Ваша собака-телохранитель - Елена Мычко

Необходимо достаточно убедительно изобразить страх перед собакой. В момент проявления собакой агрессии хозяин подбадривает ее голосом, топает и замахивается на «врага». Когда пес «прогонит» инструктора, хозяин радуется и отдает ему «спасенную» кость.

Если собака активно защищает кость, инструктор ближе подходит к животному, ведет себя активнее и смелее, тянется к кости дольше.

Предлагаемая методика хороша прежде всего тем, что безопасна для психики собаки. Ситуация для животного совершенно понятна, нет почвы для нервного срыва, который частенько происходит при слишком грубых действиях дрессировщика в «классическом» варианте. Здесь же собака находится в родной стихии: она охраняет принадлежащую ей кость, а «нехороший» человек намеревается отнять эту ценность. Даже если собака в какой-то момент оробеет, «нарушителю» достаточно демонстративно испугаться и убежать, чтобы к животному вернулась уверенность в собственных силах. Более того, раздражение также находит выход: отстояв кость, собака принимается ее грызть и прекрасно разряжается.

Объект, который защищает собака, в дальнейшем имеет смысл сменить. Собака может охранять свою любимую вещь, членов семьи. В последнем случае лучше выбирать опекаемого собакой слабейшего из домочадцев, так как сильного, уверенного в себе хозяина-доминанта собака защищает с меньшим азартом.

Защищаемый человек должен стоять перед собакой, но вне пределов ее досягаемости. Находиться возле самой морды собаки опасно — сгоряча, не различив, кто перед ней, собака может полоснуть зубами. Инструктор по касательной подходит к защищаемому и «нападает» на него. Крайне важно достоверно сыграть свою роль — собака должна поверить, что все происходит всерьез. Когда собака с яростью бросается на «врага», тот убегает.

Когда собака злобно кидается на человека, пытающегося отнять кость или напасть на члена семьи; безразлично относится к направлению атаки (по касательной или в лоб); не боится криков и замахов «врага», — необходимо приучить ее безразлично относиться к спокойно проходящему человеку. После очередной атаки инструктор спокойно, не глядя на собаку, проходит мимо нее на расстоянии примерно 5 м. Если собака проявляет на него агрессию, хозяин отвлекает ее костью, мягко одергивает. Только в случае крайней необходимости можно одергивать жестко и произносить команду «ФУ». Если же собака не только не реагирует на инструктора агрессивно, но и вообще не следит за ним, он должен сделать выпад в сторону кости. В этом случае собака проявляет злобу при полной поддержке и одобрении хозяина. В конечном итоге добиваются того, чтобы собака, сохраняя спокойствие, не выпускала чужого из виду, т. е. формируют спокойно-недоверчивое отношение к посторонним людям.

Целью является выработка у собаки агрессии не на конкретного человека в той или иной одежде, а на любого человека в определенной ситуации. Одновременно формируется уверенность в своих силах, поскольку каждый «конфликт» кончается победой собаки.

Обучение желательно начинать достаточно рано, когда молодая собака освоила курс общего послушания. Для животных большинства пород наиболее подходящий началу обучения возраст — 8-11 месяцев. Конечно, обучать собаку борьбе с человеком можно в любом возрасте, но чем она старше, тем медленнее и труднее усваивает принципиально новые понятия.

Наиболее характерны на этом этапе обучения следующие ошибки инструктора и владельца. Если инструктор в начале обучения слишком уверенно приближается к собаке, то своим поведением он резко усложняет для собаки решение задачи. Так же действуют на собаку, еще не уверенную в своей способности победить человека, излишне резкие замахи, близкий подход и нападение «в лоб». Введение болевых раздражителей на этом этапе недопустимо.

Нельзя перегружать собаку излишним количеством подходов; занятия следует прекращать на пике ее активности. Наступление этого момента индивидуально, и инструктор должен уметь его заметить. Перегрузка вызывает у животного сильный дискомфорт, и в дальнейшем это заставляет его избегать подобных ситуаций, что проявляется в падении агрессивности, в попытках уйти от выполнения задачи.

