Индия глазами советских друзей - Михаил Облянцев

Вооруженные фото- и киноаппаратурой, с утра пораньше мы старались запечатлеть на пленку бесподобное сооружение, его удивительные фигуры. Днем от палящих лучей солнца пас укрывали широкие черные зонты услужливых ребят, неотступно следовавших за нами и любопытства ради, да и, конечно же, ради заработка. Мы были им очень благодарны, особенно когда они предлагали сок кокосовых орехов, чтобы утолить жажду. Ловко орудуя большим, сильно изогнутым, тяжелым ножом, они отсекали часть скорлупы ореха, открывая доступ к освежающему напитку.

Искусство талантливого народа Индии XIII века поразило наше воображение, а хорошее настроение создали нам простые, бесхитростные индийцы XX века, окружив нас вниманием и изо всех сил стараясь познакомить со своей страной, ее историей, ее жизнью.

И дело не в тех мелких вознаграждениях, от которых они при их бедности, конечно, не отказывались, а в их врожденном гостеприимстве, трудолюбии, стремлении услужить, оказать внимание. Все это сочеталось у них с любопытством по отношению к иностранцам вообще и в особенности к людям из Советского Союза. Теплоту и дружелюбие мы встречали повсюду со стороны индийцев всех возрастов: от шустрых мальчишек до убеленных сединами мудрецов.

Примерно в 30 километрах к югу от Конарака, по побережью Бенгальского залива, расположен приморский город Пури, славящийся чудесными пляжами. Эти места признаны лучшими для отдыха и купания. На пляжах к вашим услугам специальные купальщики. В живописных остроконечных головных уборах следят они за вами и всегда готовы прийти на помощь или оказать необходимые услуги. Их обязанность — обеспечить безопасные условия купания и необходимый комфорт.

Изнывая от жары, спешим к спасительному океану. С милой улыбкой останавливают они нас, предупреждая о вреде такого купания, и предлагают чуть-чуть подождать. Под тихое и нежное журчание легкого прибоя время проходит незаметно. Приближается вечер. А с ним и новая встреча с океаном.

Очень быстро темнеет. На песчаном берегу, озаренном бледным светом луны, от ласковых волн остаются светящиеся пятна, словно кружева, сплетаемые умельцами Пури. Очарованные прелестью ночи, нежной прохладой, мы бродим по берегу, наблюдая за тем, как забавно передвигаются крабы. Близко подпустив к себе, они, почуяв опасность, боком, боком убегают и мигом ныряют в песок. Ночное купание как рукой снимает дневную усталость. О сне не может быть и речи. Хотим посмотреть рассвет у океана. Бродим по пляжу, догоняем крабов. Проходит немного времени, и бирюзовый небосклон, бесконечно высокий и прозрачный, слегка подернутый легкими облачками, начинает окрашиваться в разные цвета. Краски быстро меняются, становятся все нежнее и светлее. Наконец, появляется ослепительно золотой шар и заливает блеском необъятные просторы океана…

Не меньшей известностью, чем Черная пагода, пользуется знаменитый храм Джаганнатха, построенный в XII веке махараджей Индрадимной. Он стоит в центре Пури. Высокая башня украшена «колесом Вишну». В месяц ашада (июнь — июль) на ратхаятра сюда собирается до полумиллиона фанатиков-паломников не только из штата Орисса, но и из других районов страны.

Культ Джаганнатха (бога Вишну) очень распространен в Южной и Восточной Индии, особенно в Пури. В его честь дважды в год устраиваются пышные, многолюдные празднества: санаятра («купание статуи») и ратхаятра — («праздник колесницы»).

Гигантские колесницы (ратхи), раскрашенные яркими цветами, становятся объектом всеобщего поклонения. У колесницы бога Балабхадры — брата Джаганнатха — четырнадцать колес. Фигура «колесничего» расписана синими и фиолетовыми красками. Колесница богини Субхадры (жены Джаганнатха) имеет двенадцать колес, и на ней восседает «колесничий», раскрашенный в черный и фиолетовый цвета. А у колесницы самого Джаганнатха — шестнадцать колес, и ее «колесничий» — весь в красных и желтых тонах.

Дайтапати торжественно выносят изображения богов из храма и устанавливают их на колесницы. Дайтапати — это потомки древних племен, некогда населявших Ориссу. Согласно легенде, они находятся в прямом родстве с богами. Ритуал выноса богов из храма называется «паханди». Изображения богов поднимают на колесницы по особой лестнице (чармал). До этого махараджа Пури подметает днище колесниц особым веником с золотой ручкой. Затем колесницы везут на другой конец города, к храму Гундига или Джанакпури (примерно в трех километрах от храма). Здесь божества находятся восемь дней. На девятый день процессия возвращается.

