Энциклопедия рыболова - В. Левадный

Затем необходимо просушить лодку, обратив особое внимание на ленту (регулятор), соединяющую борта и днище. Для этого выпускают из лодки воздух и выворачивают ее днищем наружу. Чтобы удалить воду или конденсат из полости бортов, нужно на некоторое время оставить клапаны вывернутыми.

Рис. 6. Долбленый челн: 1,2 – начальные этапы; 3 – развод бортов и закрепление их поперечинами; 4–6 — изготовление поперечных распорок; 7—достройка челна для плавания на веслах

После того как лодка полностью просохла, осматривают ее, отмечают все места, где резина растрескалась или имеются потертости. Обнаружив даже малейшие повреждения, сразу нужно произвести ремонт, не откладывая до весны. После этого внутрь камер засыпают немного талька и слегка посыпают им лодку снаружи.

Хранить лодку рекомендуется в развернутом виде, лучше в слегка надутом состоянии. Если такой возможности нет, ее хранят в чехле. Перед упаковкой складывают ее как можно свободнее, чтобы предотвратить появление трещин на сгибах (чем больше радиус закругления, тем меньше вероятность появления трещин). Через каждые 2–3 месяца желательно лодку переуложить, чтобы старые сгибы не совпадали с новыми. Одновременно следует проветрить внутреннюю полость камер, сменив два-три раза в ней воздух.

Сиденья, весла, мех и другие принадлежности перед упаковкой тщательно очищают и просушивают. Шланг меха желательно хранить в расправленном состоянии, не допуская его перегибов.

Самодельные челны и лодки применяют чаще всего на водоемах, расположенных вблизи жилья или дачного участка. Технология их изготовления доступна домашнему мастеру, умеющему обращаться с плотницким инструментом.

Долбленый челн (рис. 6) делают преимущественно из осины или тополя. Для этого от дерева диаметром 40–50 см отрезают бревно длиной 4 м, очищают его от коры и обтесывают оба конца, придавая будущему челну веретенообразную форму.

Затем по всему бревну через каждые 10 см размечают угольком продольные и поперечные линии, а на их пересечениях просверливают отверстия пятимиллиметровым буравчиком или прожигают их гвоздем. Отверстия сверлят по бокам на глубину 2,5–3, а снизу на 3–4 см. В каждое отверстие забивают соответствующей длины колышек из сосновой коры.

После этого в верхней части бревна прорубают две выемки шириной 20 см и через них выбирают топором и овальной стамеской сердцевину. Долбить нужно до тех пор, пока в стружке не появятся крошки сосновой коры (от забитых в отверстия колышков). Таким образом добиваются необходимой толщины бортов и днища челнока.

Когда вся сердцевина будет выбрана, челн переворачивают вверх дном, устанавливают на деревянные чурки и во всю длину челна разводят под ним тлеющий костер, чтобы хорошо распарить древесину. Когда она станет податливой, борта челнока разводят в стороны с помощью распорок, последовательно, через каждые полчаса или час, увеличивая расстояние между бортами. Одновременно древесину нужно поливать горячей водой, иначе корпус челна может треснуть. Эта работа продолжается не менее пяти часов. Боковые стенки челна закрепляют шпангоутами – поперечными распорками, сделанными в соответствии с размерами челнока из изогнутых березовых сучьев.

Готовый челн надо просушить на солнце, а дно и бока просмолить гудроном, битумом или варом (вареной черной смолой). Если водоизмещение челна должно быть большим, то увеличивают и усиливают шпангоуты, а к бортам прибивают по одной широкой доске. На таком челне можно пристроить уключины для плавания на веслах.

Челн с дополнительными досками переворачивают вверх дном и щель между челноком и доской тщательно конопатят паклей или расплетенной и размочаленной бечевкой. Лучше всего выполнять эту работу широкой отверткой или притуплённой стамеской. Места сопряжения бортов с досками заливают по всей длине битумом или варом.

Плоскодонную деревянную лодку (рис. 7) можно изготовить грузоподъемностью до 1 т. Для этого необходимы семь досок длиной 4 м, шириной по 24 и толщиной 2,5–3 см. Доски должны быть гладко оструганы и хорошо выровнены по всей длине, ширине и толщине.

Выбирают три доски, по возможности без сучков и, придав им сигарообразную форму, сколачивают. Для этого доски заклинивают между вырезами, сделанными между двух бревен. Затем из бревна вытесывают форштевень, а из березовых сучьев заготавливают три шпангоута. Один – шириной 75 см с развалом вверху до 1 м. Два других шпангоута должны быть несколько уже и соответствовать ширине днища лодки (на расстоянии 1 м от носа и кормы). Из доски толщиной 3–4 см делают кормовой транец.