Самая распространенная из ошибок хозяина — это выбор неподходящего, слишком слабого для собаки стимула, например кости для сытого животного, нелюбимой игрушки и т. д. Другая ошибка — небрежная проверка сбруи, чреватая отрывом собаки с привязи. Не умеющая еще кусаться собака, подбежав к инструктору, сталкивается с не разрешимой на этом этапе обучения задачей, что может привести к срыву. Безразличное поведение владельца во время «атаки» инструктора, как неправдоподобно изображаемый страх, резко усложняют для собаки решение задачи. Хозяин зачастую мешает собаке, оказавшись у нее на пути, когда та бросается на инструктора. Поощрение неспровоцированной агрессии не дает возможности животному научиться разбираться в ситуации, и обученная таким образом собака оказывается социально опасной.

Вплоть до закрепления безразличного отношения к спокойно идущему человеку собака может проявлять агрессию к посторонним во время прогулок. Постоянно наблюдайте за ней и предупреждайте подобные действия. Не подтравливайте собаку даже в шутку — этим вы портите будущего телохранителя.

Ко второму этапу — обучению технике укуса — надо переходить не ранее чем животное станет взрослым. Если вы добились ярко выраженной агрессивной реакции у молодой собаки, то до отработки техники укуса следует сделать перерыв в занятиях. С взрослой собакой перерыва не делают, но ко второму этапу переходят только тогда, когда нападения инструктора начинают доводить ее до бешеной ярости. Первые возможности укусить «врага» дают собаке как бы случайно. Во время атаки инструктор пробегает настолько близко от собаки, что та может достать его зубами.

Не рекомендуется в качестве объекта для укуса использовать тряпку. Наиболее удобен для этой цели жгут, он должен напоминать руку. Сверху и снизу жгут привязывают к защищаемой руке, а середину жгута оставляют свободной. Пробегая мимо собаки, инструктор защищенной рукой тянется к кости, позволяя собаке укусить жгут. Ни в коем случае нельзя демонстративно подставлять жгут или, тем более, насильно засовывать его в пасть собаке.

Когда собака защищает члена семьи, инструктор действует примерно так же. Во время «борьбы» с защищаемым человеком инструктор приближается к собаке так, чтобы она могла схватить жгут зубами. Если та отказывается брать жгут, инструктор пробегает мимо. В этом случае при следующем нападении жгут привязывают так, чтобы он отстоял от руки, или берут его в защищенную руку.

Когда собака схватит жгут, наступает самый ответственный момент. Происходит короткая схватка, в которой собака побеждает, но победа должна достаться ей нелегко. Рука инструктора при этом двигается вперед-вверх и одновременно переводится почти в вертикальное положение. Таким образом, собаку вынуждают перехватить жгут с резцов на коренные зубы (движение вперед-вверх) и крепче захватить его (разворот руки). Борьба должна прекратиться до того момента, как собака бросит жгут. Инструктор оставляет жгут (можно вместе с защитой) в зубах собаки и убегает.

По мере того как у собаки усиливается хватка и возрастает уверенность в себе, продолжительность и интенсивность борьбы увеличиваются. Теперь инструктор уже делает попытки вырвать жгут из зубов. Нужно тянуть его вверх или в сторону, но не на себя, иначе можно повредить собаке зубы.

В борьбе с собакой «нарушитель» движется по касательной к ней. Протягивая собаке руку для хватки, надо держать ее достаточно высоко, чтобы собака не работала понизу, а тянулась вверх, приучаясь к укусам в прыжке. Однако нельзя делать высокие замахи рукой на близком расстоянии. Пытаясь в прыжке достать руку, сдерживаемая поводком собака может перевернуться в воздухе и упасть на спину, тогда не исключены травма или испуг.

Хозяин ни в коем случае не должен оставаться безучастным зрителем — он помогает собаке: нападает на руку инструктора в защите и хлопает по ней. Если это отвлекает собаку, то ее следует поощрять к атаке только голосом.

В дальнейшем рука инструктора в защите двигается так, что собака, упустив возможность сразу сделать хватку, уже не успевает исправить свою ошибку и «разрядить злобу». При следующем подходе «врага» она будет гораздо внимательнее и использует первый же шанс для атаки. Кроме того, инструктор так изменяет положение руки, что вынуждает собаку кусать из неудобной позиции. Например, он держит руку с привязанным жгутом поднятой вертикально вверх, при этом переходит в «лобовую атаку».

Если собака сильно кусает и пытается оторвать жгут, можно начать замахиваться на нее другой рукой. Позже применяют стек или прут: вначале удары едва обозначают, а затем наносят все сильнее. Введение болевого раздражителя ни в коем случае не должно превращаться в избиение собаки. Недопустимо пользоваться орудиями, которыми легко нанести травму, — палками и т. п.