Ваша собака-телохранитель - Елена Мычко

Если собака сильно кусает и пытается оторвать жгут, можно начать замахиваться на нее другой рукой. Позже применяют стек или прут: вначале удары едва обозначают, а затем наносят все сильнее. Введение болевого раздражителя ни в коем случае не должно превращаться в избиение собаки. Недопустимо пользоваться орудиями, которыми легко нанести травму, — палками и т. п.

Когда собака активно работает, задача предлагается ей в полном объеме. Хозяин стоит перед собакой вне досягаемости ее зубов. «Враг» внезапно появляется и имитирует борьбу с хозяином, а его рука в защите на несколько мгновений оказывается доступной собаке. Как только она делает хватку, инструктор поднимает руку в защите вертикально вверх и наносит несколько ударов по корпусу собаки. При усилении хватки и появлении рвущих движений (резкие боковые рывки головой) следует отдать ей защиту и «в панике» отступить.

Напоминаем, что в азарте схватки собака может не понять, кого она кусает, — хозяин должен находиться вне досягаемости. Если хозяин все-таки занял неправильное положение и собака укусила его, ругать ее нельзя — ее вины в том нет. В момент борьбы собаки с «врагом» задача хозяина — максимально правдоподобно изображать схватку и собственный страх перед напавшим на него человеком, а также не мешать подходу и отходу инструктора. Наблюдение за собакой при этом — дело инструктора. В работе наиболее характерны следующие ошибки: инструктор затягивает занятие, ведет борьбу слишком вяло, неубедительно изображает ярость при нападении и страх при отступлении; хозяин безразличен к нападению, неубедителен в выражении эмоций, мешает работе собаки и инструктора.

Впадая в ярость, собака часто прикусывает собственный язык и ранит подушечки лап при бросках. Хозяин, заметив повреждения, должен немедленно сообщить о них инструктору. Тот появляется, замахивается на собаку и немедленно убегает при облаивании, не вступая в схватку. На этой победе собаки занятие прекращается, следующее проводят тогда, когда травмы заживут.

Бросаясь с привязи на инструктора, собака тратит максимум физических сил, поэтому необходимо пристально следить за ее здоровьем и особенно за состоянием задних конечностей. При малейших признаках нездоровья занятия отменяются.

Суки в состоянии течки освобождаются от дрессировки: слишком сильна конкурирующая потребность, чтобы занятия были успешными.

Каждое занятие должно обязательно закончиться победой собаки. Если собака не справляется со сложной задачей, дайте ей более простую, лишь бы она победила.

Чтобы оторвать собаку от противника, следует, находясь сбоку от нее, но не возле ее головы, одной рукой крепко взяться за ошейник, а другой шлепнуть ее по бедру или ущипнуть за паховую складку. Будьте внимательны: воздействие на собаку со стороны, обращенной к хозяину, грозит тем, что она может укусить его, в ярости не разобравшись, где друг, а где враг. Иногда команду «ФУ» приходится повторять. Как только собака разжала челюсти и отпустила инструктора, ее отводят в сторону.

Инструктор спокойно стоит на месте. Собаку отпускают, запрещая ей кусать неподвижного инструктора. Когда собака успокаивается, инструктор делает угрожающее движение. Вновь следует схватка, в которой собака побеждает, а человек перестает сопротивляться.

Завершающий этап дрессировки — переход к свободным пускам, т. е. к работе без привязи. Для собаки тут существует определенная психологическая трудность. Будучи привязанной, она быстро определяет границу своих возможностей и ведет себя так, как на своей территории, т. е. чувствует себя как бы за забором. В этой ситуации собака весьма уверена в себе и очень активна. Оказываясь же на нейтральной территории, она в значительной мере эту уверенность утрачивает. Многим, наверное, случалось видеть, как активно облаивают прохожих собаки, находящиеся за забором, но не пытаются атаковать, пробегая мимо дыры в этом заборе, хотя ничто не мешает им выскочить наружу.

При свободном пуске собака вынуждена покинуть свою территорию и отдалиться от хозяина, что лишает ее моральной поддержки и вынуждает действовать самостоятельно, при этом она не может ограничиться только демонстрацией агрессии. Смысл свободных пусков заключается в обучении собаки самостоятельной работе и действиям в нестандартных ситуациях, что крайне сложно сделать, когда собака на поводке.

Существуют разные варианты перехода к свободным пускам, выбор зависит от индивидуальных особенностей собаки и конкретных условий.

