Домашний мастер - Владимир Онищенко

Узкие полоски стекла, если они хорошо надрезаны, ломают руками, прорезями оправы стеклореза, специальной гребенкой или плоскогубцами, на губки которых надеты резиновые или пластмассовые трубочки.

Армированное стекло режут так же, как и обыкновенное. После облома отделенные части следует загибать вверх и вниз до тех пор, пока проволока не переломится. Выступающие края арматурной проволоки запиливают пилой по металлу или напильником.

Толстые (витринные) стекла режут так же, как и тонкие, но при этом надрезы лучше делать и по верхней и нижней сторонам, а перед ломкой с нижней стороны простучать головкой стеклореза вдоль линии надреза до появления трещины. Рез нужно производить алмазным стеклорезом или свежезаточенным роликовым.

Чтобы вырезать круглое стекло, прикрепляют на лист стекла резиновую или пластмассовую присоску. В деревянную рейку вбивают гвоздик так, чтобы его острие вышло на 3–4 мм. Острие гвоздика вдавливают в присоску, а на другом конце рейки закрепляют стеклорез. Вращением рейки вокруг гвоздика делают круговой надрез, а от него к кромке стекла – радиальные надрезы. Легким постукиванием снизу по линии реза головкой стеклореза один за другим отбивают куски.

При остеклении окон или рам картин сложных очертаний и при выполнении витражей приходится производить криволинейную резку стекла. Делают ее обязательно по шаблонам из толстого картона, ДВП или фанеры (при изготовлении шаблона следует учесть припуск на толщину стеклореза). Шаблон накладывают на стекло, плотно прижимают и одним ровным и точным движением делают рез от одного края шаблона к другому. От руки проводят через каждые 80—150 мм по перпендикулярам к радиусам надрезы от кривой линии до края заготовки и после постукивания всех линий реза снизу головкой стеклореза обламывают выступы, начиная с края (рис. 10а).

Есть и другой способ. Наносят криволинейный обвод, затем обрезают по габариту прямоугольник и, срезая углы, получают 8-угольник, 16-угольник, 32-угольник. Оставшиеся части удаляют последовательно с помощью выступа стеклореза. Обрезку углов можно производить под водой с помощью портновских ножниц. Для этого после получения 16-угольника стекло и лезвие ножниц протирают скипидаром, опускают стекло в воду и ножницами постепенно небольшими кусочками (по 3–5 мм) обрезают выступы.

Если нет стеклореза, можно применить способ, который пригоден как для прямолинейной, так и для криволинейной резки. Напильником делают небольшой надпил на краю стекла там, где должна начаться линия реза, к намеченному месту прикладывают нагретый конец паяльника и без нажима медленно водят по линейке или шаблону. Стекло даст ровную трещину в нужном направлении. Надев рукавицу, отделяют вырезанный участок стекла.

Рис. 10.Отламывание узких полосок стекла: а —стеклорезом; б– плоскогубцами (затупленными).

Чтобы обрезать банку, бутылку и т. п., проводят соответствующую черту напильником, потом по черте – раскаленным паяльником, железным прутком или раскаленным углем. Стекло, расширяясь от жара, трескается по проведенной черте. Можно также в месте, на котором надо сделать срез, с помощью острой пилы для металла сделать маленький надрез. По нему обвязывают бутылку тонкой шерстяной ниткой, смоченной в спирте или бензине, затем поджигают, а бутылку медленно вращают вокруг своей оси. После сгорания нитки бутылку обливают или опускают в холодную воду. Бутылка должна разделиться на две части.

Обработка стекла после разреза

Если края стекла вдоль линии излома оказались неровными, с выступами, зазубринами, острыми кромками, их необходимо выровнять.

