Домашний мастер - Владимир Онищенко

При работе ножовкой разрезаемую заготовку (или изделие) нужно прочно зажать в тисках, чтобы в процессе резания она не сместилась, поскольку это вызовет поломку тонкого хрупкого полотна. Нужно следить за тем, чтобы ножовочное полотно работало всей своей длиной. Это обеспечит равномерный износ режущих зубьев и, соответственно, повысит долговечность полотна. Начинают резать осторожными движениями, чтобы получить прорезь. Когда она будет достаточно глубока, ножовке дают полный размах, нажимая на раму. Перед концом резания усилие уменьшается.

Новое полотно в ножовке сначала используют для разрезания мягких металлов (меди, латуни, алюминия и др.), а когда оно немного затупится – для стали и чугуна.

При работе ножовку держат за ручку правой рукой, а левой поддерживают передний ее конец в горизонтальном положении. Нельзя работать ножовкой без ручки, так как острый хвостовик ножовки может поранить работающего. При этом левой рукой, которая находится впереди, производят нажим, а правая рука только перемещает ножовку; во время движения назад (к себе) нажим не производится, так как это является причиной быстрого затупления зубьев. Перед концом движения вперед усилие уменьшается. Нажим на ножовку зависит от твердости металла и размера разрезаемой детали (твердые металлы требуют более сильного нажима, чем мягкие).

Для уменьшения трения ножовочного полотна о стенки детали его смазывают минеральным маслом.

При слабом натяжении полотна или при односторонней разводке возможен увод полотна в сторону от разметочной риски. В этом случае попытка вернуть полотно на нужное направление реза путем поворота ножовки обычно заканчивается поломкой полотна. В случае увода полотна следует начать резание в новом месте, а лучше, если это возможно, начать новый разрез с противоположной стороны, перевернув заготовку. Не рекомендуется также продолжать резание в случае поломки хотя бы одного зуба полотна. Продолжение работы таким полотном приведет к выкрашиванию других зубьев. Лучше всего при этом заменить полотно и начать резку в новом месте. При замене полотна новым нужно иметь в виду, что старое, изношенное полотно дает более узкий пропил и новым полотном надо начинать резать в другом месте.

При разрезании массивных заготовок длина пропила большая и резать трудно, поэтому для облегчения работы ножовку наклоняют последовательно то к себе, то от себя. При этом резание идет не по всей ширине, и процесс резания облегчается.

Граненые изделия начинают резать с грани, а не с угла. Полосовой металл разрезают по узкой грани. Тонкий материал режут по широкой грани, так как при врезании зубья цепляются и полотно может легко сломаться. Обычно для облегчения врезания делают небольшой пропил трехгранным напильником и направляют полотно сбоку большим пальцем левой руки.

Очень тонкий материал зажимают между деревянными брусками толщиной 15–30 мм и режут вместе с брусками.

Если нужно сделать длинный распил, то полотно следует повернуть на 90° и резать очень осторожно, так как от собственного веса ножовки полотно легко ломается. При обычной установке полотна узкий и длинный распил сделать невозможно, так как этому мешает рамка.

Чтобы вырезать в листовом металле фасонное окно (отверстие), сначала просверливают или вырубают отверстие диаметром, равным ширине полотна ножовки, затем пропускают через это отверстие полотно и, закрепив его в рамке, режут по заданному направлению.

Шлицы крупных размеров прорезают обыкновенными ножовками с одним или двумя (в зависимости от ширины шлицев) соединенными вместе полотнами. Тонкие профили разрезают, зажав их в деревянных брусках.

Трубу зажимают в параллельных тисках в горизонтальном положении и режут по риске. Для тонкостенных труб и труб с чисто обработанной поверхностью используют тиски со специальными деревянными накладками с вырезами. При распиливании труб ножовку вначале держат горизонтально, а после пропиливания стенки трубы наклоняют на себя. Затем заготовку поворачивают в тисках на 40–90° от себя и продолжают работу.

Чтобы отрезать металлическую трубу или стержень круглого сечения точно под прямым углом (например, для последующей нарезки резьбы), возьмите ровную полоску бумаги и наверните ее на трубку по линии отпиливания. Плоскость, проходящая через кромку бумаги, будет строго перпендикулярна оси трубы.

