Виноград идет на Север - Галина Кизима

Надо сказать, что специально районированных для Северо-Запада сортов, естественно, нет. Лучше всего подойдут видовые сорта, которые создавались с участием амурского винограда. Во-первых, они хорошо черенкуются, во-вторых, ягоды обладают прочной оболочкой, в-третьих, устойчивы к болезням.

Из обычных сортов предпочтительнее сажать кишмиши – бескосточковые сорта винограда. Растению не нужны лишние затраты на выращивание косточек, а потому кишмиши быстрее созревают.

Недостаток тепла в Ленинградской области делает ягоды невкусными, потому что в них мало накапливается сахаров. Недостаток света не позволяет ягодам и лозе полностью вызреть. Излишняя влажность воздуха провоцирует грибные заболевания, а излишняя влажность почвы – гибель корней и стеблей.

На Северо-Западе виноград хорошо растет только в проветриваемой теплице. А если его растить в стелющейся по почве форме, то все равно надо ставить над ним небольшой парник. Только не следует накрывать его пленкой, лучше двойным спанбондом (лутрасилом), при этом парник надо ставить под козырьком, чтобы сверху на него не лили дожди.

Начинать надо с выращивания одной укороченной лозы (одного рукава), чтобы освоить все приемы правильной обрезки, а она на Северо-Западе имеет свои особенности. И только потом переходить к выращиванию куста с двумя плодоносящими лозами и больше. Сажать надо сразу на место, потому что, повторяю, виноград не любит пересадок.

Рис. 1, а. Организация посадочного места

Выбрав место для посадки, подготовьте посадочную яму с осени, вбейте две металлические трубы, одну из которых прямо рядом с посадочной ямой, а вторую на расстоянии примерно 1,5 м от первой. Это показано на рис. 1, а . Если в дальнейшем будете «пристраивать» последующие кусты, то сразу предусмотрите для этого место. Теперь надо сделать горизонтальные шпалеры из металлической проволоки (лучше обработанной пластиком). Проволоку надо привязать к трубам, обмотав их, как показано на рис. 1, б , чтобы получилось два параллельных ряда. Для начала достаточно одной шпалеры на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.

Рис. 1, б. Вид шпалеры сверху

Весна первого года

И. Тимофеев очень образно называет весну первого года «Пенек-тросточка».

Высадите чубук (черенок) или саженец вертикально вверх, чтобы сразу спровоцировать рост вертикального побега. При посадке чубука сначала процарапайте в нижней его части кору, обмакните косо обрезанный нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина» и высадите так, чтобы над поверхностью торчал пенек, с 2–3 почками, как на рис. 2, а.

Рис. 2, а. Посадка черенка

Если сажаете саженец с открытой корневой системой, то предварительно осмотрите корни, поврежденные вырежьте, подержите его 3–4 часа в растворе «Корневина». Затем сажайте на холмик почвы, который надо сделать на дне посадочной ямы, расправив корни во все стороны. Черенок надо заглубить в почву так, чтобы над поверхностью был росток с 2–3 листочками, как на рис. 2, б .

Если вы пересаживаете саженец, выращенный в контейнере, то ком надо хорошо пропитать водой с «Корневином» и, вынув из контейнера, опустить в посадочную яму так, чтобы корневой ком оказался ниже уровня поверхности на

Рис. 2, б. Посадка саженца с открытой корневой системой

2–3 почки (рис. 2, в ). Засыпаете яму увлажненной почвой. Надо сказать, что если у вас нет корнеобразователя, то его можно заменить 1 чайной ложкой меда, растворенного в 1 л воды.

Рис. 2, в. Посадка саженца с закрытой корневой системой

Подвязываете саженец к ближайшей трубе «восьмеркой» (рис. 3). Если высажен чубук, то позже подвяжете выросшую из него «тросточку» – лозу.

Рис. 3. «Пенек-тросточка» – подвязка лозы к трубе

Почву под посадкой надо закрыть черным спанбондом и поставить на него 3–4 булыжника. На зиму спанбонд с булыжниками убирать не надо. Спанбонд прослужит около 8 лет. Потом замените его новым.

Из почек чубука сначала появятся листья, а из пазух листьев пойдут пасынки, их надо сразу же выщипывать ногтями (этот прием называется пинцировкой) после первого листа. Так же надо убирать пасынки на высаженных саженцах. Нельзя допустить появления разветвлений на лозе.

