находиться несколько сухариков.

Монтировать изделия из таких заготовок гораздо легче и быстрее, чем из отдельных сухариков.

Оформлять стены домов можно, не только используя оконные проемы (наличниками), но и украшая простенки, оставляя наличники самой простой формы. Строганые рейки располагают на уровне верха и низа оконного проема, возможно и в середине. Рейки к стенам крепят гвоздями. Вместо реек можно применять разные детали и крепить их сверху и снизу оконного проема, над окнами и под ними и т. д. Рейки или вырезанные детали окрашивают. Особенно хорошо выделяются белые детали на темном фоне обшивки домов.

Мы в основном рассмотрели наружную отделку деревянных домов. Хотелось бы дать некоторые рекомендации по отделке каменных, кирпичных и тому подобных домов. Стены таких домов смотрятся намного лучше, когда их оштукатуривают различными растворами, а наличники у оконных проемов вытягивают из тех же растворов. Эти наличники в основном состоят из так называемых архитектурных обломов: валиков, каблучков, полочек, поясков, выкружек и т. д. Вытягивание обломов выполняют шаблонами, изготовленными из дерева, вырезают их на профильной доске в обратном порядке.

При желании и умении к вытянутым наличникам можно добавить лепные детали — все вместе придает дому красоту и элегантность.

Более подробно с техникой оштукатуривания и вытягивания различных тяг можно познакомиться в моих книгах «Штукатурные работы», «Штукатурные декоративно-художественные работы», «Декоративные штукатурки»,

ОТДЕЛКА КАМЕННЫХ, КИРПИЧНЫХ И ТОМУ ПОДОБНЫХ ДОМОВ

На штукатурных работах применяют также кисть для смачивания штукатурки водой во время затирки или смачивания поверхностей перед нанесением на них раствора, весок для провешивания поверхностей, правило-рейку для разравнивания раствора, проверки штукатурки, устройства маяков, молоток о рожками для вытаскивания гвоздей.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Назначение штукатурки — утеплить здание, предохранить его от разрушения атмосферными осадками и придать повышенную огнестойкость.

Любое здание (особенно рубленое) лучше всего оштукатуривать после полной осадки (обычно через год после возведения).

ИНСТРУМЕНТЫ (рис. 212)

Штукатурной лопаткой перемешивают, набрасывают, намазывают и заглаживают раствор, отмеривают материалы. Состоит из тонкого полотна толщиной не более 1 мм, ручки высотой не более 50 мм и черенка длиной 120 — 150 мм. Ее можно купить или изготовить своими руками.