Домашний мастер - Владимир Онищенко

Примечания:1. Толщина клепки любого размера 15 мм.

2. Количество клепок дается без учета потерь.

На потери берется запас в 5 %.

Паркетная доска состоит из реечного основания и лицевого покрытия, т. е. наклеенных паркетных планок на водостойких клеях. Ширина паркетных досок – 150 мм, длина – 1200, 1800 и 3000 мм. Паркетные доски с одной стороны кромки имеют пазы, с другой – гребни. Крепят их при настилке с помощью гвоздей.

Бумага и картон применяются в качестве подкладочного материала при настилке паркета на гвоздях. Эти материалы должны быть прочными. Укладывают их в один, а еще лучше – в два-три слоя.

Гвозди для крепления паркетных планок должны быть длиной 40 мм, толщиной – 1,6–1,8 мм. Паркетные доски крепят гвоздями длиной 60–70, толщиной 2,5–3 мм.

Крепление паркета с использованием мастик

Приготовление холодных мастик

Мастики для приклеивания паркета бывают горячие и холодные. Последним в настоящее время отдается все больше предпочтения, поскольку они быстро остывают, ложатся толстым слоем и к ним дольше приклеивается паркет. Холодные мастики можно хранить длительное время, они менее опасны в использовании и нашли широкое применение. Их можно приготовить и в домашних условиях. Наносят мастики слоем 1–1,5 мм при потребности в среднем 1 кг на 1 м 2.

Самая распространенная битумная мастика приготовляется из нефтяного битума марки III, автомобильного бензина, канифоли или сосновой смолы. Материалы отмеривают весовыми частями.

Рецепт 1

Битумная мастика для приклеивания паркета

Битум марки БН – 75,5

Бензин автомобильный – 21,5

Канифоль или сосновая смола – 3

Приготовляют мастику в такой последовательности. Отвесив нужное количество материалов, берут крепкую посуду, кладут туда битум, чтобы он занимал не более трех четвертей ее объема. Подвешивают посуду над огнем и плавят битум, нагревая его до температуры 160–180 °C, тщательно перемешивая, снимая при этом все всплывшие посторонние примеси. Нагревать следует до тех пор, пока битум не будет пениться и не станет обезвоженным. После этого кладут в него канифоль или сосновую смолу и перемешивают до тех пор, пока они не расплавятся. Затем огонь и угли заливают и дают битуму остыть до температуры 80 °C. Потом малыми порциями вливают в него бензин, тщательно перемешивая до получения однородной массы. Приготовленную битумную мастику сливают в герметически закрываемую посуду, в которой мастику можно хранить несколько недель.

Перед употреблением мастику хорошо перемешивают.

Приготовлять мастику следует вдали от строений, соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности, так как при вливании бензина его пары могут вспыхнуть.

Посуду для варки битума следует обложить кирпичом, это более безопасно и надежно. В случае вспышки посуду нужно накрыть плотно закрывающейся крышкой.

Мастику приготовляют следующим образом: сначала плавят битум, удаляют посторонние примеси, добавляют канифоль, нагревая и перемешивая доводят ее до плавления, снимают с огня, добавляют лак кукерсоль, все тщательно перемешивают, а затем постепенно, сыплют совершенно сухой портландцемент небольшими порциями и все еще раз тщательно перемешивают. Хранят ее в герметически закрытой посуде.

Рецепт 2

Битумно-кукерсольная мастика

Битум марки БН-1У – 26

Канифоль – 4

Лак кукерсоль – 50

Портландцемент марки «400» – 20

Перед употреблением мастику следует тщательно перемешать и проверить ее густоту. Густоту мастик проверяют путем погружения деревянного пестика диаметром 10 мм, весом 12 г с нанесенными на его округлом конце миллиметровыми делениями. При нормальной густоте конец пестика с делениями погружается свободно в мастику на глубину 25–35 мм. Если мастика густа, то битумную разводят бензином, а битумно-кукерсольную – лаком кукерсоль, а при жидкой консистенции добавляют портландцемент. Разбавлять эти мастики каким-то другим растворителем нельзя, так как они потеряют свои клеящие свойства.

Данные мастики применяют для наклеивания паркета по бетонным и цементным стяжкам или основаниям.

