Самые неприхотливые и урожайные сорта. Как выбирать, правильно сочетать и ухаживать - Светлана Королькова

Идеальный вариант – сажать сорта и гибриды салатного назначения отдельно от остальных.

Итак, как же выращивать этот замечательный овощ?

Я люблю сажать семена в землю сухими, прямо в парник, когда минует угроза возвратных заморозков. Со мной многие не согласятся, поскольку хотят получить ранний урожай этой продукции. Я же предпочитаю не рисковать, беречь свои силы, уважать свой труд и получать, пусть поздние, но стабильные урожаи огурцов.

Что любит эта культура?

Конечно же, навоз, и причем свежий. Если правильно подготовить грядку в парнике, то есть вырыть в середине траншею, набить ее травой (лучше сухой), сверху положить навоз, затем засыпать землей, полить (лучше горячей водой) и закрыть пленкой на несколько часов, то затем, посадив семена в такую гряду, вы получите быстрые всходы, и разница в сроках сбора урожая будет незначительной по сравнению с теми, кто посадил семена огурцов в более ранние сроки. К сожалению, в последнее время не все могут приобрести навоз, а свежий и подавно. В этом случае печалиться не стоит. Берите все растительные остатки, имеющиеся под рукой, и набивайте ими траншею (исключение составляет ботва огурцов, кабачков, тыкв, томатов и картофеля). Хорошо, если вы сюда же добавите из расчета на 1 м2: 1 стакан золы, 2 столовые ложки суперфосфата, 1 чайную ложку мочевины. Все имеющиеся удобрения перемешиваете с землей и засыпаете траншею. После хорошего полива горячей водой с добавлением марганцовки через несколько дней можно приступать к посадке либо семян, либо рассады (как вы предпочитаете).

Сажать огурцы лучше из расчета не более 3–5 растений на 1 кв. м в зависимости от сорта. Более частые посадки ведут к загущению и снижению урожая.

Подкармливают растения до плодоношения 2 раза через 10 дней. На 10 л воды по 1 чайной ложке аммиачной селитры или мочевины, сульфата калия и суперфосфата. Под каждое растение следует вносить 2 л раствора удобрений. Во время плодоношения огурцы подкармливают 3 раза через 10–14 дней. В первую подкормку в 10 л воды разводят 1 л коровяка (если его нет, можно добавить раствор замоченных на неделю трав: крапивы, одуванчика или мать-и-мачехи) и 1 столовую ложку нитрофоски. Во вторую подкормку в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины, 3 столовые ложки древесной золы, 1 чайную ложку гумата натрия. Гумат натрия предварительно нужно развести в горячей воде. Третья подкормка состоит из 10 л воды и 1 столовой ложки азофоски.

Под каждое растение следует также вносить по 2 л раствора.

Как же формируют огурцы и надо ли это делать?

Если вы выращиваете огурцы в теплице, то формирование начинают после того, как на вашем растении появилось восемь-девять настоящих листьев. Нижние три-четыре узла выщипывают (ослепляют), в следующих четырех-пяти узлах боковые побеги прищипывают, оставляя 1 лист и 1 плод. Выше пятого узла боковые побеги прищипывают на два-три листа (плода). Выше побеги оставляют длиной 30–40 см, прищипку на боковом побеге делают после четвертого-пятого листа. И так до шпалеры. Перекинув основной побег через шпалеру, его прищипывают, оставляя длиной не более 60 см.

Выращивая огурцы в открытом грунте, если они одностебельные, – их не формируют, а длинноплетистые – прищипывают на высоте 80–120 см, а все остальные побеги оставляют длиной 40–50 см.

При выборе сорта или гибрида можно посоветовать только одно: обращать внимание на упаковку и инструкцию на ней с описанием указанного сорта или гибрида. На пакетах обязательно должны быть указаны: фирма, выпускающая данную продукцию, ее адрес и обязательно срок использования. Если эта информация отсутствует, приобретать такие семена не стоит, даже если они привлекают вас своим оформлением.

Из уже опробованных и достаточно хорошо зарекомендовавших себя можно отметить такие, как Зозуля, Опал, Лорд, Отелло, Фермер, Регина, Сантана, Либелла, Изящный, Конкурент, Клаудия, Родничок, Грибовский, Апрельский, Бидретта, Перента, Изумруд, Эпилог, Вирента и многие, многие другие.

Сейчас я сажаю только гибриды «Северянин», «Ижорец» и «Саровский». Эти семена выведены нашими местными учеными Аграрного университета в городе Пушкине, Ленинградской области. Они одностебельные, очень урожайные и не требуют формирования.

Приобретая семена, не забудьте, что лучше использовать двух-трехлетние семена. Еще лучше, если они еще вдобавок будут обработаны специальным химическим средством, которое предохраняет растение от заболеваний.

