Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера - Евгений Симонов

Остальные трубы системы проходят почти горизонтально, по направлению к стояку под легким уклоном, зависящим от диаметра трубы. На каждый метр магистрали по направлению к стояку уклон должен увеличиваться на 2–3 см.

Почему нужно соблюдать именно такие величины?

При меньшем уклоне не будет естественного стока и отходы попросту застрянут в канализационных трубах. При большем возникнет другая проблема: удаленные от стояка сантехнические приборы нужно будет поднимать слишком высоко над полом.

Посмотрите на стандартную схему канализационной сети городской квартиры. Такая сеть обычно прокладывается от стояка тремя магистралями. К ним подключаются группы сантехнических приборов. Большее количество ответвлений вам и не понадобится.

Самая короткая ветвь ведет к уборной. К ней обычно подключается унитаз, иногда писсуар и биде.

Схема стандартной квартирной канализации

Другая ветвь — кухонная, с подключением мойки, посудомоечной и стиральной машин.

Третья ветвь — для ванной. К ней подключаются раковина, ванна, душевая кабина, стиральная машина, если она расположена в ванной.

Таким образом, положение помещений, где стоят приборы, имеющие подключение к канализационной сети, связано с положением стояка и ответвлений от него.

В коттедже имеется больше возможностей для варьирования размещения приборов, ведь в проекте можно учесть нужное количество стояков и разместить их там, где нам нужно. Например, при каждой спальне можно при желании устроить душевую кабину

От главных магистральных линий ведут ответвления, к которым подключаются сантехнические устройства. Каждое ответвление заканчивается гидрозатвором (на схеме они обозначены буквами ГЗ), то есть сифоном, который обязателен при подключении сантехнических приборов и нужен для образования водяной пробки, не позволяющей запахам из канализации попадать в дом.

Принцип работы гидрозатвора

При прокладке канализации по квартире ни в коем случае нельзя допускать прямых углов в соединениях канализационных труб. Иначе неизбежны засоры, ведь сточные воды тормозятся перпендикулярной плоскостью. При необходимости поворота трубы на 90° нужно сделать два поворота на 45° (в результате получится угол поворота соединительных деталей 135°).

Повороты труб канализации

Для производства труб внутреннего трубопровода используются чугун, пластик, реже — керамика. Чугунные трубы нынче практически вышли из употребления, при капитальных ремонтах жилья их меняют на пластиковые. Последние бывают поливинилхлоридные, полипропиленовые или полиэтиленовые без существенных различий между ними.

Канализационные трубы стыкуют с помощью раструбных и муфтовых соединений. Чтобы включить в сеть стиральные либо посудомоечные машины, используется гибкая сантехническая подводка.

Монтаж чугунных труб осуществляется с помощью муфтовых и раструбных соединений.

Раструбное соединение — наиболее простое в исполнении. Конец одной трубы вставляется в расширение на конце другой. Раструб снабжен пазом для резинового кольца, служащего для герметичности соединения. С той же целью раструбное соединение укрепляется пенькой и замазывается цементом или битумом.

Муфтовое соединение канализационных труб выполняется аналогично с таким же соединением водопроводных труб.

Пластиковые канализационные трубы монтируются при помощи раструбных соединений. На одном конце трубы имеется срез с фаской. На другом конце расположена муфта, внутри которой находится уплотнительное кольцо, которое плотно обхватывает конец внутренней трубы. Трубу нужно сперва вставить в соединительную муфту до упора, а потом выдвинуть на 1,5 см назад для образования зазора. Дело в том, что пластиковые трубы обладают большим коэффициентом теплового расширения, длина кончика трубы, вставленного в муфту, может увеличиться на несколько миллиметров, и, если не будет зазора, трубы просто перекосит.

Существуют различные формы и виды фитингов канализационных труб.

Соединение пластиковых труб

Фитинги для канализации

Тройниковые фитинги удобны, например, для подсоединения стиральных или посудомоечных машин к раковинам.

Глава 3

Водопроводная система

В городских квартирах централизованная система водопровода, и проживающим в них не приходится идти на ухищрения, чтобы обеспечить свое жилище водой. Поэтому все работы в упомянутой системе сводятся к прокладке труб от стояка по квартире. Правда, иногда встречается вариант, когда даже в городском жилье нет централизованного горячего водоснабжения — в таком случае водопроводная система будет включать в себя еще и нагреватель воды (подробнее о котором написано в соответствующем разделе).

В загородном доме система водоснабжения будет несколько сложнее. Кроме внутренней разводки, необходимо подключиться к поселковому водопроводу, а если и его нет — оборудовать фильтровую или артезианскую скважину либо колодец. Затем провести до дома утепленный (чтобы трубы не перемерзали зимой в морозы!) водопровод, если надо — установить водонапорную башню или дополнительный насос.

Артезианская скважина — наиболее долговечный, пусть и более дорогой, вариант источника водоснабжения. Вода из нее отличается хорошим качеством.

Если напор воды оказывается недостаточным для дома, то имеет смысл установить насосную установку или водонапорный бак (небольшую водонапорную башню). Иногда, кстати, бак и насос используются вместе.

Схемы разводки водопровода

В этом разделе речь пойдет об основных схемах разводки водопровода — коллекторной и тройниковой. На самом деле схем вроде бы существует больше, но все остальные либо являются вариантами указанных основных, либо сочетают в себе элементы обеих схем.

Коллекторная система требует большей длины труб, но способствует более равномерному распределению воды по водозаборным точкам.

Коллекторная схема разводки водопровода

В квартире разводка водопроводных труб в любом случае начинается с вентиля или шарового крана. Согласно СНиП рабочее давление крана должно доходить до 60 атмосфер, а рабочая температура — до 150 °C. Этот же вентиль перекрывает воду в помещении в случае аварии или протечки водопровода.

Вентили

Следующим элементом водопроводной системы является фильтр-«грязевик», который применяется, если вода не соответствует стандартам качества. Обратите внимание, что он не имеет ничего общего с очищающими фильтрами для питьевой воды, которые часто устанавливаются на кухне! «Грязевик» очищает воду от самых грубых примесей, после чего эту воду уже можно фильтровать при помощи других фильтров, в том числе и для питьевой воды.

После «грязевика», как правило, устанавливаются счетчики горячей и холодной воды. Ну а затем фильтры более тонкой очистки, пропускающие частицы размером менее 100 мкм.

Счетчик для воды

Фильтр тонкой очистки

Далее в системе устанавливается редуктор давления — в том случае, если давление водопровода может превышать предельные значения подключенного к этому водопроводу оборудования. Мы уже говорили о том. что максимальные значения давления можно узнать в ЖЭКе, после чего редуктор устанавливается на максимальную допустимую для нас (то есть наших приборов) величину. Если давление превысит эту цифру, то вода будет «стравливаться» через отверстия редуктора. Для этих целей необходимо предусмотреть связь редуктора с канализацией.

Последней устанавливается наиболее важная часть системы — коллектор, который помогает равномерно распределять воду по водозаборным точкам. Обычно коллектор имеет 2–4 выхода, и если водозаборных точек в системе больше, то коллекторы можно соединять вместе.

Коллектор должен быть регулирующим, то есть иметь клапаны или вентили, отключающие-включающие подачу воды в отдельной водозаборной точке. Это очень пригодится в том случае, если этой точке вдруг понадобится ремонт — тогда вам не придется отключать воду полностью во всей системе.