По мере роста лозы продолжаем ее подвязывать к колу и каждую неделю опрыскивать по листьям «Эпином-экстра» и «Унифлор-бутоном» (по 4 капли каждого на 1 л воды). Первый из них окажет большую поддержку растениям в неподходящих для них условиях жизни. Второй восполнит недостаток элементов питания в наших скудных почвах, а винограду необходимы микроэлементы, в частности, литий и рубидий. В этой связи следует сказать, что виноград, как, впрочем, и все растения, отзывчив на подкормки полным минеральным удобрением AVA. Впрок раствор не готовим, так как раствор биопрепарата «Эпин-экстра» надо использовать в течение 3–4 часов. Всасывание листом раствора длится примерно 3 часа. В это время не должно быть ни дождя, ни яркого солнца, а потому делать опрыскивание следует под вечер, в безоблачную погоду. Листья винограда вообще не любят излишней влаги, так что винограду нужен и зонтик-козырек.

Очень важный момент – полив винограда. На Северо-Западе почвы переувлажненные, поэтому требуется дренаж, поскольку корни и древесина винограда напитываются влагой, как губка или промокательная бумага. Это может привести к гибели саженца. Но и чрезмерная сухость почвы винограду тоже противопоказана, поэтому в регионах с континентальным климатом, где лето сухое, рекомендуют ежедневно выливать под куст 5–8 л воды. У нас этого не требуется. Достаточно поливать виноград один раз в неделю, выливая 8–10 л теплой воды под куст. Еще лучше совмещать поливы с подкормкой. Во время затяжных дождей поливы не делать, а подкормку рассыпать по влажной почве по почве.

Виноград – обжора, его надо регулярно кормить. Как и для всех растений, в первой половине лета ему нужны азот и калий. Не следует использовать мочевину, поскольку она не способствует вызреванию ни ягод, ни древесины, а рекомендуется использовать настой сорняков (лучше всего из цветков одуванчика). Калия достаточно в золе, к тому же зола – хороший раскислитель, а винограду кислая почва ни к чему. Весной и в первую половину лета достаточно 1 л настоя сорняков и половины стакана золы на 8–10 л воды под каждый куст. Во второй половине лета растениям для лучшего одревеснения нужны фосфор и калий (по 1 столовой ложке каждого на 8–10 л теплой воды). Одревеснение лозы – очень важный фактор. Поскольку в винограде много сахара, то ткань не одревесневшей части после окончания вегетации сразу начнет загнивать до самого корня. Во время вегетации виноград следует опрыскивать «Эпином-экстра» (или «Цирконом») и «Унифлор-бутоном».

В середине августа начинается смена погоды, и рост лозы следует обязательно остановить пинцировкой, то есть выщипнуть верхушечную почку ногтями. Лозу в этот момент обрезать нельзя! К 5–10 сентября «тросточка» уже должна одревеснеть (приобрести коричневый цвет). Теперь острым секатором надо срезать лозу, оставив только одревесневший пенек, который за лето подрос примерно до 50–60 см. Срез надо сразу же замазать жидким черным лаком для металла (раствором битума, который продается в магазинах красок). Если получили одревесневшую нижнюю часть лозы, то первый год прошел успешно. В конце августа возможен заморозок, на всякий случай прикрывайте лозу на ночь двойным лутрасилом прямо по растению.

Первый год – осень

Эта осень – «Пенек-тросточка» (рис. 4).

Над одревесневшим пеньком надо сделать сухое укрытие, как над розами. Для тех, кто этого не знает, повторю. Сначала надо подстелить пленку на почву или подложить лапник, чтобы изолировать лозу (или розы) от почвенной влаги, которой на Северо-Западе избыток (это не касается северных регионов, где пески). Затем уложить лозу. Сверху установить пластмассовый ящик или дуги (поглубже воткнув их в почву) так, чтобы не было над пеньком слишком большого пространства. Затем надо накрыть сверху пленкой, не опуская ее до земли, чтобы была продушка, иначе лоза задохнется.

Рис. 4. Обрезка лозы первого года на зиму

Пленку надо закрепить, чтобы ее не снесло ветром. Если использовали ящик, то достаточно поставить камень, если дуги – то надо закрепить пленку несколькими бельевыми прищепками.

После снижения температуры до 2–3 градусов тепла сверху набросать лапник до самой земли.

За первый год виноград прижился, у него развилась хорошая корневая система, которая позволит винограду в следующем году быстро нарастить верх.

Второй год – весна

Это год тоже под названием « Пенек-тросточка» .