Секреты урожайной теплицы - Александр Калинин

Рисунок 9. Деревянный дощатый стеллаж

Для деревянных стеллажей необходимо использовать качественный материал, устойчивый к повышенной влажности. Однако даже и в этом случае следует не реже раза в год красить их влагоустойчивой краской, чтобы предотвратить загнивание древесины.

Работать в стеллажной теплице будет намного удобнее, если в ней предусмотрены нижние полки для хранения инструментов, пустых контейнеров, торфяных горшочков, удобрений и прочего тепличного инвентаря.

Деревянные стеллажи не подойдут в том случае, если полив растений выполняется путем капиллярного орошения. Дело в том, что от постоянного контакта с водой даже самая прочная древесина достаточно быстро придет в негодность. Более удачный вариант при таком поливе – стеллажи из алюминия со сплошной или сетчатой рабочей поверхностью.

На стеллажи устанавливают контейнеры с почвенной смесью, в которых и выращивают растения. Кроме прочих преимуществ, надо отметить, что стеллажные теплицы незаменимы для беспочвенного способа выращивания овощей (гидропоника или аэропоника). Очень важно, чтобы конструкция стеллажа была достаточно прочной, ведь она должна выдерживать немалый вес.

Однако нужно помнить, что не следует перегружать рабочую площадь теплицы стеллажами. Это приводит к плохой циркуляции воздуха и снижению освещенности. Поэтому устанавливают стеллажи вдоль длинных стен теплицы, оставляя между ними как продольные, так и поперечные проходы. Если стеллаж расположен посередине теплицы (к нему можно подойти с двух сторон), его ширину допустимо делать до 1,5 м. Если же он находится около стены (подход с одной стороны), ширина не должна превышать 0,8 м, иначе неудобно будет ухаживать за растениями.

В стеллажной теплице должен быть центральный проход шириной 0,8–1 м. Если стеллажи установлены в несколько рядов, между ними необходимы еще боковые и поперечные проходы шириной 0,6–0,8 м, чтобы можно было перемещаться от одного ряда к другому. Высоту стеллажа выбирают в зависимости от роста садовода. Растения, за которыми требуется более частый уход, располагают на полке на уровне пояса. В стеллаже желательно предусмотреть застекленную полку для «карантина» новых растений.

В зависимости от способа культивирования растений различают почвенные (грунтовые) и беспочвенные теплицы.

В грунтовых теплицах все привычно даже для начинающего садовода: растения высаживают в подготовленный почвенный субстрат.

В беспочвенных теплицах субстратом для выращивания культур может служить специальный раствор или даже воздух. В последних двух случаях теплицы называют гидропонными и аэропонными соответственно. На самом деле аэропонный метод выращивания можно назвать разновидностью гидропонного метода по причинам, которые будут описаны далее. Поэтому при классификации теплиц по типу питательного субстрата обычно упоминают только гидропонные и грунтовые.

В грунтовых теплицах садовод может применять одновременно несколько видов почвенного субстрата, в зависимости от набора растений в теплице и их требований к почвенным условиям. Уход за растениями в данном случае практически не отличается от ухода при их выращивании в открытом грунте. Полив может быть корневым (в почву) и внекорневым (поверхностным). Удобрения вносят в почву. При почвенном методе выращивания растений садоводу приходится использовать ядохимикаты для борьбы с вредителями и болезнями, которые распространяются в грунте.

В гидропонных теплицах питательный субстрат представляет собой питательный водный раствор или специальный гель. Беспочвенный метод выращивания хорош тем, что при отсутствии почвы растения не будут поражены вредителями и болезнями, которые распространяются в грунте. Кроме того, при таком способе культивации растений питательные вещества можно дозировать более точно, при этом получая более качественный и обильный урожай. Но гидропонные и аэропонные теплицы имеют свои недостатки. Они менее популярны, нежели почвенные, из-за сложности в устройстве и обслуживании.

