Иранцы. Личный опыт - Павла Сергеевна Рипинская

себе (скажете правду — референс не дадут, попросят подождать, пока пройдет год с поездки). А иранские миграционные органы таких шуток не любят, особенно связанных с Израилем.

Обратите внимание: на наземных пунктах перехода иранской границы визы не выдаются. Так что при поездке на автомобиле, например, визу обязательно придется получать через консульство.

Впервые оказавшись в иранском посольстве в Москве, приготовьтесь к сюрпризам. Дверь откроет улыбающийся секретарь, он же методично запишет номер вашего паспорта и прочие данные. Потом вас вежливо попросят сдать мобильный телефон. Очередей тут практически не бывает, однако пока сотрудники решают все вопросы, придется просидеть на диванчиках в уютном зале не меньше часа-полутора. Не стоит забывать, что посольство — это лишь часть огромной бюрократической системы, и повышать голос на переводчика после двухчасового ожидания не стоит. Посольство — ваша первая возможность проникнуться иранским духом и научиться жить не торопясь.

Как попасть в Тегеран? Легче всего — самолетом. Перелеты не так уж дороги: в зависимости от сезона цена на билет туда и обратно колеблется в районе 20 000–25 000 руб. К Iran Air и российскому «Аэрофлоту», ранее осуществлявшим по два рейса в неделю, теперь присоединилась еще одна крупная иранская авиакомпания — Mahan Air. Поэтому самолеты в Иран и из Ирана летают каждые 1–2 дня. Есть и более дешевые перелеты — с пересадкой в Баку, Стамбуле и даже в Минске.

Начните знакомство с Ираном с самолета авиакомпании IranAir или MahanAir. По салону изящно двигаются стюардессы-персиянки в удивительных одеяниях, включающих подобие платка с пилоткой. Сразу кажется, что ты попал во времена «Тысячи и одной ночи». А как кормят! За три часа перелета успеете перепробовать массу иранских деликатесов: от курицы в специях до риса с шафраном. И порции, надо сказать, внушительные. Одно «но»: про крепкие напитки придется забыть — в Иране сухой закон. Подают в основном газированную воду со льдом, чай и кофе.

До 2007 года все зарубежные рейсы в Тегеран прибывали в старый аэропорт Мехрабад. К счастью, после этого наконец заработал новый крупный аэропорт Имам Хомейни, строившийся аж с 1981 года. Уже сейчас ясно, что и этот аэропорт следует расширить в несколько раз, народу там всегда очень много. Также следует учесть, что расположен он в тридцати километрах от столицы, и добираться оттуда до Тегерана придется на такси. Вам также предстоит долгая очередь на паспортном контроле и куда более скорое прохождение таможни (при разумном количестве багажа). Как правило, иностранцев досматривают не слишком внимательно, куда больше внимания обращая на возвращающихся из-за границы иранцев.

Попасть в Иран, не пользуясь самолетом, сложнее: вам как минимум понадобится пересечь Азербайджан. Наиболее удобной точкой остается КПП в азербайджанской Астаре. Между Тегераном и Баку ежедневно курсирует автобус, однако порой на границе образуется такая очередь, что быстрее будет пересечь ее пешком. Приготовьтесь к возможным неприятностям и бюрократической волоките: из-за малейшей ошибки в документах вас могут продержать на обеих границах долгое время. Альтернативный вариант — поездка через Армению. Из Еревана несколько раз в неделю ходят автобусы в Тегеран и в Тебриз.

На Каспийском море постоянно действующих пассажирских переправ нет. Лишь иногда из иранского Энзели или Ношахра можно на корабле добраться до Баку.

В самом Иране поражает невысокая стоимость переездов. Даже на авиаперелеты, несмотря на рост стоимости топлива, цены вполне приемлемы. На автобусах и такси ездить совсем дешево! Но обо всем по порядку.

Городской транспорт. В больших иранских городах действует много автобусных маршрутов. В Тегеране открыто новенькое, сверхсовременное метро (в 2015 году появилось оно и в Исфахане). Но народ предпочитает ездить… на такси.

Местные такси-«савари» напоминают маршрутки. Водители колесят по конкретным маршрутам, а пешеходы, выстроившись у дороги (здесь каждый ребенок знает, на каких площадях и перекрестках в его городе принято ловить машину), выкрикивают в окна проносящихся авто название пункта назначения. Чаще всего это какая-либо площадь, проспект или район — пассажир потом сам сориентируется, где ему лучше выходить. Если «маршрутке» по пути, она остановится, а на нет и суда нет. До недавнего времени в такую машину влезало по пять человек, не считая водителя: на переднее сиденье садились сразу двое, вне зависимости от пола и степени знакомства. Лет десять тому назад больше четырех пассажиров брать в машину запретили.

Можно прокатиться и на привычном нам такси или «частнике»: для этого нужно поймать пустую машину и произнести волшебное слово «дарбаст» («закрытые двери»). Такая поездка обойдется в несколько раз дороже, поскольку вы арендуете всю машину целиком. К тому же водитель будет яростно торговаться, поскольку взять двойную плату с иностранца для него — дело чести.

Про дорожное движение в Иране рассказать невозможно — это надо увидеть, а увидев — выжить. Водитель вовсе не самоубийца, просто тут правила такие: «кто не вывернулся, я не виноват». Зато (если удастся избежать пробок) катишь себе под музычку с ветерком, стараясь не очень наваливаться на соседа слева. Иное дело — пешеход в Иране…

Первую попытку перейти улицу в одиночку я предприняла после примерно получасового ожидания на тротуаре. Сделав шаг, пожалела, что не помню ни одной молитвы. Правда, до середины дороги я кое-как добралась («мамочка, мамочка, я еще слишком молода, чтобы умирать»), но тут с боков посыпались мотоциклисты… Не преувеличиваю: в какой-то момент я просто зажмурилась, решив, что так я в большей безопасности. Ну а открыв глаза, обнаружила, что тот самый грузовик, который по всем расчетам должен был меня убить, каким-то чудом затормозил ровно в сантиметре от меня, и водитель уже начинает нервничать, не понимая, чего это я стою как столб.

Счастливая, я проскакала последний метр до тротуара, где меня ждал новый сюрприз — в виде канавы, с помощью которой, видимо, снабжаются водой многострадальные тегеранские растения. Такие канавы проходят везде между тротуаром и дорогой. Они, правда, неглубокие, зато обнесены высокими бортиками, о которые особенно удобно спотыкаться, выходя из такси. Скорее всего, они созданы для того, чтобы пешехода, успешно избежавшего мучительной гибели на проезжей части, заловить тогда, когда он уже мнит себя в безопасности.

Тегеранцы переходят дорогу где хотят и как хотят. Если в Москве водители лишь иногда пропускают светофоры и зебры, то в Тегеране и автомобилисты, и пешеходы игнорируют их постоянно. А вообще, перед тегеранскими водилами впору снимать шляпу: по всем расчетам, наезды при таком положении вещей должны были бы случаться на каждом углу. Нет, умудряются пусть в сантиметре — но затормозить! Реагируют