Есть ли жизнь после 60-ти или вокруг света на велосипеде - Сергей Сахнов

Дед Василий умер в 86 лет, в 6 утра, накануне, за несколько часов до смерти к нему вернулись слух и зрение. Он чётким голосом сказал бабушке: «Старая, собирай детей, мне пора прощаться». Чётким голосом отдавал последние распоряжения. Как одеть, как хоронить его. При жизни мой дед был очень набожным человеком и даже одно время ходил по домам отпевать покойников и читать псалтырь, а обряды все знал очень хорошо.

Удивительно его спокойствие перед лицом вечности.

Выезжаем на трассу Чита – Хабаровск, я собираю велосипед, и мы прощаемся. Снова дорога, новые приключения и новые встречи.

В 9 вечера попадаю на гравийный не асфальтированный участок дороги, длиной 30 км. Пыль, крупный щебень, разбитое полотно дороги. Иду пешком, глотаю пыль проезжающих машин. По информации, полученной от водителей, не асфальтированных участков осталось, в общей сложности, более 250 км, так что держись капитан.

К 11.30 вечера я прошёл 10 км, впереди ещё 20 км и холодная ночь в запылённой тайге.

На дороге стоит самосвал с прицепом, я останавливаюсь узнать, сколько ещё этого безобразия, под названием «дорога», осталось. Водитель заканчивает осматривать двигатель и говорит мне, что лучше доехать с ним, иначе я до утра не выберусь на асфальт. Прикинув все «за» и «против» соглашаюсь.

– Кидай велик в кузов, а сам в кабину, – говорит водитель.

– Так нельзя, велосипед разобьётся в кузове, поэтому я поеду вместе с ним.

– Ну, смотри, не вылети, – отвечает он.

Машина трогается и начинается бешеная скачка по таёжной грунтовой дороге. Сижу на вело рюкзаке, на кучке гравия, оставшегося после разгрузки самосвала, спиной к кабине, придерживаю велосипед одной рукой, а второй – рюкзак с компьютером. Перед глазами пляшет прицеп. Заднего борта на самосвале нет, и приходится упираться ногами, чтобы не сползти назад и не вывалиться на дорогу. Ревёт ветер и пронизывает до костей, вдобавок остатки гравия встают дыбом, пыль забивает глаза и трудно дышать.

Я все-таки умудряюсь сделать пару снимков. Наконец, выезжаем на асфальт уже в полной темноте, водитель помогает мне снять велосипед и смеётся, глядя на мой ошарашенный вид.

– С какой скоростью ехали? – едва ворочаю языком.

– 100–120 км в час, – говорит водитель. – Больше газу – меньше ям.

Вижу, как он сворачивает с дороги в сторону огней в тайге, и до меня доходит, что там база дорожных строителей, а это очень хорошо.

Через час – я уже в бане, потом плотный ужин и сон в пустом вагончике. Мне попались очень гостеприимные хозяева.

За сутки пройдено 82 км+20 км в кузове самосвала. Всего с начала пути 7398 км.

День 81-й 09 июня 2010 года.

ПРОСЫПАЮСЬ В 9 УТРА, завтракаю и, поблагодарив, прощаюсь.

Погода очень жаркая, в обед самое пекло, и я укрываюсь в тени старого заброшенного дома недалеко от дороги. Расстилаю матик и засыпаю, во сне слышу, как кто-то бродит вокруг. Открываю глаза и вижу двух мальчиков разного возраста (старшему – не более 12 лет).

Подходят, осматривают велосипед и цокают языками. В шутку предлагаю им ехать вокруг света.

– Нет, мамка не пустит.

Один пацанчик азиатского вида, второй, старший, беленький. Оказывается, родные братья – и мама, и папа одни.

– Что, такие разные? – задаю вопрос чёрненькому.

– Я спрашивал у папы, он говорит, что мамка лучше знает, – отвечает мальчик.

– Ну, и что мама?

– Мама говорит, что я в дедушку, но его я не видел ни разу.

Ладно, замнём, для ясности мама, наверняка, все знает, а это самое главное.

Еду дальше, ещё один участок гравийной дороги, но уже в лучшем состоянии. Преодолеваю его без проблем на почти обычной скорости.

На заходе солнца останавливаюсь в вагончике Татарской бригады дорожных строителей. Все участки дороги ремонтируют разные бригады из разных регионов страны и даже немногочисленные бригады из Китая. Татары сами не готовят, а получают 200 рублей наличными на пропитание, что при 14 часовой работе – очень мало, но такие правила у нанимателя. Работа на дорогах идёт круглосуточно в две смены, так как сезон летний очень короткий, и надо много успеть.

День 82-й Россия. 10 июня 2010 года. «ДА, ТЫ, ПЬЯН В СТЕЛЬКУ!»

Выезжаю в 8 утра и за полтора часа доезжаю до города Чернышевска и, наконец, передаю все мои путевые сообщения за прошедшую неделю.

В 20.40 проезжаю крутой спуск с горы и вижу разбитую малолитражку на обочине с оторванным левым передним колесом, на правом переднем сидении полулежит мужчина.

Останавливаюсь, может, нужна помощь. Вместе со мной рядом останавливается автомобиль, и люди из него тоже подходят к аварийной машине. Водитель поднимается с сиденья и оказывается в стельку пьяным бурятом лет сорока пяти, он уснул за рулём и вылетел на встречную полосу, ударившись об ограждение, снова вернулся на свою, но уже без колеса.

При виде такого безобразия я непроизвольно восклицаю: «Да, ты, пьян в стельку!»

Бурят лезет на меня в драку с кулаками, но его останавливают два парня, вышедших из остановившейся машины. Я уезжаю, пусть разбираются с ним, если захотят.

На закате дня ночую в маленьком вагончике на станции Зудыра.

За сутки пройдено 121 км, всего пройдено 7631 км.

День 83-й 11 июня 2010 года. БОГ СОЗДАЛ СОЧИ, А ЧЕРТ АМАЗАР И МОГОЧИ.

Продолжаю свой путь в 6 утра. На дороге густой туман, видимость – несколько метров. Всю ночь шумел ливень и гремел гром, накануне семья станционного смотрителя накормила меня ужином, и я спокойно проспал всю ночь в тепле и безопасности. Еду с горы – скорость 35 км в час, а, кажется, что по ровной дороге, так как туман и видимость – 20 метров, как говорится, иду по приборам.

В 8 утра заезжаю в придорожное кафе для подзарядки сотового телефона. За столиком сидит деревенский парень, подъехавший на «раздолбанном» мотоцикле. Он наливает себе стакан водки из бутылки, которую достал из кармана куртки, запивает стаканом воды и оглядывается вокруг. Видит меня с известной надписью на жилете и говорит.

– Бог создал Сочи, а черт – Амазар и Могочи (имеет в виду небольшие богом забытые посёлки в тайге), – и громко смеётся, я тоже, мне понравилось это словосочетание.

– Чай не пробовал с утра пить? – спрашиваю его.

– Иногда пью, с молоком – отвечает он, смеясь.

Снова попадаю на гравийный участок третий по счёту длиной в 20 км, но ехать можно.

У моста работают китайцы, кричат мне «нихау», что означает «здравствуйте», отвечаю им тем же. Рядом с ними русский прораб, молодой парень. Как выяснилось, он уже второй месяц контролирует работу китайцев. Им платят по 450 рублей за 15 часовой рабочий день, русским в два раза больше, но тоже не густо. Прораб получает 50 тысяч руб. в месяц вместе с премиальными за сдачу объекта.