На форштевне, корме и шпангоутах вырезают зарубки, равные по глубине толщине досок, а по длине на 5 см меньше ширины досок. Этого достаточно, чтобы нижние бортовые доски своими ребрами заходили на 2 см ниже днища, а верхние бортовые доски находили бы на нижние на 3–5 см.

Рис. 7. Плоскодонная деревянная лодка: 1 – изготовление днища; 2 — наращивание бортов; 3 — готовая лодка

После этого форштевень, шпангоуты и корму прибивают к днищу и переворачивают. Затем под днище, отступая на полтора метра от форштевня, подставляют узкие козлы и носовую часть вверху фиксируют жердью, привязанной между двух стоек.

Чтобы придать днищу в носовой части желаемый прогиб, нажимают на корму и прибивают с боков нижние боковые доски, а затем – верхние. Доски крепят надежно, забивая гвозди через каждые 10 см и загибая вышедшие наружу концы.

Пока доски сухие, все щели в лодке конопатят паклей и заливают битумом или варом, а дно лодки и борта пропитывают снаружи.

Готовую лодку оснащают двумя веслами на стальных вилкообразных уключинах, шарнирно укрепленных болтами. Для этого к бортам прибивают деревянные подушки, в них забивают шарниры из стальных трубок, в которые вставляют уключины. На такой лодке можно плавать и с подвесным мотором.

Одежда, обувь и другое снаряжение рыболова-любителя

Одежда рыболова-любителя находится в прямой зависимости от сезона, вида рыбной ловли, местных климатических условий, физической закалки рыболова и т. д. Поэтому понятно желание многих рыболовов одевать только самое необходимое, не позволяя себе увеличить вес своего гардероба или снаряжения ни на грамм. Вместе с тем длительное пребывание на открытом воздухе требует, чтобы одежда защищала рыболова от жары, холода, ветра, дождя, комаров, мух и т. п. Одежда должна быть предельно удобной и хорошо подогнанной по фигуре.

Снаряжение рыболова-зимника описано в разделе «Зимняя рыбалка». Поэтому останавливаться на этом вопросе не будем.

Летом при температуре воздуха выше +25 °C, при нагревании почвы и окружающих предметов, при интенсивной солнечной радиации у человека даже в покое возникает напряжение терморегуляционной системы. Загрязненное тело уменьшает потовыделение, кожа становится сухой, менее теплопроводной. Только ветерок у воды помогает испарению влаги с поверхности тела, и это на рыбалке единственная возможность поддерживать в жару тепловой баланс организма.

Летняя одежда рыболова должна обеспечивать необходимую теплоотдачу. Она не должна плотно прилегать к телу – воздушный слой способствует испарению влаги с кожи. Вентиляция пододежного пространства достигается свободной конструкцией одежды. Хороши куртки, блузоны, рубашки с широкой проймой, не заправляющиеся в брюки, с вентиляционными отверстиями в швах.

Материалы для одежды должны быть воздухо– и влагопроводными. Этим требования отвечают в большей степени хлопчатобумажные ткани: ситец, поплин, хлопчатобумажная саржа. Можно использовать льняные и вискозные ткани. Не рекомендуется одежда из гладкой, атласной ткани с синтетическими волокнами. Предпочтительны материалы с неровной, шероховатой поверхностью.

Выбор конструкции одежды, степень ее «открытости» определяются не только температурой воздуха, но и временем пребывания на солнце. В тени при температуре около 30–32 °C легкая одежда, оставляющая открытой большую часть поверхности тела, улучшает теплоотдачу. В то же время на солнце, когда температура кожи на открытых участках повышается примерно на 9 °C, существует опасность перегревания и ожогов. В этих случаях открытая одежда не только не приносит облегчения, но и вредна.

Большое значение имеет цвет материала. Темные ткани задерживают ультрафиолетовые лучи, поэтому предпочтительнее светлые тона.

Не менее важен правильный выбор головного убора, перегревание головы недопустимо, так как происходит раздражение центров терморегуляции, повышается внутренняя температура тела. Головной убор должен быть из натуральных легких воздухо– и влагопроницаемых материалов (желательно хлопчатобумажных). Синтетические ткани не рекомендуются из-за их недостаточной влагопроводности. Широкие поля или козырек на головном уборе защищает голову и глаза от солнца.