Каир: история города - Эндрю Битти

Возможно, по причине трагической гибели или из-за успехов в войне и дипломатических достижений Садат удостоился куда более величественного памятника, нежели полковник Насер. Этот монумент находится в Мединет-Наср, неподалеку от мавзолея Насера, на оживленной улице и представляет собой пирамидальную бетонную конструкцию, в центре которой днем и ночью охраняет выложенную мрамором площадку почетный караул. Рядом с гробницей Садата находится могила Неизвестного солдата, в память жертв войны 1973 года. Поблизости, в тени деревьев, установлена трибуна, с которой первые лица страны наблюдают за парадами и другими торжественными церемониями.

На некотором расстоянии от монумента Садата за грандиозным спортивным комплексом, главной архитектурной особенностью этого района, находится диорама, посвященная войне 1973 года и дающая наглядное представление о достижениях президента. Приземистое цилиндрическое здание, строительство которого завершилось в 1983 году, многим обязано северокорейскому лидеру Ким Ир Сену, чьи советники участвовали в разработке проекта. Стены украшены барельефами, а вдоль стен выстроились скульптуры в стиле социалистического реализма, изображающие героические подвиги египетских воинов, начиная с Мина, Рамсеса II и времен крестоносцев. «Размахивание флагом» продолжается в двух залах, где публика сидит в плюшевых креслах, словно в кинотеатре. Главный зал совершает медленный оборот вокруг картины, живописующей войну 1973 года (пикирующие израильские самолеты, освобождение оккупированных территорий), а сквозь грохот взрывов слышна патриотическая музыка. В обоих залах основное внимание уделяется прорыву египтян через «линию Бар-Лева» — полосу заграждений, которую израильтяне считали неприступной. Это место очень популярно среди египетских школьников, которые обожают забираться на установленные во дворе снаружи самолеты, танки и ракеты. На красивом входном билете в диораму напечатано: «Великая победа останется в сердцах грядущих поколений. Подвиг наших воинов бессмертен. Вечная память павшим».

Каир Хосни Мубарака: хаос и модернизация

Инициатором строительства диорамы был Хосни Мубарак, в войну 1973 года командовавший ВВС Египта, преемник Анвара Садата на посту президента. На военном параде 1981 года Мубарак стоял на трибуне рядом с Садатом, но, как ни удивительно, не был даже ранен. В качестве президента ему приходилось — и приходится до сих пор — проявлять чудеса дипломатического искусства, поскольку Египет одновременно остается верным союзником США и стремится к возвращению былого первенства в арабском мире. В 1980-х годах страна начала постепенно выходить из изоляции, а в 1990 году Египет вновь приняли в Лигу арабских государств, штаб-квартира которой вернулась в Каир.

На внутренней арене, в отличие от международной, ситуация складывалась не лучшим образом. Население страны неуклонно увеличивалось (показатель прироста населения в Египте — один из самых высоких в мире), что усугубляло экономический кризис; вдобавок накалялась обстановка как на Ближнем Востоке, так и в мире в целом. Доходы от прохода судов по Суэцкому каналу сокращались — устаревший канал уже не мог пропускать крупные современные корабли; снизилось и число туристов, многие из которых отказывались ехать в неспокойный ближневосточный регион. Поэтому особую важность приобрели два других источника пополнения казны — нефть, добываемая на Синайском полуострове, и заработки тех египтян, которые трудились на месторождениях в Персидском заливе. Национальный долг вырос до 50 миллиардов долларов США, а ежегодный прирост населения на миллион человек означал, что, несмотря на плодородную почву нильской поймы, Египет вынужден импортировать не менее половины потребляемого продовольствия.

Самым значительным пополнением архитектуры Каира во времена правления Мубарака стали новое здание оперы и комплекс зданий Музея современного искусства на острове Гезира, под сенью построенной Насером Каирской башни. Снаружи здание оперы выдержано в традиционной исламской стилистике (купола и приземистые башенки, мраморные плиты и ухоженные лужайки). Деревья и кусты регулярно подстригают, живые изгороди своими очертаниями повторяют форму здания. Оперу построили в 1988 году, на выделенные в дар правительством Японии 30 миллионов долларов США, восполнив утрату 1971 года, когда пожар уничтожил старое здание. Здесь проходят концерты классической музыки, ставятся балеты и устраивают свои шоу современные египетские эстрадные исполнители; в любом случае форма одежды остается неизменной — «костюм и галстук». А в картинной галерее по соседству выставляются картины и скульптуры современных египетских художников.

