Иранцы. Личный опыт - Павла Сергеевна Рипинская

ремесленников-армян, а также их предпринимательские способности в государстве Сефевидов всегда ценились особенно высоко. Именно поэтому, когда шах Аббас задумал превратить Исфахан в жемчужину империи, он перевез туда несколько сотен армянских мастеров из Джульфы, пожаловав им дома и земли. При этом армянам разрешили исповедовать собственную религию (весьма важный момент в те нелегкие времена), однако они селились лишь в одном из районов города. Так возникла удивительно красивая исфаханская «Джольфа». Сегодня там проживает более 7000 армян-христиан и действует тринадцать церквей.

Посетителю будет интересен собор Ванк — средоточие армяно-грегорианской веры в Иране, строгий снаружи, но превосходно украшенный внутри: смесь исламских и христианских элементов вообще характерна для церквей в Иране. Не менее любопытен и музей, содержащий более семисот старинных книг и других редкостей, связанных с жизнью армянской общины. Немалая доля экспозиции посвящена геноциду армян в Османской империи. Масштабы трагедии поражают — и приходится со стыдом признать, что нам известно о ней крайне мало.

Перечислить все достопримечательности Исфахана невозможно. Лишь погрузившись в особую атмосферу города, где старинные красоты сочетаются с современными, урбанизированными мотивами, можно узнать, какова она — столица шахов.

Глава 6. Йезд — бадгиры, «ганаты» и Башни молчания

Мир существует для человека, человек живет для мира.

(Арабская пословица)

Йезд — один из самых красивых и древних городов Ирана. Жизнь кипит здесь и в наше время. Расположенный между двумя пустынями зороастрийский центр расскажет об Иране больше любого учебника истории. Несмотря на то что Йезд расположен ближе к центру страны, зимой здесь тепло по-летнему. Оказавшись в декабре на узких улочках Старого города, построенного из глиняных кирпичей, вы непременно вспомните жаркие южные ночи.

Историки считают, что возник Йезд еще в эпоху Сасанидов (224–637 гг.), но до завоевания города арабами о нем практически ничего не было известно. Зато позднее он стал важным перевалочным пунктом на пути караванов, следовавших в Центральную Азию и в Индию. Ткани и ковры из Йезда славились по всему Ирану и за его пределами. Марко Поло побывал тут в XIII веке, назвав Йезд «красивейшим городом и центром торговли». В XIV–XV веках город, счастливо избежавший разрушений во время вторжения Чингисхана и Тамерлана в Иран, процветал, но в конце правления Сефевидов, как и многие другие места Ирана, потерял свое значение и превратился в обычный населенный пункт в провинции. При последнем шахе в Йезд провели железную дорогу, и сейчас город по праву считается одной из туристических жемчужин страны.

В Старом городе строить новые здания разрешается лишь при условии использования старинных методов: из глины и соломы, обработанных соответствующим образом — сегодня древний центр Йезда внесен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь у каждого дома — свой сад, окруженный высокой глиняной оградой. Блуждать по лабиринту глинобитных строений можно до бесконечности. За каждым поворотом ждет новое открытие: старинная фреска, глиняная арка, соединяющая соседние ограды, остатки древних изразцов. Эти улочки персы называют «переулками примирения» — они такие узкие, что поссорившимся соседям поневоле приходится едва ли не обниматься, чтобы пройти.

Гуляя по старым кварталам Йезда, обратите внимание на дверные ручки, с помощью которых гости стучали в ворота. На каждой двери их две — узкая и длинная, и короткая в виде кольца. Первая предназначена для мужчины, вторая — для женщин. Стук получается разным, и потому хозяева всегда знают, какого пола гость ожидает за порогом и кому следует открывать дверь. Но не обольщайтесь, если мужчина специально или случайно постучит «не той» ручкой, красавицу-хозяйку он все равно не увидит — сразу за входом висит занавеска, как раз на случай таких ошибок.

А еще, если будет возможность, непременно поднимитесь на крышу одного из старых домов (или центрального комплекса Амир-Чакмак).

Вооружившись фотоаппаратами, в темноте взбираемся наверх. Тут невысоко, второй-третий этаж, но нас интересуют не столько виды, сколько сама крыша. Как и везде в Старом городе, вся она состоит из куполов разных форм и размеров. В каждом — вентиляционное отверстие. Некоторые украшены ажурными решетками, другие так высоки, что заглянуть внутрь можно, только встав на цыпочки. Не переставая фотографировать, обходим крышу по периметру и… чувствуем запах свежего хлеба. Прямо под одним из куполов находится пекарня! Сверху можно рассмотреть, как работники раскатывают тесто и бросают его в печь. Потом — достают готовые пласты лаваша и здесь же продают. Путешествующая с нами Лена, моя подруга и отличный фотограф, бесстрашно пролезает в отверстие в куполе и снимает происходящее внизу. Сегодня, разглядывая замечательные снимки, я чувствую себя настоящим Джеймсом Бондом…

Еще в незапамятные времена, чтобы избавиться от жары, жители Йезда изобрели бадгиры (ветровые башни) — естественные кондиционеры. Высокий бадгир (вверху он шире, чем внизу) улавливает потоки горячего воздуха и с помощью сложной системы колодцев охлаждает его, направляя затем вниз, в жилое помещение. Удивительные башни видны повсюду и по-прежнему широко используются. Убедиться в их эффективности может любой: достаточно войти в строение с такой башней знойным летним днем.

Славен Йезд и своими «ганатами» — подземными каналами, которые вот уже две тысячи лет используются по всему Ирану для ирригации полей и создания запасов питьевой воды. В пустынной стране «ганаты» всегда были жизненно важны. За тысячелетия способы их сооружения не изменились.

Сначала мастера ищут подходящий колодец — не менее ста метров глубиной, но расположенный выше того места, куда следует доставить воду. Под землей роют узкий наклонный туннель, длина которого нередко составляет несколько километров — вода сама потечет, куда следует. Через равные промежутки выкапывают узкие колодцы — для вентиляции. Звучит просто, но на деле «ганаты» очень дороги, а их строительство и поддержание в рабочем состоянии — занятие сложное и опасное. И все же во многих частях Ирана они пока не торопятся уступать дорогу современным средствам ирригации. Всего их по стране около пятидесяти тысяч.

В Йезде спуститься в один из больших «ганатных» колодцев можно во дворе главной городской мечети (Месджед-Джоме). Преодолев бесчисленное количество крутых ступеней, вы окажетесь в прохладном подземелье — круглом помещении, в центре которого и находится один из колодцев. Не самое впечатляющее зрелище, но стоит помнить: ему уже не одна сотня лет.

Визит в Старый город не будет полным без посещения комплекса Амир-Чакмак, гордо украшающего центральную площадь. Необычный трехэтажный фасад принадлежит «такиè», церемониальному строению, использовавшемуся во время