Виноград идет на Север - Галина Кизима

Мне могут возразить, что эта самая органика заражена всякими болезнями. Однако природа именно так и поступает, и до сих пор растительность на Земле не погибла от болезней. Кроме того, у винограда специфические болезни, кроме мучнистой росы. Ну так не оставляйте под ним его собственные листья, а вносите опавшую листву яблонь и груш, на которой нет возбудителей болезней винограда. Либо просто-напросто поливайте опавшую виноградную листву раствором «Фитоспорина» или другого микробного препарата осенью и весной.

Можно ли вносить в посадочную яму или траншею навоз?

Свежий – ни в коем случае. А перепревший или полуперепревший можно вносить только на поверхность почвы вокруг высаженного растения, не ближе 20–25 см от саженца. Все вышесказанное, кстати, относится и к розам («вокруг роз вноси навоз»).

Как определить, что почва кислая?

Прежде всего по тем растениям, которые растут у вас на участке. Кроме того, существуют довольно простые способы ее определения. Возить (да еще за это немалые деньги платить) почву на анализ не стоит, потому что в разных местах участка кислотность разная, и она постоянно меняется из года в год.

Признаком сильнокислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение поверхности почвы – она покрывается зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут: трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На сл абокисл ой почве (рН 5,1–6) растут: мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик.

На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут: пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут: мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик и мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда и крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика и клюква.

Почему кислые почвы для сада и огорода не подходят?

Потому что они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться.

В зависимости от рН почвы подразделяют на разные группы.

Для того чтобы определить кислотность почвы, проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, а затем опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная. Есть и другой, тоже простой, способ. Берут 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5×5 см) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напальчник и надевают на горлышко бутылки (напальчник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают в течение 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напальчник полностью распрямится, если грунт слабокислый – распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым.

Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Надо только помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

Как определить, какое количество раскислителей надо внести?

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Для почв разного механического состава и различной кислотности требуется разное количество извести.

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в ней в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 – алюминий и при рН ниже 3 – железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он около 100 мг/м2, у алюминия – 1 мг/м2, у марганца – 50 мг/м2, то есть очень низкие пороги. (А теперь вспомните, как щедро вы поливаете свои растения марганцовокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы.)

Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Вот почему и требуется разная доза извести при раскислении почв разного механического состава.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит кальция всего 10 г в 1 кг шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнениею с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы. Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Теперь, определив кислотность почвы в том месте, где вы собираетесь высадить виноград (да и любую другую культуру), можете довольно просто определить, сколько вам надо внести доломита в посадочную яму или траншею при посадке и сколько ежегодно надо добавлять.

Посадка и уход

Сажают виноград, естественно, весной, после того как почва прогреется и весенние заморозки минуют (там, где они бывают).

На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало – середина мая. Напоминаю, что о южных регионах в этой книге речь не идет. Весеннюю обрезку делать нельзя: у лиан весной очень сильный напор сока, потому на срезе сокодвижение нельзя остановить, и обрезанная лиана «исплачется» до полного засыхания. Обрезку винограда можно делать только осенью, когда растение готовится к зиме и у него затухает сокодвижение.

Посадочная яма должна быть размером 60×60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее должна быть 80-100 см, ширина 60 см, а длина – такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м. Если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1,5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1,2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1,8 м.

На дно надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в такой пропорции: на 1 ведро щебенки брать 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести 1 стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, 2 стакана доломита (или 3 стакана золы). При этом не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. В дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой и слегка уплотняя почву. Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не останется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.