Наиболее употребим следующий вариант. Владелец незаметно для собаки отвязывает поводок и держит его в руках (при рывках собаку ни в коем случае нельзя отдергивать назад). Инструктор подходит к лакомству, лежащему вне пределов досягаемости собаки, и пытается его забрать. Когда собака приходит в сильную ярость и рвется к «врагу», инструктор дает команду «ПУСКАЙ», и хозяин, умеренно натягивая поводок, бежит вслед за собакой к инструктору.

Как только собака сделает хватку, хозяин сильнее натягивает поводок — это, как правило, приводит к усилению хватки. Если собака бежит к «врагу» неуверенно, следует усилить натяжение поводка, а инструктору — более явно изобразить испуг. Ни в коем случае нельзя подтаскивать собаку к инструктору.

Предложенный способ перехода к свободным пускам хорош для собак с высокой пищевой заинтересованностью и не удобен для животных, у которых взаимодействие с владельцем — главное в жизни, а пищевая заинтересованность мала. Такая собака оглядывается на хозяина и неохотно идет вперед, что приводит к сбоям в работе. Приходится использовать другие варианты перехода к свободным пускам. Один из них таков: хозяин борется с инструктором, находясь в нескольких метрах от собаки; «вырвавшись от врага», он подбегает к собаке и отстегивает поводок. Инструктор в этот момент продолжает угрожать владельцу, замахивается на собаку. Сложность здесь в том, что хозяин должен работать очень четко и быстро, не вставать между псом и инструктором, не возиться долго с карабином, освобождая от привязи. Кроме того, собаке уверенность в схватке с «врагом» придает натяжение поводка, без которого она может растеряться.

Удобен такой вариант пуска: собаку, находящуюся на длинном (около 10 м) поводке, оставляют примерно в 3 м от столба, вокруг которого обведен поводок. Хозяин, держа конец поводка в руках, отходит от собаки вперед еще на 2-4 м. Инструктор нападает на хозяина, борется с ним. По команде инструктора «ПУСКАЙ» хозяин бросает поводок. Когда освобожденная собака подбегает к инструктору и делает хватку, хозяин подбирает поводок и плавно натягивает его.

Перед пуском поводок крепко держат, ни в коем случае не наматывая на руку. В противном случае владелец может получить серьезные травмы при рывках или не сумеет быстро спустить собаку по команде. Следите, чтобы поводок ни за что не зацепился!

Хорошо, когда на занятия хозяин приходит с кем-то из членов семьи. Тогда один из них держит собаку на поводке и работает, как в первом варианте, а второй вступает в схватку с инструктором. Сложность этого способа в том, что нужны два человека, любимых собакой и способных ею управлять.

Могут быть и другие варианты перехода к свободным пускам, но универсального способа не существует, необходим индивидуальный подход. Вполне возможно, что вариант, пригодный для 99 собак, совершенно не подходит для 100-й.

Завершающим этапом работы является прекращение схватки и «снятие» собаки. Действия хозяина мы уже разбирали ранее, говоря о работе на поводке. Не забывайте перед подачей команды «ФУ» несколько ослабить поводок, но не бросайте его, так как не исключено, что собака по инерции двинется вперед и укусит инструктора. Сняв и успокоив собаку, хозяин отводит ее от инструктора на расстояние 1-2 метра. Если инструктор сочтет возможным продолжить работу, он делает угрожающее движение — и пуск повторяется.

Когда собака уверенно идет на задержание, пора увеличить расстояние пуска и разнообразить действия инструктора, теперь он может атаковать. Собаку обучают закручивать противника, заводя его руку за спину. При такой работе собака менее всего рискует получить удар ногой или свободной рукой, сильнее травмирует противника и выводит его из равновесия, зачастую вынуждая того упасть ничком.

Здесь и от инструктора, и от владельца требуется тонкая, скоординированная работа. Собака должна закручивать руку за спину, т. е. левую руку налево назад, а правую, соответственно, направо назад. Движения в противоположном направлении ставят собаку под угрозу удара, и они менее эффективны.

Для отработки этого навыка при пуске собаки рука, на которую предполагается принять хватку, выносится вперед и в сторону закрута. В результате в прыжке собака по инерции «закрутит» инструктора в нужную сторону. Крайне важны правильные действия предплечьем, когда собака вцепится в жгут. В свободной руке инструктор держит прут или стек и наносит им легкие, но достаточно болезненные удары по корпусу собаки, что заставляет ее уходить от этой руки. Не делая перехватов, собака надежно лишает противника возможности обороняться. В процессе борьбы инструктор движется вокруг собаки, немного наступая на нее, так, что траектория движения представляет спираль.