Инструменты для паркетных работ

Для настилки нового паркета и для выполнения ремонта нужен инструмент: рубанок, шерхебель, стамески, пила, молоток, угольник, метр, линейка и т. д. Эти инструменты должны быть в арсенале каждого домашнего мастера. Но есть и специальные приспособления, которые используются только в настилке паркета. К ним относятся, например, добойники.

Добойники применяются для забивки гвоздей в пазы паркетной клепки. У добойника Вугина тонкий конец имеет диаметр 8 мм с углублением в 0,5 мм. Добойник как бы надевается на гвоздь и не соскакивает со шляпки при его забивке. Добойник Авдонина имеет тонкий конец диаметром 5 мм, с нарезкой (рифлением) глубиной 1 мм на его плоскости, опирающейся на гвоздь.

Также для работы лучше купить или изготовить специальный молоток со скошенным обушком весом 0,9–1 кг. Такой молоток более удобен для забивания гвоздей в пазы клепки, чем обычные молотки. Для разравнивания слоя холодной мастики лучше всего изготовить из металлической пластинки гребенку с нарезными зубчиками и прикрепить ее к ручке. Гребенка дает возможность ровным тонким слоем разравнивать мастику. Та мастика, которая проходит сквозь зубчики, сначала остается в виде бороздок, а затем растекается, образуя тонкий ровный слой.

Цикли применяются для циклевания паркета. Они могут быть различной формы – простые, с постоянным лезвием, или же более сложные, с металлической ручкой со сменными лезвиями, хорошо наточенными и направленными. Если цикля не из очень крепкой стали, то ее заправляют, т. е. наводят (направляют) заусенец, который легче снимает стружку. Ширина цикли обычно не больше 5 см, так как более широкой циклей работать тяжелее. Широко распространены цикли, изготовленные из полотна двуручных пил.

Для удобства работы цикли лучше всего укрепить в деревянной ручке. Можно устроить ручку с двумя щечками, которые туго скрепляются двумя винтами или болтами. Между щечками вставляется цикля и зажимается.

Из рессорной стали можно изготовить циклю несколько другой формы. Наточенная и направленная на оселке, она очень хорошо циклюет древесину.

Заточка циклей производится точно так же, как и рубаночных железок или стамесок. После заточки и правки на оселке циклей можно работать. Если сталь мягкая, то на лезвиях циклей направляют заусенец. Для этого стальным штифтом, например гранью напильника, сточенной так, чтобы на ней не оставалось зубчиков, проводят с нажимом по лезвию, загибая на некоторую величину жало, образуя заусенец.

Ремонт паркета

В ходе эксплуатации паркетные полы изнашиваются и требуют ремонта. Чаще всего выпадают отдельные клепки или же они полностью истираются, и их требуется заменить. От длительного хождения по одному и тому же месту часть пола больше изнашивается, и образуется как бы небольшое углубление. Чтобы выровнять лицевую поверхность пола, выступающую часть паркета приходится сострогать. При ремонте, т. е. постановке отдельных клепок, они выступают из общей плоскости и требуют строжки. Остроганные места не всегда бывают достаточно чистыми, и пол приходится зачищать, или, как принято говорить, циклевать.

От применения паркета повышенной влажности или неправильной настилки со временем между клепками появляются щели, которые приходится заделывать деревянными рейками или замазывать специально приготовленной замазкой.

Клепку можно прямо класть на деревянное основание и прибивать гвоздями, но лучше предварительно закрыть картоном или бумагой. Шляпки гвоздей следует сплюснуть и при забивке гвоздя утопить их в толщу древесины.

Вместо крепления гвоздями клепки можно приклеить. Для этого надо убрать бумагу или картон, приготовить столярный клей, намазать им клепку и основание и приклеить. Не раньше суток (а лучше двух) производят строжку.

Если основание негвоздимое, клепки приклеивают той мастикой, на которой производилась настилка.

Когда под отставшей клепкой осталось много мастики, ее можно расплавить каким-либо нагретым металлическим предметом, положить на нее клепку и пригрузить. Если мастики мало, то производят расчистку основания, смазывают его приготовленной мастикой, вставляют клепку на место и пригружают.