Лучшие ответы на главные вопросы садовода и огородника - Галина Кизима

Арбуз созревает после оплодотворения примерно через месяц, у него начнет засыхать место присоединения плодоножки, а затем и сама плодоножка. Если плодоножка подвяла, корка у арбуза глянцевая, блестящая, а плод издает звонкий звук при постукивании по нему пальцами, то арбуз вызрел. В это время арбузы снимают.

При комнатной температуре они хранятся не более двух месяцев.

Баклажан

Богатую органикой, влаго– и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23–27 °C. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12–14 °C перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 °C, наступят необратимые физиологические изменения, что приведет к потере урожая.

Бедных, плотных или уплотняющихся после полива кислых почв, полива холодной водой, холодных ночей, резкой смены температур, длительного похолодания, засухи.

На Северо-Западе баклажаны следует сеять на рассаду в середине или конце февраля, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в начале-середине марта.

В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, то ее также можно сеять в начале или середине февраля.

Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов, в частности, для Северо-Запада, представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам. Это сорта Робин Гуд, Чешский ранний, Красноголовик красный – мелкий, но зато очень многоплодный; забавный круглый белоплодный гибрид Пинг-понг, но есть и более крупные, «серьезные», сорта и гибриды: Солара, Браво, Лолита, особенно хорош Бегемот. Такие широко известные, особо крупные баклажаны, как Черный Красавец, Щелкунчик, Жизель, хорошо удаются в регионах с жарким летом. В регионах с холодным летом их выращивают лишь умельцы, да и то в отапливаемых теплицах или теплицах с подогревом, хотя бы с помощью стоваттных ламп.

Для роста семян баклажана нужны строго соблюдаемые температурные условия и правила посадки. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый рассадочный горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.

При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место. Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка. Но пикировку баклажаны переносят не очень хорошо из-за слабой корневой системы.

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – «Унифлор-рост». Делаете раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение «Флорист» или «Аквадон-микро». Либо делаете регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение «Кемира-люкс» или любое другое комплексное удобрение (1 чайная ложка на 5 л воды).

Вполне возможно, что причина именно в перевозке рассады. Тут есть свои правила. Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4 часа в течение 2–3 дней. Перед перевозкой на участок рассаду 2–3 дня не поливайте. Тогда она легче перенесет переезд. Перед высадкой рассады сделайте лунки, внесите в них по 1 столовой ложке азофоски, налейте полную лунку воды и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Рассаду за 2–3 часа до пересадки следует хорошо полить. Пересаженные растения полейте, при сильном солнце притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней, так что не спешите огорчаться, может, ваши баклажаны еще и приживутся.

Баклажаны хорошо уживаются с томатами, огурцами, перцами и фасолью.

Всем пасленовым культурам нельзя давать избыток азота до появления первых завязей. При избыточных дозах азота в начальный период развития они сбрасывают бутоны и цветки. Кроме того этим растениям требуется хорошее освещение. Поэтому в условиях Северо-Запада баклажаны не всегда удаются. Есть те-неустойчивый некрупный баклажан Робин Гуд, он хорошо удается в теплице, вот с него и начинайте заниматься баклажанами.

Очень распространенная проблема для выращиваемых в теплицах баклажанов. Не поленитесь и опылите баклажаны вручную или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте препаратом «Бутон», «Завязь» или «Гибберсиб». Эти препараты содержат гормон гибберелин, который при нормальном оплодотворении начинающее расти семя вырабатывает само, – это сигнал для наращивания завязи. Но, если оплодотворения не произошло и семя не развивается, гормона гибберелина недостаточно и завязи опадают. Опрыскивая растения гибберелином, вы обманываете растение – оно сразу начинает наращивать завязи без оплодотворения. Существует и такое народное средство: надо прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким раствором марганцовки.

Формирование баклажана заключается в регулярном устранении пасынков. Нижние листья до первого налившегося плода следует постепенно убирать. Если куст сильный, то можно оставить пасынок и даже два. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель. После завязывания 4–5 плодов верхушку растения прищипывают.

Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые 2 недели, а на Юге – через 7–8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали наливаться следующим завязям.

Бобы

Бобы предпочитают тяжелые, глинистые, хорошо удерживающие влагу почвы, удобренные перед посевом навозом. На торфяниках необходимо дополнительно вносить микроудобрения, особенно медь. Песчаные или кислые почвы, затененные места им не подходят.

Бобы можно сеять сухими семенами во влажную почву, но, поскольку у зерен бобов очень плотная оболочка, лучше перед посевом замочить их на 5–6 часов в воде, затем прогреть в течение 5 минут в горячей (53 °C) воде, чтобы убрать с поверхности зерен возбудителей болезней.

После прогрева сразу опустить бобы в холодную воду и высевать в подготовленную почву, в которую перед посевом следует внести по 1/2 ведра органики на каждый квадратный метр посевной площади, добавить на эту же площадь по 1 столовой ложке двойного суперфосфата и хлористого калия и 2 стакана золы под перекопку.

На расстоянии 5 см друг от друга, а между рядами оставляют 30–40 см.

Этого делать не следует. Во-первых, бобы растут быстрее картофеля и затеняют его молодые всходы, а картофель – очень светолюбивая культура. Во-вторых, бобы, как и картофель, любят калий, поэтому «объедают картофель». В-третьих, на корнях бобов живут клубеньковые бактерии, снабжающие растение азотом, и очень часто при совместной посадке бобов и картофеля последний поражается паршой. Это не смертельно, но совсем не нужно. И последнее: урожай картофеля при этом, как правило, падает, а не возрастает.