При укорачивании болта ножовкой резьба, как правило, нарушается. Чтобы этого избежать, на болт наворачивают гайку и, зажав в тиски, обрезают его.

Рубка металла

Рубкой называется операция по разделению на части или удалению излишних слоев металла. Рубка применяется в тех случаях, когда станочная обработка трудновыполнима или нерациональна и когда не требуется высокой точности обработки. С помощью рубки удаляют (срубают) с заготовки большие неровности и шероховатости, снимают твердую корку, окалины, заусенцы, острые углы кромок на литых и штампованных деталях, вырубают шпоночные пазы, смазочные канавки, разделывают трещины в деталях под сварку, срубают головки заклепок при их удалении, вырубают отверстия в листовом материале. Кроме того, рубка применяется тогда, когда необходимо от пруткового, полосового или листового материала отрубить какую-то часть.

Точность, получаемая при рубке, колеблется в пределах 0,5–1 мм.

Рубка производится только при неподвижном положении обрабатываемой детали. Наиболее целесообразно закреплять деталь в стусловых тисках; параллельные тиски для рубки применять нежелательно из-за возможности поломки литых чугунных губок. Крупные заготовки рубят на плите или наковальне, а особо крупные – на том месте, где они находятся.

Инструменты для рубки

Режущими инструментами при ручной рубке являются зубило и крейцмейсель, ударным – слесарный молоток.

Для рубки металла, обрубки заусенцев, грубого выравнивания поверхностей, срубания головок заклепок, вырубания пазов и отверстий основным слесарным инструментом служит зубило.Оно представляет собой стержень овального или многогранного сечения с оттянутым в виде клина концом. Угол заострения лезвия зубила в зависимости от твердости обрабатываемого материала должен составлять: для чугуна, бронзы и твердой стали – 70°, стали средней твердости – 60°, меди и латуни – 45°, алюминия и цинка – 35°.

Режущая часть и головка зубила подвергаются термической обработке – закалке и отпуску. Головка зубила делается конической со слегка закругленным торцом. Такая форма придается вершине зубила для того, чтобы удар молотка приходился по центру, а также для уменьшения ее расклепывания при ударе.

Для прорубания узких пазов и канавок применяют крейцмейсель, представляющий собой зубило с более узкой режущей кромкой (шириной 2—12 мм). Углы заточки крейцмейселя такие же, как и у зубила. Для вырубания профильных канавок (полукруглых, двухгранных и других) применяют специальные крейцмейсели (так называемые канавочники), отличающиеся от обычного крейцмейселя только формой режущей кромки.

Степень закалки зубила можно определить старым напильником, которым проводят по закаленной части зубила. Если при этом напильник не снимает стружку (на ней остаются лишь едва заметные риски), закалка выполнена хорошо.

Заточка зубил на станке вручную

Применяемое для рубки зубило должно быть остро заточенным; использование тупого зубила приводит к соскальзыванию его с обрубаемой поверхности, работающий с таким инструментом устает и теряет правильность удара. Заточка зубил и крейцмейселей производится на заточном станке. Зубило или крейцмейсель накладывают на передвижной подручник и с легким нажимом медленно передвигают по всей ширине шлифовального круга, периодически поворачивая инструмент то одной, то другой стороной. Не следует допускать сильных нажимов на затачиваемый инструмент, так как это приводит к перегреву режущей кромки, в результате чего лезвие теряет первоначальную прочность.

Перед заточкой инструмента подручник устанавливают как можно ближе к заточному кругу. Зазор между подручником и заточным кругом должен быть не более 2–3 мм, чтобы затачиваемый инструмент не мог попасть между кругом и подручником.

Заточку лучше всего вести с охлаждением водой, в которую добавлено 5 % соды, или на мокром круге. Несоблюдение этого условия вызывает повышенный нагрев, отпуск и уменьшение твердости инструмента, а следовательно, и стойкости в работе. Боковые грани после заточки должны быть плоскими, одинаковыми по ширине и с одинаковыми углами наклона.

После заточки зубила или крейдмейселя с режущих кромок снимают заусенцы. Величина угла заострения проверяется шаблоном, представляющим собой пластинку с угловыми вырезами 70, 60, 45 и 35°.