Учебник по выживанию в экстремальных ситуациях - Игорь Молодан

Сушить дрова можно над костром, уложив их на двух перекладинах достаточно высоко, чтобы они не загорелись, или положив под углом на перекладины рядом с костром, одновременно используя их в качестве теплового экрана.

Задача разведения костра во влажном тропическом лесу решается за счет использования сухих веток, расположенных непосредственно на деревьях. Ветки, лежащие на земле, для этой цели не пригодны, потому что они пропитаны водой. В качестве трута используется соскобленная со ствола сухого бамбука стружка. Растопкой может служить сухая кора или волосистая часть пальм.

Чтобы увеличить эффективность костра, его рекомендуется разводить рядом с большим валуном. В этом случае располагаться необходимо между камнем и костром так, чтобы камень, отражая тепло, согревал спину. С другой стороны костра ставится экран. Если нет камня, можно поставить за спиной второй экран. Чтобы придать экрану бо́льшую прочность, колья вбиваются на небольшом расстоянии друг от друга, а в пространство между горизонтальными жердями, уложенными как можно плотнее, засыпается земля. Экран не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх.

Для защиты от ветра костер можно развести в вырытой траншее, обкопать ровиком либо обложить камнями (за исключением мокрых и пористых); это существенно уменьшит потребность в дровах.

Для более продолжительного сохранения жара (до 12 часов) от прогоревшего костра угли надо присыпать сухим песком или сухой землей. Наутро углями от больших головешек можно развести новый костер.

Костер в пещере следует разводить в глубине, а не у входа.

Описания наиболее известных видов костров с краткими рекомендациями по их устройству и использованию собраны в табл. 6.2.

Таблица 6.2. Виды костров

Очаг. Собирается из валунов и камней. Щели между камнями для большей эффективности замазываются глиной. Позволяет экономить топливо, удобен в ненастную погоду. Нагретые камни дают дополнительное тепло, необходимое при длительном приготовлении пищи.

Индийская печь. Выкапывается небольшая узкая ямка, дно и стенки которой выкладываются плоскими гладкими камнями; когда облицовка полностью готова, в ямке разводится костер. Когда камни достаточно нагреются, зола и уголья разгребаются к краям ямы. Завернутые в листья лепешки, рыба, куски мяса выкладывают на дно, ямка накрывается и над ней разводится костер.

Индийская свеча. Для ее изготовления подойдет любое полено без сучков диаметром от 10 см и больше. Вид дерева не имеет особого значения, но надо помнить, что смолистая древесина искрит, поэтому использовать свечу из деревьев хвойных пород для обогрева не рекомендуется. Береза горит жарко и не стреляет, но у нее сильный огонь. Кроме того, в коре березы содержится много дегтя и огонь слегка коптит, особенно в конце горения.

Если планируется использовать свечу для приготовления пищи, то лучше взять короткую и толстую заготовку, на нее можно будет устанавливать посуду. Если же важно освещение, то тут лучше взять заготовку длиннее и тоньше, чтобы ее было удобно носить.

Индийская свеча делается следующим образом.

1. Полено раскалывается вдоль, приблизительно посередине. Сердцевина удаляется так, чтобы на обеих половинах образовался симметричный паз диаметром 5–7 см. Если заготовка окажется дуплистой, ее нужно распилить на части длиной 20–30 см и выскоблить подгнившие внутренности дупла.

2. Обе половинки полена складываются и скрепляются между собой любым способом (проволокой, липкой лентой, гвоздями, клеем, смолой). Таким образом, получается деревянная труба. Если не добиться герметичности на стыке, свеча быстро прогорит.

3. Для разжигания в эту трубу закладывается немного бересты. При этом доступ воздуха по трубе не должен быть перекрыт, а то не будет тяги. Если нет бересты, можно использовать несколько лучин. Сама свеча устанавливается так, чтобы у ее нижнего конца был просвет для поступления воздуха, например на камни или поленья.

4. Береста поджигается и проталкивается лучинкой внутрь трубы примерно до ее середины. Если береста окажется в верхней части трубы, свеча будет гореть продолжительно, но слабым пламенем (этот режим хорош для отопления или разогрева незначительного количества пищи). Если зажигать свечу внизу, то она будет гореть быстрее и интенсивнее (этот режим хорош для приготовления пищи или освещения). При горении свечи силу пламени довольно просто регулировать, меняя доступ воздуха снизу (землей или снегом). Для готовки достаточно пламени высотой 10–15 см. В свечах диаметром 20 см и более для доступа воздуха и выхода газов нужно делать пропилы на торцах.