Чтобы грубо подровнять неровные края после обрезки, применяют плоскогубцы, которыми не отламывают торчащие кусочки стекла, а, осторожно нажимая самыми концами плоских губ инструмента на край стекла, постепенно и понемногу крошат и раздавливают края стекла (рис. 106). Следующей стадией отделки краев стекла является опиливание напильником или на точильном бруске. Для толстого стекла лучше взять личный напильник, для тонкого – бархатный. При работе напильники надо смачивать водой, керосином, скипидаром (керосин или скипидар можно смешать с водой в равных пропорциях), а лучше всего 10 %-ным раствором камфары в чистом скипидаре. Из точильных брусков можно применять наждачные или карборундовые, причем последние не нужно смачивать. При работе нельзя сильно надавливать на стекло, опиливать стекло надо не поперек, а вдоль его края. Для получения прямолинейного края стекло перемещают взад-вперед по поверхности бруска. Нужно иметь в виду, что напильники и брусочки сильно портятся при такой работе: напильники сильно тупятся, на брусочках образуются царапины. Поэтому для обработки стекла целесообразно использовать старые напильники и наждачные бруски.

Шлифовку краев стекла можно производить вдвоем ручным точилом с зернами средней крупности. При этом один человек вращает точило и подливает из масленки смесь воды со скипидаром, а второй двигает стекло. Электроприводные точильные станочки развивают слишком большие обороты, что вызывает местный нагрев стекла. При недостаточном опыте работы на таких станках на стекле могут появиться трещины.

Разрезание керамических плиток

В ходе облицовочных работ требуются неполномерные плитки, получаемые разрезанием целых. Для этого сначала отмеряют нужный размер стальной линейкой с миллиметровыми делениями. Риску проводят карандашом или рейсмусом. Затем, сильно нажимая стеклорезом (иногда это делают дважды), прорезают глазурь и часть черепка плитки. После этого нижней стороной плитки ударяют о ребро доски так, чтобы линия надреза легла на ребро. При этом плитка раскалывается точно по надрезу.

Рис. 11.Разрезание керамических плиток: а –плитка; б – толстая линейка или брусок

Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому для отдельных видимых участков их приходится притачивать вручную или механически на абразивном бруске или круге.

Раскрой пластика

Работу по раскрою облицовочного пластика можно упростить, если использовать ножовку с полотном для продольного пиления древесины и пилить под острым углом (10–15°). Особенно удобна ножовка, у которой можно менять угол наклона полотна. Срез будет ровным и без сколов.

Стеклопластик режут куском ножовочного полотна с лицевой стороны по линейке на глубину 1/3 его толщины, после чего ломают.

Разрезание различных материалов

Резать пенопласт очень удобно с помощью электрического паяльника, но его жало нужно расплющить так, чтобы получилась плоская заточка. Срез получается ровным, кромки его не оплавляются.

Попытка распилить лобзиком пластмассу без соответствующей подготовки к успеху не приведет. Разогревшаяся от трения пилка лобзика подплавит ее и затруднит работу. Тонкий слой машинного масла, нанесенный по контуру пропила на поверхности пластмассы, обеспечит лобзику свободный ход.

Пилить асбестоцементные листы, особенно под углом, очень трудно. Для облегчения работы лист следует с двух сторон смочить мокрой тряпкой по линии разреза. Намокший лист пилить намного легче.

При резании резины лезвие ножа нужно смазывать мылом: резать будет легче, а края получатся ровными.

Сверление

Сверлением называется образование отверстий в сплошном материале снятием стружки с помощью режущего инструмента, совершающего вращательное и поступательное движения относительно своей оси.

Сверление в древесине

Для образования в древесине отверстий (преимущественно цилиндрических) пользуются специальными режущими инструментами – сверлами, представляющими собой стержень с хвостовиком и рабочей частью. Хвостовик сверла может иметь цилиндрическую, коническую или квадратную пирамидальную форму, что позволяет закреплять инструмент соответственно в трехкулачковом самоцентрирующемся патроне, коническом отверстии шпинделя сверлильного станка или в специальном зажимном устройстве коловорота.

Для сверления применяют перовые, центровые, винтовые и спиральные сверла. Перовые сверлатипа ложечной перки имеют вид удлиненного корытца с острыми краями. Служат они преимущественно для сверления отверстий под нагели диаметром 3—16 мм. Корытце-желобок служит и для выброса стружки, но ввиду того, что оно не может полностью выбрасывать стружку наружу, во избежание перегрева сверло приходится часто вынимать из отверстия. Отверстия получаются нечистыми, а также, из-за отсутствия направляющего центра, недостаточно точными. Длина перового сверла до 170 мм.