Записки самостоятельного путешественника - Игорь Семенов

Другие, более адекватно мыслящие историки заявляют, что колонна была отлита в 895 г. до н.э. и что, согласно древней санскритской надписи на ней, ещё раджа Дхава приказал своим ремесленникам сотворить этот железный столб. Версий много. К обилию разночтений привело отсутствие точного и надёжного перевода надписи, сделанной на колонне. Индийцы наделяют это сооружение чудодейственной силой. Считается, что если стать спиной к столбу, обхватить колонну руками и загадать желание, то оно непременно сбудется. Желаний оказалось настолько много, что от пота туристов колонна стала ржаветь, хотя до этого такого явления с ней не случалось на протяжении столетий. Поэтому святыню оградили металлическим забором. В 1739 г. персидский царь Надир-шах захотел увезти железный столб к себе на родину. Несмотря на многие усилия вытащить колонну из грунта так и не удалось. Тогда, отчаявшийся иранский правитель приказал обстрелять ее ядрами. Ядра оставили на поверхности столба только незначительные отметины.

Вход в комплекс Кутб-Минар стоил 250 рупий с человека. Еще отдали 25 рупий за право видеосъемки. В комплексе живет много бурундуков. Прикольные зверушки напоминают чем-то белок. Они снуют повсюду около туристов, выпрашивая угощение. Прямо над комплексом пролегает авиатрасса самолетов. Международный аэропорт имени Индиры Ганди расположен невдалеке оттуда.

После этого мы отправились к гробнице Хумаюна (Humayun’s Tomb). Комплекс расположен на юго-востоке города, чуть севернее железнодорожного вокзала «Хазрат Низамуддин» (Hazrat Nizamuddin station). Она была построена в 1565 г. В тот год на Руси гениальный царь Иван Грозный, спасая страну от тогдашних самостийников, олигархов и казнокрадов, ввел опричнину. В самом грандиозном здании комплекса, расписанном шестиконечными звездами, находится могила императора Хумаюна из династии Великих Моголов, его пяти жен и детей. На стенах так же изображены восьмиконечные звезды, свастики и прочие орнаменты. Гробница увенчана гигантским куполом в форме яйца. Она окружена обширным чистым парком с действующими фонтанами и каналами, заполненными водой.

В парке сооружена огромная площадка для игры в крикет. Там играло много молодежи. В Индии эта странная игра¸ напоминающая нашу лапту, пользуется огромной популярностью. Индийские команды даже берут какие-то высокие места на чемпионатах мира по этому виду спорта.

На территории комплекса расположено несколько гораздо более скромных мавзолеев могольской эпохи. Среди них наше внимание привлекла гробница Исы Хана – оригинальное круглое здание с колоннами и множеством куполов. Пока я осматривал орнаменты внутри, Лена поднялась на ее крышу. Затем мы посетили крышу соседней недействующей мечети, откуда открывался красивый вид на гробницу и окрестности. За вход в комплекс заплатили по 250 рупий.

Оттуда мы поехали в Красный форт (Red Fort, Лал-Кила), расположенный на севере города. По дороге проехали мимо Индийских ворот (India Gate). Они находятся в центре Дели, рядом со зданием Парламента. Они являются мемориальным сооружением, построенным в память 90 тысяч индийских солдат, погибших в годы I Мировой войны. Каждый год, 26 января – в День Республики, премьер-министр Индии совместно с главнокомандующим Вооруженными Силами возлагают венки к Вечному огню и принимают парад. В парке вокруг арки суетилось много индийцев.

До форта добирались минут сорок. Кругом попадали в пробки и заторы. Дорога была переполнена машинами, автобусами, рикшами, мотоциклами, велосипедами и велорикшами. Повсеместно вдоль и поперек трассы сновали огромные толпы индийцев. Многие предлагали свой нехитрый товар пассажирам, сидящим в транспортных средствах. Здесь, не вылезая из салона автомобиля, можно было приобрести специи, пальмовые ветви, красочные сувениры, фрукты, платки, игрушки и многое другое. На обочинах дороги повсеместно располагались шумные рынки и точки с дешевой горячей едой. В этом спрессованном хаосе чудом находилось место для бездомных коров, невозмутимо жующих картонные коробки, газеты, пластиковые стаканы с остатками их содержимого. У меня все время возникала мысль, какое молоко дают эти несчастные животные? Под некоторыми мостами и вдоль парков приютились обширные колонии бомжей. Рядом с ними безуспешно бродили в поисках еды наглые и юркие обезьяны. В некоторых местах тощие, маленькие, похожие на подростков, индийцы без энтузиазма раскапывали кирками древние фундаменты и складывали кирпичи и камни в отдельные кучи. Сильно поразили вездесущие собаки, которые совершенно не опасались проезжающего транспорта и не бросались на него. Некоторые псы, развалившись прямо на проезжей части, даже не шевелились, когда в миллиметре от них проезжали тяжелые грузовики или возникала босая стопа загорелого индуса. Удивительная выдержка и отрешенность от суеты мира, достойная буддийских монахов.