Гладиолус, шпажник или меч-трава

И снова о прекрасном!

Как вы будете называть ваше растение, решите сами, а вот выбирать, какое посадить, не надо, потому что это название одного и того же растения. В переводе с латыни слово «гладиолус» означает «меч». И действительно, длинные узкие листья гладиолуса напоминают меч, кинжал. Я думаю, что этот цветок известен не только профессионалам – людям, изучающим это растение, а также садоводам-любителям, выращивающим его, но и просто всем, кто любит цветы, ухаживает за ними или, придя в магазин, покупает их в подарок своим близким и любимым. Это растение, мимо которого нельзя пройти, не обратив на него внимания. Поэтому каждый садовод либо пробовал выращивать, либо выращивает гладиолус на своем участке. Я, посадив его однажды, вряд ли смогу отказаться теперь от этого чуда природы, особенно сейчас, когда с каждым годом появляются все новые сорта и гибриды, поражающие нас своим богатством форм и расцветок.

Что же нужно знать начинающему любителю гладиолусов? Прежде всего, вы должны выбрать жизнеспособные, устойчивые к болезням, проверенные временем сорта, как отечественные, так и адаптировавшиеся в местных климатических условиях зарубежные. Обидно за людей, покупающих дорогостоящие луковицы гладиолусов зарубежных сортов, которые привлекают их внимание своим названием, но они ничего не знают об этом растении, поэтому многие из них впоследствии будут сильно разочарованы, а порой настолько, что откажутся от выращивания этой культуры. По срокам цветения гладиолусы делятся на ранние (около 70 дней), среднеранние (80–90 дней) и поздние (более 90 дней).

Луковицы надо выбирать молодые, диаметром 2,5–3,5 см, высота которых составляет три четверти диаметра, а размер донца от 1 до 1,5 см. Если луковица большая, плоская, с донцем, составляющим половину диаметра луковицы, то она для посадки не годится. Растение из нее получится слабое. Если же вы создадите соответствующий уход, то хорошие соцветия можно получить и из мелких луковиц, диаметр которых составляет 1,0–1,5 см.

Для выращивания гладиолусов выбирают хорошо освещенные весь день участки, с небольшим уклоном, чтобы при сильных дождях стекала лишняя вода. Место должно быть проветриваемое, но защищенное от сильных ветров. Почву перекапывают несколько раз. Она должна быть плодородной, с хорошим дренажем.

Для разрыхления почвы хороший результат дает высушенный спитый чай. Свежий навоз перед посадкой в почву не вносят, однако перепревший вносят из расчета 10–20 кг на 1 м2. Хорошо добавить древесную золу: 250 г на 1 м2. В зависимости от почвы 1 раз в 3–4 года осенью добавляют от 0,5 до 1 кг извести на 1 м2. Почву обрабатывают на глубину не менее 25–30 см, так как корневая система проникает на глубину до 50 см, поэтому чем глубже вы обработали почву, тем мощнее будут растения и крупнее цветки. Время посадки гладиолусов – май. Когда конкретно – сказать трудно, все зависит от погоды. Почва должна прогреться до 10 °C. Однако нужно знать, что при возможности возвратных заморозков гладиолусы могут подмерзнуть, что может сказаться на устойчивости к болезням и качестве соцветий.

Перед посадкой луковицы очищают от чешуек и выкладывают на две недели на подоконник. Если случилось так, что ваши луковицы проросли и дали корни, посадите их в пакет из под молока, заполненный на две трети землей, так чтобы при пересадке на постоянное место вы не повредили корневую систему. Крупные луковицы сажают на глубину 10–15 см, мелкие – на глубину 7–10 см, а детки – на глубину 5–7 см. На легких почвах сажают глубже, на тяжелых – мельче. Расстояние между крупными луковицами 15–20 см, мелкими – 10–15 см. После посадки луковицы засыпают песком, а затем землей.

Подкармливают гладиолусы 2–3 раза. Первый раз в период появления трех-четырех настоящих листьев: 30–40 г аммиачной селитры и 20 г фосфорнокислого калия на 10 л воды, по 0,5 л на одно растение. Второй раз подкормку проводят в фазе пяти-шести листьев, 10–20 г аммиачной селитры и 20 г фосфорнокислого калия. И третья подкормка – в период бутонизации фосфорнокислым калием: 30 г на 10 л воды. Важно помнить, что избыточное количество азотных удобрений ведет к невызреванию луковиц и их гибели во время зимнего хранения.

Выкапывают гладиолусы в конце сентября – начале октября, до наступления сильных заморозков. После выкапывания стебли и корни обрезают, а луковицы подсушивают в проветриваемом помещении 2 недели. Затем их очищают от земли и от деток и снова сушат 20–30 дней. Хранят в сухом, прохладном помещении, где влажность воздуха не должна превышать 60–70 %.