При описании гидропонных теплиц следует подробнее остановиться на подготовке субстрата. Растения не просто погружают корневой частью в раствор. Раствором чаще всего заливают емкость с непитательным поддерживающим субстратом (песком, вермикулитом, перлитом, керамзитом, щебнем или гравием мелкой фракции, древесной стружкой, минеральной ватой, древесными опилками и т. п.). Специальный гель (гидрогель) для выращивания культур в индивидуальном садоводстве используют редко из-за его дороговизны. В целом следует понимать, что гидропонный способ выращивания культур – это не только выращивание в водном растворе. Общим для всех гидропонных теплиц является то, что почву заменяют другим субстратом с применением питательных растворов с минеральными солями. Растения могут находиться в любой подходящей среде, кроме почвы, а вот питаются они именно специальным раствором. В зависимости от того, какой субстрат используют в гидропонике, различают несколько ее подвидов: агрегатопоника (твердый субстрат, такой как минеральная вата), хемопоника (субстрат растительного происхождения), ионитопоника (в качестве субстрата выступают смолы), водная культура (корни растений полностью погружены в жидкую смесь), аэропоника (корни растений частично или полностью находятся в воздушной среде с высокой влажностью).

Слово «гидропоника» в переводе с греческого означает «работа с жидкостью, с водой». В противовес этому слову существует также термин «геопоника», который характеризует работу с землей, но используют его редко. Чаще можно встретить наименование «почвенный метод».

Аэропонный метод выращивания предполагает закрепление растений в зажимах на специальных кронштейнах (из пенорезины или поролона). Кронштейны и зажимы изготавливают из мягких материалов, поскольку жесткие могут повредить части растений и помешать их свободному росту. Корни растений при этом своей нижней частью должны быть погружены в емкость с питательным раствором. Ту часть корня, которая осталась на открытом воздухе, с определенной периодичностью увлажняют из пульверизатора тем же питательным раствором. Аэропоника – достаточно продуктивный, но трудоемкий метод культивации, по этому в частном хозяйстве его практически не используют.

Опасения того, что корни растений при гидропонном способе выращивания пострадают от переизбытка влаги, напрасны: растения впитывают ровно столько влаги, сколько нужно. Кроме того, нет проблем с доступом кислорода.

При желании устроить гидропонную теплицу следует изучить принципы культивации растений в различных субстратах и выбрать наиболее подходящий из них. Любой субстрат должен быть нетоксичным и не должен выделять какие-либо химические вещества в окружающую среду. Иначе он будет изменять свойства питательного раствора, что приведет к непредсказуемым последствиям вплоть до гибели растений. Для выращивания растений гидропонным методом подходят субстраты, имеющие хорошую аэрацию и влагоемкость.

Выбрав в качестве субстрата сыпучий материал (гравий, щебень, перлит, вермикулит, керамзит), его измельчают до нужной фракции либо приобретают уже измельченный. Дело в том, что подобные материалы крупной фракции плохо удерживают влагу. Предпочтение следует отдавать керамзиту, вермикулиту и перлиту, поскольку щебень и гравий имеют низкую способность к удержанию влаги. Еще один недостаток щебня – высокая теплопроводность (при резкой смене температуры щебень не способен предохранить от этого перепада корни растений). В то же время преимущества щебня и гравия в их высокой прочности. Такой субстрат прослужит дольше, чем материалы, которые легко крошатся (например, керамзит или перлит). Всеми положительными качествами (прочностью, хорошей теплоизоляцией и водопоглощением) обладает вермикулит.

В качестве субстрата для рассады используют гравий и щебень фракции 3–6 мм, для культивации взрослых растений – 3—10 мм. Фракция перлита, вермикулита и керамзита должна составлять 5—15 мм. Гравий в данном случае должен быть кремниевым или кварцевым (остальные виды гравия плохо скажутся на питательном растворе из-за выделения химических соединений), щебень – гранитным. Керамзит выбирают такой, чтобы он был произведен не на основе сильнозасоленных глин, но это проверить сложнее, чем в случае с гравием и щебнем.

Когда материал для субстрата измельчен до нужного состояния, его обязательно очищают от пыли путем промывания. Хорошо если есть возможность определить кислотность материала и его химический состав, но это возможно только при наличии специальных знаний и оборудования. В промышленных условиях такую проверку выполняют следующим образом: делают химический анализ питательного раствора, вводят этот раствор в подготовленный субстрат, через сутки сливают раствор и повторяют его химический анализ. Если изменения незначительны, в пределах допустимых норм, субстрат пригоден для использования в гидропонной теплице. В условиях индивидуального садоводства можно провести эксперимент, вырастив небольшое количество растений в выбранном субстрате. Если растения получатся здоровыми, будут развиваться без проблем, субстрат можно использовать в больших объемах. После проверки субстрат заливают раствором ортофосфорной кислоты 0,2 %-й концентрации. Эта процедура нужна для «обезвреживания» некоторых химических элементов, входящих в состав субстрата.