Сантехнические работы своими руками. Уроки домашнего мастера - Евгений Симонов

• охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;

• обеспечение энергетической эффективности.

Говоря простым языком, если вы за свой сантехнический труд не берете денег, то совершенно безразлично, каким именно образом вы сделаете сантехнические коммуникации в загородном доме или перепланировку в квартире. Но! Только если ваши действия и их результат не угрожают жизни людей, не грозят испортить общие коммуникации или имущество соседей и не несут в себе риска загрязнения окружающей среды.

В этой книге мы остановимся на тех СНиПах и законодательных нормативах, которые обязательны для исполнения.

• При перепланировке квартиры запрещается размещать санузел над кухнями нижних квартир. Исключения — дома с двухуровневыми квартирами, где санузел и кухня на разных уровнях могут чередоваться.

• Температура и давление теплоносителя в системе отопления не должны превышать 90 °C и 1 МПа соответственно.

• Температура воздуха в жилом помещении должна быть не выше 28 °C, а температура на поверхности теплого пола — не выше 26 °C (если помещение жилое). Считается, что несоблюдение данных норм опасно для здоровья людей.

Оборудование загородного дома водопроводом обязательно, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

• дом находится в канализируемой местности;

• дом имеет высоту более чем два этажа.

В тех же случаях обязательно и оборудование загородного дома канализацией. Плюс она необходима, если дом уже оборудован водопроводом.

При обустройстве на участке септика рекомендую вам ознакомиться со СНиП 2.04.03–85, так как неправильное устройство канализации может привести к загрязнению окружающей среды.

При проведении сантехнических работ вы неминуемо столкнетесь с электротехническими работами. Например, при установке стиральных, посудомоечных машин, ванн джакузи, биде, душевых кабин, электрических водонагревателей и т. д.

Такие работы регулируются правилами установки электрооборудования (ПУЭ) и некоторыми ГОСТами. Правил и ГОСТов, касающихся установки электроприборов, достаточно много — хватит на отдельную книгу — так что мы остановимся только на общих моментах, при соблюдении которых вы уже не войдете в конфликт с законом.

• Первое и важнейшее правило — при работе со щитком отключайте подачу на него электричества!

• Используйте в ванной только влагозащищенные розетки и располагайте их на расстоянии не менее 0,6 м от ванны и раковины.

• Любое электроустройство с высокой мощностью, применяемое в ванной или присоединенное к водопроводу или канализации, подключается обязательно через устройство защитного отключения (УЗО) с параметром дифференциального тока не более 30 мА. Для каждого высокомощного прибора УЗО должно быть отдельным!

• Устройства малой мощности можно подключать как через УЗО, так и через разделительные трансформаторы.

• Если используется двухступенчатая система подключения с УЗО (УЗО в щитке и УЗО в приборе), то УЗО в приборе должно иметь в 3 раза меньший ток утечки.

• Помните, что если ваша домашняя электросеть не имеет заземления, то вы можете подключать УЗО исключительно в щиток! Заземляющий контакт устройства при этом подсоединяется к объединенному проводнику «земля-ноль» в щитке.

• УЗО подключайте вместе с предохранительным автоматом, а еще более желательно использовать приборы, сочетающие в себе функции УЗО и автомата (УЗО-Д, дифференциальный отключатель, дифференциальный автомат и т. д.).

Кроме федеральных законов, перед началом капитального ремонта обязательно ознакомьтесь с местными законодательными нормативами. Дело в том, что в разных регионах они могут очень сильно разниться или содержать вполне реальные «подвохи» для простого пользователя.

Например, в Москве законодательство, касающееся переоборудования помещений, очень жесткое. Поменять старый унитаз на новый вы, конечно, сможете без труда и согласований, но если тот же унитаз вы хотите переставить из одного угла в другой — это уже будет считаться перепланировкой! А значит, требовать дополнительных согласований…

Глава 2

Канализационная система

Канализация в домах может быть централизованной или местной.

