Журнал «Вокруг Света» №07 за 1990 год - Вокруг Света

«Бабушка» в стиле модерн

Если бы я не знал, где нахожусь, ни за что бы не догадался, в какую страну попал. Неширокие пешеходные улицы старого города заполнены выходцами из Азии и Африки. Пакистанцы и филиппинцы в рубашках навыпуск, йеменцы в юбках-футах, темнокожие африканки, закутанные в цветастую ткань, и сами саудовцы в длинных белых рубахах-собах — так выглядит многоязычная толпа.

Джидда — «вторая столица» Саудовской Аравии. До недавнего времени здесь находились иностранные дипломатические представительства.

Город известен с незапамятных времен. Название его в переводе с арабского означает «бабушка»: согласно легенде именно здесь похоронена сама прародительница Ева.

Как и вся страна, в последние десятилетия Джидда бурно развивалась. Сорок лет назад в городе было всего 30 тысяч жителей, сейчас — полтора миллиона. Значительная часть из них — иностранцы, привлеченные строительным и торговым бумом.

Город просторный, с широкими зелеными проспектами, фонтанами, скверами. В одном парке мы видели вознесенный на пьедестал огромный, метров 20 высотой, велосипед. Салем, наш сопровождающий, так и не смог объяснить символику этого монумента. Может, он воздвигнут просто для того, чтобы жители полностью авто-мобилизированного города не забыли, как выглядело транспортное средство их отцов? Зато символику другого монумента Салем раскрыл нам сразу.

— Это предупреждение водителям: не гоняйте, а то врежетесь,— он показал на железобетонный куб с вмонтированными в него с каждой стороны автомашинами.

Куб установлен в северной части набережной, превращенной в обширную зону отдыха. Есть там кафе и ресторанчики, аттракционы, детские площадки, скверы, стоянки для автомашин и даже необитаемая мини-деревня — очередное напоминание о недавнем прошлом. Почти у самого моря расположилась на отдых немолодая пара. Они раскинули на земле покрывало, сели на него с краю, а середину использовали как стол. С охотой уничтожали снедь, подливая в чашки чай из термоса и наслаждаясь ласковым ветерком, который тянул с моря. Как мы убедились, такая непритязательная форма отдыха чрезвычайно популярна среди жителей Джидды, Аллах наделил Джидду почетным и выгодным соседством с Меккой, но в отместку одарил ее скверным климатом. Уже в начале весны, во время нашего пребывания, температура воздуха превышала днем 30, а ночью 20 градусов. Добавьте к этому почти стопроцентную влажность — следствие морского мелководья. Летом же, как нам говорили, жара достигает 50 градусов. Настоящая парилка! Если бы не установленные повсюду, в том числе в автомашинах, кондиционеры, жить и работать в таких условиях было бы почти невозможно.

Город — своего рода «морские ворота» страны, обращенные к Западу. Порт, самый крупный на Красном море, имеет 43 причала разных типов и полностью механизирован. Его грузооборот составил в прошлом году 14 миллионов тонн. Есть в порту и пассажирский причал, предназначенный для приема паломников. Все они следуют в Мекку через Джидду. В аэропорту города отдельный аэровокзал также зарезервирован для паломников, прибывающих чартерными рейсами.

В самолете, летевшем из Дахрана в Джидду, рядом со мной сидел интеллигентный молодой человек в очках. Облик его показался мне по меньшей мере странным: вместо одежды — два куска белой махровой материи. Оказалось, что это был паломник.

По традиции все направляющиеся в Мекку должны быть одеты одинаково, в ихрам — особые одежды, до которых «не дотрагивалась игла». Один кусок материи обернут вокруг бедер, а другой набрасывается на грудь и левый бок, затем пропускается под мышкой и закидывается за спину через левое плечо. Людей в подобных нарядах мы встречали потом и на улицах Джидды.

— Перед Каабой все мусульмане должны быть равны,— пояснил наш провожатый Салем.

Территория нынешней Саудовской Аравии,— как известно,— родина ислама. В Мекке, расположенной неподалеку от Джидды, начинал на рубеже VII века свои проповеди пророк Мухаммед. Там же находится мечеть Аль-Масджид аль-Харам с главной святыней ислама — Каабой. Это здание в форме куба, сторона которого составляет около 15 метров. В одну из стен Каабы вмурован черный камень, которому арабы поклонялись еще в доисламскую эпоху.

Многие ученые-востоковеды считают, что он метеоритного происхождения.

