Сад без химии. Агротехника природного земледелия в Черноземье - Е. Ляшенко

Севооборот предполагает чередование культур в определенном порядке. Мы знаем также, что различные огородные и цветочные культуры предъявляют не одинаковые требования к составу и количеству пищи. Например, цветная капуста или корневой сельдерей – известные «обжоры и водохлебы». Они хорошо растут только на богатой органикой почве. Корнеплоды – поскромнее, не требуют так много. Поэтому логично было бы в первый год на удобренной грядке посадить капусты, бахчевые, сельдерей, спаржу. На второй год – пасленовые (томаты, перцы, баклажаны) и лук, на третий – корнеплоды. Для простоты планирования можно разделить все овощи на 3 группы: ЛИСТ – ПЛОД (ЦВЕТОК) – КОРЕНЬ, и добавить к ним группу БОБОВЫЕ или СИДЕРАТЫ. В таком порядке и чередуете после удобрительных мероприятий. На небольших участках не ждут целый год, а сеют сидераты, как только почва освобождается.

Желательно учитывать предшественников. Однако и среди ученых-опытников на этот счет есть расхождения. Поэтому вернее всего полагаться на свой опыт. Например, многие практики заметили, что томаты могут без ущерба для урожая расти на одном месте 2–3 года. А если вы вместо того, чтобы изучать таблицы предшественников, возьмете себе за правило сеять сидераты и мульчировать почву, то проблема решится сама собой.

Компост – это органическое удобрение. Он содержит все питательные вещества, необходимые для нормального развития растений, и улучшает почву. Нет такой дозы компоста, которая могла бы навредить. В природном земледелии компостирование – это один из основных приемов внесения органики в почву и восстановления ее плодородия.

Лучше всего компостировать органические отходы прямо на грядках. В таком случае обеспечивается максимальное восстановление плодородия почвы при минимальных затратах труда. Иными словами каждая грядка должна стать большой компостной кучей. Если вы внимательно читали предыдущую главу, то поняли, что фактически это – то же самое мульчирование. Не надо отводить и оборудовать место для компостной кучи, не понадобятся никакие емкости. Не надо потом разносить готовый компост на грядки. Это прямая экономия времени и сил.

Однако бывают случаи, когда компост и компостная куча необходимы.

В трех случаях нам нужен готовый компост:

– чтобы засыпать бороздки при посеве семян в грунт;

– чтобы подсыпать в лунки при высадке рассады и саженцев кустарников или деревьев;

– чтобы добавить в почвогрунт вместо перегноя для выращивания рассады.

Компостную кучу приходится устраивать в крестьянских хозяйствах, где скапливается большое количество свежего навоза или растительных остатков. Внести это сырье сразу в почву нельзя или нет возможности. Приходится его компостировать, прежде чем использовать.

Для компостирования применяются следующие материалы:

– кухонные и пищевые отходы, не содержащие жиров;

– свежий навоз, птичий помет, фекалии;

– листва, трава, ботва;

– измельченные ветки, кора, стружки, опилки;

– бумага (кроме глянцевых журналов), картон, х/б ткань;

Нежелательны для компостирования ядовитые растения, кости и шерсть животных, кочерыжки, пораженные килой, живые многолетние корневищные сорняки, городской мусор (пластмасса, стекло, металл, синтетические ткани, полиэтилен и т. д.).

Рассчитывать на то, что в компостной куче даже при температуре 60–70 °C семена сорных трав погибнут, не приходится. Даже если куча была сложена правильно, разложение органики проходило при доступе кислорода и масса разогрелась до указанных температур, около 40 % семян сохранят всхожесть. А если учесть, что дикорастущие травы (по-нашему «сорняки») за сезон дают в среднем от 1,5 тыс. до 1,5 млн. семян. Надеемся, вывод очевиден.

Очень неразумно годами складывать органику в одну компостную кучу: нижний слой уже перегнил, но до него не добраться, верхний слой еще не созрел. Лучше добавлять свежую порцию растительных остатков сбоку кучи. Тогда она растет не в высоту, а в длину. С одной стороны берут готовый компост, а с другой добавляют свежую порцию. Общая высота такого бурта не должна превышать 1,2 м, такой же должна быть и его ширина. Длина ограничивается только размерами вашего участка и количеством сырья. При таких размерах компостная куча относительно равномерно снабжается воздухом, увлажняется и прогревается, что очень важно для нормального разложения органики. Хорошо, если место для кучи выбрано в тени. Время от времени ее необходимо увлажнять. А чтобы поверхностный слой как можно дольше сохранял эту влагу, сверху и с боков кучу укрывают целлофаном, рубероидом или слоем земли примерно 10 см.