Чтобы кормить сотни тысяч паломников, при храме во время праздника работает кухня. И не дай бог проникнуть в храм неверующему. Это считается таким осквернением, что всю приготовленную пищу тут же выбрасывают. Велик был у нас соблазн посмотреть внутри этот знаменитый храм, но рисковать не стали.

Севернее Пури (в 62 километрах) лежит Бхубанешвар, столица штата, с населением около ста тысяч человек. Новая часть города застроена современными зданиями правительственных и государственных учреждений. Здесь находится, например, секретариат — невысокое, в три этажа сооружение с возвышающейся центральной частью, как бы разделяющей все здание на четыре корпуса. Кругом зелень, цветники.

Привлекают внимание законодательная ассамблея, оригинальная архитектура театра, музей, главный отель штата с садом-цветником внутри двора и другие сооружения. Большая территория отведена Уткальскому университету, где много весьма своеобразных строений.

На южной окраине города расположены аэропорт и множество храмов. Они повсюду. Их больше, чем жилых домов. Издавна район Бхубанешвара слывет «городом храмов» или «соборным городом». Только по берегам священного озера Бинду-Сагар, в центре старого Бхубанешвара, некогда насчитывалось семь тысяч храмов. До нашего времени в разной степени сохранности осталось около пятисот.

Некоторые храмы Бхубанешвара представляют большую историческую и культурную ценность. Так, храм Лингараджа считают самым красивым индуистским сооружением. Его башня величаво возвышается над окрестностями и видна далеко вокруг.

На расстоянии около километра от Лингараджа расположилась группа изумительных храмов: Раджарани, Муктешвар, Сиддхешвар, Парашурамешвар и Кедарешвар.

Скульптурные изображения Раджарани имеют эротический характер. В храме Муктешвар — всевозможные скульптурные композиции: знатная дама, восседающая на слоне, кобры, стремительно бросающиеся на врагов, сражающиеся львы, небесные нимфы под раздувшимися капюшонами кобр и томные танцующие девушки. Но самое, пожалуй, примечательное в Муктешваре — входная арка. Созданная под влиянием буддийской архитектуры, она резко выделяется благодаря необычайно тонкой и затейливой резьбе.

Мы нашли, что индийская скульптура отличается большой динамичностью, одухотворенностью. Видимо, эти черты предписывает религия: тело — лишь жалкая оболочка, а суть человека — его душа.

В 40 километрах к западу от Бхубанешвара расположен небольшой уютный парк Нанда Канан. Там, на зеленом островке, стоит небольшой храм, построенный в стиле большинства храмов Ориссы. Туда можно подплыть на легких лодках. В храме тихо, немноголюдно. Для желающих отдохнуть или совершить какие-либо обряды имеется все необходимое.

Дальше наш путь лежал в город Балуган, на озеро Чилка (примерно в 85 километрах к юго-востоку от Бхубанешвара). На самом берегу озера в бунгало мы и остановились на ночлег.

Чилка — пресноводное озеро длиной семьдесят и шириной около пятнадцати километров, с трех сторон окружено холмами, покрытыми богатыми лесами. В большей части оно не глубокое, очень спокойное, с зеркальной поверхностью. Мы взяли напрокат большую лодку и совершили небольшое, но увлекательное путешествие. Поплавать в пресной воде в полуденный зной очень соблазнительно. Устоять не смог никто. Лодка вмещала около двадцати человек. Все дружно разделись и бросились в воду. Сопровождавшие нас индийцы с полными ужаса глазами, пытаясь остановить нас, кричали: «Сэр! Ноу! Аллигатор!» Но никто не обратил на это никакого внимания. Все наслаждались купанием в пресной воде.

Мы пытались узнать, почему у озера, соединенного с морем, вода пресная, но никто так и не смог нам ничего объяснить.

Озеро Чилка очень богато рыбой, поэтому его любят птицы. Те из них, что отдыхали на воде, совсем близко подпускали к себе нашу лодку, хотя в ней было довольно шумно. То ли они понимали, что мы не можем причинить вреда, то ли их вообще никто и никогда не пугал.

Во время второй поездки по штату Орисса мы попали на Чилку в сильный дождь и шторм. Чилку было не узнать. Многометровые волны, идущие с океана, взбудоражили спокойное озеро. Оно было не только не уютным, но и просто страшным. Вода приобрела темно-бурый цвет, затопила пологий берег, повалила деревья вокруг озера. Пальмовые, банановые, джутовые и тростниковые поля, которыми мы так восторгались по пути на Чилку, теперь представляли ужасное зрелище. Стихия безжалостно расправилась с плодами труда крестьян, с ними самими и с их простыми хижинами. Удручающий вид имели люди, стоявшие по пояс в воде и с тоской взиравшие на последствия разыгравшейся стихии.