Мусульмане всего мира молятся, обращаясь лицом к Каабе. В номере гостиницы в Джидде, где мы жили, это направление было специально указано наклеенной на стол стрелкой. Каждый мусульманин должен стремиться к тому, чтобы хоть раз в жизни совершить паломничество в Мекку — хадж. Это — один из «пяти столпов» исламской веры. Время массового паломничества — первые десять дней 12-го месяца по мусульманскому лунному календарю — зу-аль-хид-жа. В этот период в Мекке собираются сотни тысяч людей. Чтобы избежать столпотворения, саудовские власти регулируют поток паломников. Исламские государства и религиозные общины во всем мире ежегодно получают определенную квоту. Паломничество можно совершить и в другое время года. Но это будет уже «умра» или «малый хадж», уступающий по своей значимости собственно хаджу.

Еще сравнительно недавно паломничество было подлинным подвигом во имя веры. Пилигримы неделями, а то и месяцами добирались со всех концов света до Мекки — по морю, через пустыню, подвергаясь лишениям и нападениям разбойников и пиратов. Сейчас оно стало индустрией, организованной на вполне современной основе. Задолго до месяца зу-аль-хид-жа специальные агенты-мукавили открывают запись желающих совершить хадж. В некоторых странах, например Египте, отбор кандидатов в паломники совершается при участии религиозных властей. Бедноте, конечно, хадж не по карману. В период паломничества мукавиль выполняет роль руководителя группы, сопровождая своих подопечных. Перед посадкой в самолет, на пароход или в автобус отбирает у них паспорта и возвращает лишь после приезда на родину. Делается это по требованию саудовских властей: среди паломников всегда немало желающих использовать хадж для того, чтобы затем нелегально остаться в королевстве на заработки. Несмотря на это, местные власти регулярно вылавливают «нелегалов» и выдворяют их из страны.

Узнав, что от Джидды до Мекки всего 70 километров — меньше часа езды на машине по скоростной автомагистрали,— мы было заикнулись о своем желании посетить «священный город». Нам тактично, но твердо объяснили, что иноверцам туда въезд воспрещен.

Король Саудовской Аравии носит официальный титул «Хранитель двух священных мечетей» (вторая находится в городе Медине), и это, конечно, ко многому обязывает. Ни в одной арабской стране не увидишь столь скрупулезного следования канонам ислама — во всяком случае, чисто внешне. Жизнь в королевстве идет по мусульманскому лунному календарю. Во время нашей поездки шел 1409 год — столько прошло с момента переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину. По нашему летосчислению было это в 622 году.

На время молитвы-намаза, а они совершаются пять раз в день, жизнь замирает. Однажды в Джидде нам удалось проскочить в крупный универсам прямо перед началом вечерней молитвы. Мы ничего не купили, но выйти уже не смогли: двери оказались запертыми. Пришлось нам и другим нерасторопным посетителям бродить по магазину до тех пор, пока кассиры не совершили намаз и не заняли вновь свои места.

Незадолго до отъезда один местный репортер задал мне традиционный журналистский вопрос о самом сильном впечатлении. Перебрав мысленно несколько вариантов, я ответил столь же традиционно: «Соседство прошлого страны с ее будущим». Не знаю, остался ли доволен саудовский коллега, но уже в Каире, с некоторого расстояния оценивая увиденное, я решил, что это именно так. Саудовская Аравия — страна, где прошлое встретилось с будущим.

Владимир Беляков Эр-Рияд

Зерна не проросли

Письмо в редакцию с неожиданным предложением к читателям

В марте 1978 года китобойная флотилия «Владивосток» снялась в свой семнадцатый промысловый рейс. А перед уходом в плавание меня навестил мой старый друг моряк и вручил пакет с пшеницей.

— Все-таки на девять месяцев в море уходишь,— пояснил он,— добавочный источник питания не помешает. Будешь проращивать пшеницу и есть по утрам с медом...

И тут же познакомил меня с несложной технологией проращивания: полстакана зерен промыть теплой водой, рассыпать тонким ровным слоем на блюдце и накрыть влажной марлей. Через сутки в зернах появляются зародыши, снова промыть их теплой водой, перемешать с медом и съесть до завтрака.

О пшенице я вспомнил в начале июня. В это время флотилия работала под тропиком Рака, примерно на одинаковом расстоянии от Японии и Филиппин. Дни стояли жаркие, и влажная пшеница за сутки давала хорошие ростки. Я стоически пережевывал каждое утро порцию зерен и чувствовал себя отлично. Рассказал об этом друзьям и поделился с ними пшеницей, а сам решил сделать перерыв.