Обиходная рецептура садовода. Золотая книга садовода, проверенная временем - Павел Штейнберг

Летняя вывозка и заделка навоза

При летней вывозке навоза последний складывается всегда в небольшие кучи, как можно скорей разбивается и запахивается. Разбивка куч на клетки для вывозки равномерного количества навоза на 1 га – мера весьма полезная, тем более что работа по проведению клеток стоит недорого. Заделка навоза должна быть тем мельче, чем тяжелее почва. Разложение навоза ускоряется, если на пятый или шестой день после запашки он снова выпахивается на поверхность и хорошо перемешивается с почвой при помощи бороны. Если навоз первоначально был запахан на 1 м и последующая посевная вспашка произведена на 1,5 м, то после нее навоз лежит в 0,5 м от поверхности – в самом благоприятном для последующего растения положении. Только на самых легких почвах можно допустить глубокую запашку навоза в один раз с тем, чтобы больше его уже не тревожить. В большинстве случаев выгодно также после запашки навоза прикатать почву тяжелым катком, так как при этом навоз придавливается к земле, что обеспечивает равномерное его разложение и вызывает быстрое прорастание сорных трав, которые необходимо уничтожать бороньбой. При соломистом и крупном навозе заделка его непосредственно плугами бывает обыкновенно затруднительна, очень много навоза остается на поверхности поля, по этому полезно бывает перед плугом пустить рабочего с граблями, которыми отбирают с непаханой стороны понемногу навоз и сваливают его в пустую борозду. Плуг, делая смежную борозду, закрывает поднятой землей навоз, сложенный в борозду.

Устройство и содержание навозохранилищ

Навозохранилище должно быть устроено поблизости скотного двора на удобном для проезда месте. Лучше, если место это закрыто деревьями или строениями, а не находится на солнце. Величина его должна быть рассчитана в зависимости от количества скота. На каждую голову крупного рогатого скота (весом 400–500 кг) достаточно от 3 до 4 м². Земля под навозохранилище должна быть вынута, смотря по его площади, на глубину 7–10 м, форму навозохранилищу лучше придавать в виде, прямоугольника с закругленными углами. Под навозохранилищем должен находиться непроницаемый слой, если же такого нет, то его необходимо создать из непроницаемой глины, наложив его толщиной от 9 до 18 см. Хорошо делать бетонный пол, но дорого. Покатость пола должна быть по возможности меньше и самое большее – это 1,5 см на 1 м. Вокруг необходимо устраивать ровик или желоб (лучше из камня) для того, чтобы в него не затекала вода. Над навозохранилищем устраивается помост со въездом и выездом. Около навозохранилища устраивается также колодец для навозной жижи, вместимость которого определяют, полагая по 6 м³ на каждые 10 голов крупного скота. Пол колодца должен находиться ниже пола гноища не более как на 1,5 м. Стенки и пол колодца должны быть непроницаемы. Колодец покрывается сверху весьма тщательно досками и снабжается насосом для выкачивания жидкости.

Обсадка навозохранилищ деревьями

Нельзя оставлять навозохранилища под палящими лучами солнца, потому что навоз слишком быстро подвергается разложению, сгорает и теряет много ценных частей. Во избежание этого рекомендуется обсаживать навозохранилища деревьями, дающими много тени. Для этой цели особенно пригодны серебристый тополь и обыкновенный черный тополь, или осокорь, как деревья, легко переносящие близость навоза, широко раскидывающие свои ветки, рано покрывающиеся листвой и быстро растущие. Серебристый тополь распускается не очень рано, зато близость разлагающегося навоза на него совершенно не влияет. Если навозохранилище выложено кирпичом или имеет цементированные стенки, то деревья надо сажать, отступив от стенок примерно на 2 м. Обсадка, кроме того, должна производиться таким образом, чтобы не препятствовать свободному проезду на гноище.

Костяные удобрения

Заготовка костяного удобрения

В непроницаемый для воды резервуар накладываются грубо измельченные кости и пересыпаются гашеной известью. Смесь поливается раствором поташа и по временам смачивается водой, а недели через 2–3 перекладывается так, чтобы лежащие вверху кости легли вниз. Еще через 2–3 недели получается мягкая, творогообразная масса. На 200 кг костей берут 32 кг гашеной извести и 16 кг поташа, растворенного в 20 ведрах воды. Вместо поташа можно брать золу растений с соответствующим содержанием углекислых щелочей. Считают, что березовой золы нужно брать количество, равное по весу массе костей, а гречишной – 75 % от последней.