К форту подъехали уже часа в четыре. Сразу же бросились в глаза его красные массивные стены и мощные башни. Длина внешней стены оборонительного комплекса в периметре составляет 2,4 км, а ее высота варьируется от 18 м со стороны реки Ямуни до 33 м со стороны города. Вокруг стен имеется глубокий ров. Форт был воздвигнут между 1639 и 1648 годами при знаменитом могольском правителе Шах-Джахане. После смерти горячо любимой жены, Шах-Джахан хотел перенести свою императорскую резиденцию из Агры в Дели или, точнее, в Новый город, названный Шахджаханабад. Там он и построил Красный форт – как собственный императорский город.

В форте находилось много местных и иностранных туристов. Мы даже слышали русскую речь. Крепость весьма замечательно сохранилась. Глядя на нее, было невозможно поверить, что подобное сооружение могли воздвигнуть предки современных индийцев. Такое ощущение, что раньше там жила совершенно иная, более образованная и трудолюбивая раса. Нынешние индийцы, живущие в городах, уж больно показались нам ленивыми и безыскусными.

Напротив Красного форта находится самый старейший и знаменитый джайнистский храм Shri Digambar Jain Lal Mandir. Храм был основан в 1656 году во время правления все того же вездесущего шаха Джахана. Джайнизм является древней дхармической религией, появившейся в Индии приблизительно в IX – VI веках до н. э. Согласно самому учению, джайнизм существовал всегда. Его основателем считается кшатрий Вардхамана или Джина Махавира. Джайнизм проповедует благородную идею непричинения вреда всем живым существам в этом мире. Философия и практика джайнизма основаны, в первую очередь, на самосовершенствовании души для достижения всеведения, всесилия и вечного блаженства. Джайнизм утверждает, что любое существо (джива) является индивидуальной и вечной душой. Когда душа полностью освобождается от сансары (круговорота рождения и смерти), она может достичь всеведения (божественного сознания). Но для этого необходимо быть аскетом, а не мирянином, поэтому в религиозных установлениях придается большое значение аскетизму.

Основными божествами в джайнизме являются Джины, Ариханты и Тиртханкары, которые побороли внутренние страсти и приобрели божественное (чистое) сознание. Поскольку не только монахи, но и джайны-миряне не могут заниматься рыбной ловлей, охотой, скотоводством и земледелием (ведь при обрабатывании земли могут погибнуть живые существа), наиболее распространёнными занятиями для джайнистов являются торговля, ювелирное дело и ростовщичество. Каким образом они совмещают духовность с ростовщичеством и торговлей, остается тайной. Руководство США тоже везде кричит о демократии, правах человека, свободе, но везде приносит только горе и страдания, кровь и тиранию. Похоже, что джайнисты действуют в том же духе. Их община в Индии немногочисленна (около 0,5 процента), однако играет значительную роль в политической, экономической и культурной жизни страны. Джайнисты имеют весьма неоднозначный символ, включающий свастику.

Потом мы побродили немного по округе и поехали к Мейн Базару. Новых впечатлений было уже слишком много для одного дня. Другие запланированные к осмотру объекты решили оставить на потом. Нам предстояло побывать в Дели еще два раза. По пути мы попросили водителя завести нас в продуктовый универмаг. Универмагом оказался обычный уличный магазинчик с товаром, выставленным на улице в деревянных ящиках. Насколько нам удалось выяснить, универмагов (в европейском понимании) там, вообще не существует. В магазинчике мы купили яблок, апельсинов, по бутылке воды, Pepsi и Fanta. За все отдали 125 рупий, то есть где-то 80 рублей. Цены практически на все в Индии были меньше раза в два-три, чем в России.

Вечером поужинали в номере. Отметили приезд водкой, захваченной из дома. А потом пошли искать хваленый индийский чай по окрестным улицам района Пахаргандж. За два часа, только после многочисленных расспросов, удалось найти магазинчик, где пылилась на полке лишь одна пачка чая Lipton. Представляете, в Индии невозможно найти расфасованного в пачки чая. Позднее мы таковой встретили только в одном месте на улице Мейн Базар и во всех аэропортах. Конечно, на развес его полно на каждом углу. Но как-то не очень хотелось его покупать, видя царящую вокруг антисанитарию. Ведь рядом с насыпанной на газету или в мешок огромной кучей чая лежали немного меньшие кучи экскрементов, сновали крысы, обезьяны, коровы, собаки, больные кожными заболеваниями и прочая живность. Тут же на лепестки этого вкусного напитка оседают выхлопы от проезжающих впритык автомобилей и моторикш. Надо быть самоубийцей, чтобы пить такой чай, да еще и получать наслаждение.