В обычных условиях компостная куча созревает за 2–3 года. Можно ускорить этот процесс, если пару раз за сезон перелопатить компостируемую массу. Но такая работа не каждому дачнику под силу. Есть способ лучше. При сооружении компостной кучи органические остатки пересыпаются или проливаются биопрепаратами Байкал, Сияние-3 (по инструкции), которые способны ускорить этот процесс в несколько раз. Так при соблюдении правил компостирования 1,5–2 куба органических остатков перепревают за 1,5–2 месяца.

Для правильного компостирования следует соблюдать следующие правила:

• Сухие материалы с высоким содержание углерода (листва, солома, опилки, картон и т. д.) чередовать послойно или смешивать с «влажными» (навоз, помет, скошенная трава, пищевые отходы), которые богаты азотом, или поливать мочевиной. Вместо мочевины прекрасно подойдет разбавленная примерно пополам моча.

• Крупные растительные остатки желательно измельчать.

• Бесструктурные материалы (опилки, газонная трава, листья) перемешивают с измельченной корой, ветками, огрубевшими стеблями перцев, баклажанов или томатов.

Лучше всего использовать полуперепревший компост, который образуется уже через 3–4 недели. Обычно им мульчируют посадки. Готовый компост можно добавлять прямо в лунки.

Для продления срока вегетации и ускорения плодоношения теплолюбивых культур в зоне Черноземья приходится выращивать их рассадным способом. В условиях городской квартиры хорошую рассаду без дополнительной подсветки вырастить практически невозможно. А что если выращивать рассаду прямо на участке, начиная с апреля? Речь не идет об отапливаемых теплицах. Но если устроить компостную кучу в неглубокой траншее, а сверху накрыть нетканым укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой, то получится неплохой парничок. Конечно, для перцев, баклажанов, корневого сельдерея, петуний, лобелий и других «приверед» апрель – это уже поздновато. Но вот рассада большинства томатов, капусты, лука, цветов прекрасно развивается, будучи посаженной в середине апреля на теплую грядку.

В условиях нашего климата теплую грядку можно сделать на поверхности или в траншее. Теплая грядка на поверхности быстрее прогревается, зато устроенная в земле превращается в обычную плодородную грядку на несколько лет. Посаженные на ней после рассады многолетники заметно отличаются от тех, кому не повезло. На следующий год такую теплую грядку устраивают на новом месте, потому что прошлогодняя к тому времени уже «остынет». Половину работы по сооружению теплой грядки (например, строительство короба или копание траншеи) лучше сделать с осени, а весной уже завершить ее.

В траншее холоднее, чем на поверхности, поэтому применение биопрепаратов и азотосодержащего удобрения особенно важно.

Если хорошо подумать, то можно устроить теплую грядку в старой дырявой бочке или большом ящике без дна. Этот принцип биотоплива грех не использовать в теплицах. Копать траншеи тяжело только в первый год и не тяжелее, чем перекапывать весь участок. Весной прошлогодний компост (ведь в теплых грядках образуется именно он) выбирают и используют при посадке как удобрение, например, а траншею наполняют новой органикой по тем же правилам.

Зато теплица становится обогреваемой без затрат электроэнергии.

Если каждый год устраивать теплую грядку на новом месте, то за несколько лет можно восстановить любую почву или даже создать новую. Такой рукотворный огород – единственное решение проблемы плодородия на песчаных почвах Медовки, Староживотинного, Сенного, Борового и других районов (как ни странно) Черноземной области.

Микробиологические препараты могут облегчить дачнику и борьбу с сорняками. Делать это можно в течение всего сезона, но не позднее 1 месяца до наступления холодов и не раньше того, как почва прогреется выше 10 °C. Ведь бактерии особенно активны при температуре 20–30 °C.

Для этого участок тщательно рыхлят плоскорезом так, чтобы подрезать корни сорняков. Если почва сухая, надо полить хорошенько. Затем обрабатывают землю раствором ЭМ-препарата в концентрации 1:100 (100 г концентрата на ведро воды) из расчета 4–5 л на 1 кв. м. Еще лучше будет, если накрыть грядку нетканым укрывным материалом, годится и полиэтилен, и мешки из-под сахара. Сажать на обработанной таким образом грядке можно не раньше, чем через 1,5–2 недели.