Для разогрева пищи, поддержания ее в горячем состоянии или для отопления важно уметь перевести свечу в режим интенсивного тления. При этом свеча тлеет изнутри практически без пламени и из нее выходят достаточно горячие газы. Добиться этого можно, перекрывая доступ воздуха в нижней части свечи.

Емкость для приготовления пищи ставится на свечу так, чтобы оставался небольшой просвет для выхода горячих газов, например на пару щепок, или подвешивается над свечой на высоте 5–10 см.

Свечу можно использовать и в качестве факела.

Однажды зажженную свечу не обязательно дожигать до конца. Как только еда приготовлена, свечу можно погасить, перекрыв доступ воздуха внизу или вверху.

Разведение огня без специальных средств

С помощью солнца. Солнечные лучи фокусируются через линзу окуляра бинокля (стекло очков), воду, налитую в прозрачный пакет, бутылку или презерватив, и фокусируются на труте до его возгорания. Неплохую линзу можно изготовить из пресноводного льда (он прозрачнее).

С помощью кремня. Кремень – это минерал, который встречается практически повсеместно. Если по нему ударить металлическим предметом или другим камнем, то из кремня высекаются искры. Вместо кремня можно использовать любые другие твердые камни и минералы, дающие при ударе искры. У природного кремня грязноватый желто-серый цвет с характерными сколами и разводами.

Для разжигания костра нужно обернуть трут, например комок сухого мха, кусочком бересты и высекать искры, стараясь, чтобы они попали на трут.

С помощью вращательного трения. Для этого изготавливается лук, стержень и основание (рис. 6.7). Лук – из ветки или ствола молодой березы (орешника) длиной 1 м, диаметром 1,5–2 см и куска веревки из нескользкого материала в качестве тетивы. Стержень – из 30–40-сантиметровой гладкой палочки из дерева твердых пород (березы, дуба, бука, граба) диаметром 1–2 см, заостренной с одного конца и закругленной с другого. Основание – из сухого полена дерева мягкой породы (сосны, ивы) размером 30 × 15 × 2 см. Основание очищается от коры, с одного края ножом вырезается конусообразная лунка глубиной 1–1,5 см, точно совпадающая по форме с острием стержня. Снизу под лункой вырезается полость для трута. Стержень оборачивается один раз тетивой и вставляется острым концом в лунку. Вокруг лунки и под ней укладывается трут. Для усиления трения в лунку можно добавить щепотку песка или перманганат калия (марганцовка) в смеси с сахаром в пропорции 9:1 для более быстрого воспламенения трута.

Рис. 6.7. Добывание огня вращением

Для получения огня необходимо встать на правое колено, ступней левой ноги надежно зафиксировать основание. Затем, прижимая стержень левой рукой через державку (камень с выемкой, кусок коры или брусок), смазанной для уменьшения трения мылом или жиром, правой надо быстро двигать лук вперед и назад параллельно основанию, вращая стержень. Когда стержень начнет углубляться в отверстие, частоту его вращения можно увеличить.

При проникновении стержня в полость с трутом и появлении дыма давление на стержень и частота вращения увеличиваются. Как только трут начнет тлеть, он раздувается и переносится в растопку, заготовленную заранее.

Вращать стержень можно руками и без лука. В этом случае стержень быстро катается между ладонями. Все остальные действия в точности совпадают.

С помощью поступательного трения. В основании из мягкой древесины размером 10 × 25 см вырезается прямолинейный паз длиной 15–20 см. Стержнем из твердой древесины длиной 15–20 см, подрезанным на конце под углом 30°, производятся быстрые поступательные движения вперед и назад по пазу (рис. 6.8). Когда появятся угольки, их переносят на трут.

Рис. 6.8. Добывание огня поступательным трением

С помощью трения бамбука. Используется колено сухого бамбука. Из него вырубается продольная планка длиной 10–15 см и шириной 4–6 см. Посередине планки проводится поперечная борозда, в центре которой прорезается отверстие диаметром 0,5–0,7 мм. Из бамбуковой стружки скатываются два небольших шарика, которые укладываются по обеим сторонам отверстия с вогнутой стороны планки. Колено закрепляется двумя колышками спереди и сзади. Затем шарики прижимают большими пальцами и накрывают планкой так, чтобы ее поперечная бороздка легла на край выреза в колене. Быстрыми движениями вперед и назад надо добиться появления углей. Затлевшие шарики раздуваются сквозь отверстие в планке и перекладываются в растопку.