Еще способ заготовки костяного удобрения

Другой способ измельчения костей состоит в их пережигании в печах или кучах. В обыкновенную печь, когда она разгорится, начинают подкладывать сухие кости, которые затем отлично горят. Вся полученная масса золы и костяного угля может идти на удобрение. Усвояемость и растворимость фосфорной кислоты золы, значительно меньше, чем в необожженной кости. Как фосфат, медленно действующий и лишь постепенно, годами усвояемый, костяное удобрение пригодно главным образом при посадке фруктовых деревьев, под их корни, на дно ямы, где внесенный таким образом фосфат будет доставлять растению фосфорную кислоту. Средний состав костей таков: фосфорнокислого кальция – 58–62 %, фосфорнокислого магния – 1–2 %, углекислого кальция – 6–7 %, фтористого кальция – 2 %, органических веществ – 26–30 %, азота в нем – 4–5 %. Органическая часть костей состоит из осеина (дающее клей вещество, с 18 % азота) и жира (он то и задерживает разложение сырых, необработанных костей в почве).

И еще о заготовке костяного удобрения

Чтобы можно было использовать костяное удобрение весной, оно должно быть заготовлено заблаговременно, месяца за 4–5. Сперва готовят так называемую костяную дробь, то есть кости разбивают на куски величиною в 2 или 4 см; затем их вываривают в котлах, после чего насыпают в кадку слой золы 15 см толщиною, поверх – такой же толщины слой костей; их покрывают золою в 15 см толщины, потом опять слой костей, золы и т. д., пока кадка не будет наполнена. Самый верхний слой из золы. В таком виде кадку оставляют на зиму. К весне кости рассыпают и толкут в мелкий порошок. Для приготовления костяного удобрения в большом количестве поступают так: вырывают яму и наполняют ее последовательно слоями 15–20 см толщины золой, костяной дробью, смесью из опилок, навоза и кухонных отбросов; затем опять слой золы, костей, смеси и т. д. до заполнения всей ямы, которую заваливают землей и, налив через проделанные колом дыры немного навозной жижи, закрывают соломой. Спустя неделю яму вскрывают, все перемешивают, поливают опять навозной жижей и вновь закрывают. Через 2–3 месяца повторяют то же самое. Через 5–6 месяцев кости совершенно разрушаются, смешиваются с остальными веществами, находящимися в яме, и таким образом получается очень хорошее костяное удобрение.

Утилизация костей в садоводстве

Для этого нет надобности ни обращать кости в муку, ни подвергать их соответствующим химическим манипуляциям. Достаточно раздробить кости молотком на куски, окопать дерево кругом в местах, ближайших к корневым разветвлениям, и, смешав раздробленные кости с рыхлой землей, засыпать ими окопанные места. Кости, разлагаясь постепенно в земле, обогащают ее, между прочим, азотом и фосфорными солями, столь важными для растений. Тонкие корневые разветвления обладают способностью отыскивать пищу самостоятельно, и если спустя определенное время после указанного удобрения обнажить почву в том месте, где находятся кости, то последние оказываются опутанными и пронизанными по разным направлениям тонкими корневыми волосками, извлекающими из разлагающихся костей необходимые для дерева пищевые элементы. Стало быть, вся задача только в том, чтобы доставить этим корневым волоскам раздробленные кости, что, конечно, очень важно, так как при таком способе удобрения совершенно устраняется необходимость затраты на предварительную обработку костей.

Другие удобрения

Торф в садоводстве

Я брал черенки клубневых бегоний, затем брал петунии, фикусы и другие растения и сажал их в песок, в землю и в торф, а затем убирал в теплое место. При этом я заметил, что лучшей средой для черенков из всех этих материалов оказался торф, потому что в земле все черенки сгнили, а в песке, например, клубневые бегонии даже по прошествии трех недель не образовали никакого наплыва. В торфе же, наоборот, все черенки прекрасно укоренились, а фикус развил такие могучие корни, что вначале я даже думал, не принадлежат ли они какому-либо другому растению. Торфяной мусор для посадки черенков следует просевать предварительно через сито с отверстиями 8 мм. Остатки, получающиеся при этом, могут идти в состав земляных смесей для разных растений или же на дренаж в горшки. С последней целью для крупных растений могут употребляться даже куски торфа величиною с куриное яйцо. В земляные смеси торф особенно полезно подмешивать для папоротников. Торф имеет драгоценное свойство сразу поглощать в себя много воды, но при первой же надобности снова отдавать ее назад. Благодаря этому свойству торф почти совершенно не способствует процессам гниения. По моему убеждению, для целей размножения растений торф следует предпочитать всем другим материалам в садоводстве, кроме того, ему давно уже следует приписать роль универсального средства, пригодного еще и для многих других целей.