Первый вариант чаще всего применяется в городских квартирах, иногда — в дачных кооперативах и деревенских домах. «Централизованная» в данном случае обозначает, что канализация отдельно взятого дома или квартиры подсоединена к общему стоку.

Если же возможности сливать отходы жизнедеятельности в общую канализацию нет, можно обустроить местную. В ее состав могут входить: фильтрационный колодец, выгребная яма, септик, а также различные фильтры.

Внимание!

При устройстве канализации на приусадебном участке или в частном доме помните, что канализационные ямы должны находиться минимум в 30 м от источника воды и не менее чем в 5 м от дома.

Монтаж внешней канализации загородного дома

Разберем подробно возможные составляющие системы местной (внешней) канализации.

Септик представляет собой систему очистки сточных вод, состоящую из одной или нескольких камер. На рисунке ниже изображен двухкамерный септик, в первом отсеке которого оседает ил, во втором — минеральный осадок. Вообще же септик улавливает порядка 30–35 % загрязнений, 70–80 % взвешенных частиц, но в любом случае после него сточные воды должны очищаться дополнительно. Для этого после септика устраиваются фильтрационные колодцы, песчано-гравийные фильтры и т. д.

Септики строятся из бетона, кирпича, железобетона; внутренние стенки — из цемента с армированием. Дно также заливается бетоном. На внешней поверхности делается глиняный слой глубиной 20–30 см. Для перекрытий лучше использовать железобетон, но в целях экономии вполне возможно сделать и деревянные перегородки, которые для прочности покрывают смолой. Бетонное же перекрытие оборачивается рубероидом, укрепляется бревнами и затем покрывается 5-7-сантиметровым слоем бетонной смеси (3 части цемента марок 300–500 с добавлением одной части песка и некоторого количества щебня).

Схема устройства септика

Канализационная система с септиком и фильтрационным колодцем

В грунте, хорошо пропускающем воду, обычно устанавливают фильтрационные колодцы. Для водонепроницаемых грунтов больше подходят песчано-гравийные фильтры.

Стандартный размер прямоугольного колодца — 2 х 2,7 м при глубине 2,5 м. Стены сооружения делаются из кирпича, изнутри он покрывается цементным раствором, а в стенах колодца оставляются дренажные отверстия.

Напомню, что такой колодец должен находиться не менее чем в 8 м от жилых помещений.

На основе септиков существуют и более совершенные канализационные системы — вроде той, которую вы можете видеть на рисунке ниже.

Система очистки сточных вод на основе септика

Трубопровод внешней канализации можно монтировать из полиэтиленовых труб высокой прочности (ПВП). Важный момент заключается в том, чтобы зимой трубы не промерзали — для этого их либо вкапывают на достаточную глубину, либо обеспечивают подогревом или теплоизоляцией. Под трубами необходимо создать слой подсыпки, который делается из песка, гравия или щебня.

Между стояком и септиком располагаются смотровые колодцы, участок трубы от стояка до такого колодца называется выпуском, а последний перед септиком колодец — контрольным. Длина выпуска зависит от диаметра используемой трубы — для 50-миллиметровой трубы она составляет до 8 м, для 100-миллиметровой — до 12, для 150-миллиметровой — до 15 м.

Монтаж внутренней канализационной сети дома и квартиры

Основа канализации многоэтажных городских домов — так называемый стояк, то есть вертикальный коллектор, к которому сходятся остальные трубы в доме или квартире. Все работы по замене труб в стояке, который является частью общей системы канализации, должны проводиться только специалистами, имеющими лицензию.

Но и в загородном доме, чтобы получить нормальную канализационную сеть, надо будет непременно провести стояк. Его диаметр должен быть не меньше самой толстой трубы и не менее 5 см. Труба стояка выводится наружу через крышу для вентиляции. Срез трубы, являющийся вентиляционным отверстием, должен находиться не ближе 4 м от окна.