Не считая нового здания оперы, Каир обязан Мубараку модернизацией инфраструктуры. В период с 1982 по 1988 год в городе построили множество скоростных эстакад на бетонных колоннах, поднятых до уровня крыш жилых домов и с высоты птичьего полета напоминающих спагетти на громадной тарелке. По этим эстакадам можно совершить одно из самых восхитительных (или самых изнурительных и ведущих к нервному расстройству) путешествий по Каиру: машины мчатся на огромной скорости, правила движения практически не соблюдаются, преимущество получают те автомобили, у которых громче клаксон или наглее водитель. Вообще о дорожном движении в Каире складывают легенды; здесь всего два вида движения — многочасовое стояние в «пробках» или езда на бешеных скоростях. На уличные светофоры никто не обращает внимания, и за то, что движение хотя бы в малой степени упорядочено, город должен благодарить как водителей, успевающих реагировать на мгновенные изменения дорожной обстановки, так и облаченных в белую униформу регулировщиков, которые управляют движением по старинке — свистками и взмахами жезлов. Наиболее медленные транспортные средства — запряженные осликами тележки, в которых гордо восседают мальчишки с кнутами; эти тележки, груженые овощами и фруктами, соседствуют на каирских улицах с видавшими виды черно-белыми такси и лощеными «мерседесами» и «БМВ», за затемненными стеклами которых не разглядеть ни водителей, ни пассажиров. Иногда попадается велосипедист, везущий куда-либо лепешки питы, пикап с задумчивым верблюдом в кузове, полицейская машина или конвой военных грузовиков. Все торопятся, всем куда-то нужно, все шумят и при первой же возможности давят на педаль газа.

Стоит ли упоминать о том, что переход улицы в Каире равносилен подвигу? Не перестаешь поражаться умению и ловкости, с какими совершают этот переход пожилые горожане. Прежде всего нужно запомнить, что ни один автомобиль не притормозит, чтобы пропустить пешехода, но и увеличивать скорость не станет; поэтому обе стороны обладают равными возможностями безопасного маневрирования, если только водитель или (что принципиально важнее) пешеход не выкинут чего-либо экстраординарного. Проблемы возникают, когда требуется пересечь трехрядную улицу, например нильскую набережную, поскольку все ряды движутся с разной скоростью, а расстояние между автомобилями минимальное.

Дорожное движение в Каире всегда представляло собой нечто особенное. В годы Второй мировой войны на каирских улицах старались разъехаться запряженные осликами тележки, крохотные «фиаты» и «остины» с европейцами за рулем, влекомые лошадьми повозки-гхарри, мотоциклы и всевозможные армейские грузовики и боевые машины. Кроме того, через город часто прогоняли стада овец, коз и верблюдов, создавая затруднения трамваям (из обширной сети трамвайных путей сегодня сохранилась лишь ветка, ведущая в Гелиополь). Конечно, в те годы движение было более свободным, нежели в наши дни, однако найти место для парковки было сложно уже тогда, и этим беззастенчиво пользовались банды юных вымогателей. Едва припарковавшись, водитель вынужден был вручить энную сумму в пиастрах возникавшему как из-под земли сорванцу; отказ платить обычно приводил к тому, что автомобилю попросту прокалывали шины. Эти малолетние бандиты всегда старались узнать, где происходит то или иное значимое событие, и спешили туда в надежде поживиться. Ныне, несмотря на появление многоэтажных парковок, машины на каирских улицах часто стоят бампер к бамперу, и говорят, что в Каире автомобилей больше, чем во всем Китае.

В метро поспокойнее. Каир — первый арабский город, где появился метрополитен. Первые линии открыли в конце 1980-х годов, новые продолжают строиться. Город под землей пересекают три линии, по которым каждые две минуты ходят красивые поезда, связывающие центр с пригородами. К строительству метрополитена привлекли французские компании, поэтому каирское метро во многом схоже с парижским, даже билеты выглядят одинаково. Станции просторные и хорошо освещенные, с указателями на арабском и английском языках, а стоимость проезда смехотворна: из центра Каира до пригородов можно добраться всего за пятнадцать центов. В метро запрещено курить и мусорить, за соблюдением правил строго следят, и потому поездка в вагоне каирского метрополитена менее утомительна, чем во многих других городах мира. Вдобавок каирское метро имеет уникальную особенность: в каждом поезде один или два вагона (обычно первые) предназначены исключительно для женщин; впрочем, женщин много и в других вагонах.