Огород для умных, или как не навредить заботой - Борис Бублик

Аэробное разложение органики в грядках можно организовать тремя способами (см. три нижних белых блока схемы).

Разложение грубой органики в альпийской грядке. Стеблям кукурузы и подсолнечника, капустным кочерыжкам, обсеменившимся сорнякам, обрезкам винограда, малины, смородины, веткам деревьев, наконец, скажем так, «деликатной» органике непристойно, да и ни к чему лежать на грядке. Можно, «забыв» о спичках и мусорных свалках, организовать аэробное разложение всего этого добра (заметьте, добра без кавычек!) так, что и питательные вещества вернутся в почву, и ущерба среде обитания не будет. Речь идет о так называемой альпийской грядке.

На освободившейся грядке копается канава глубиной в один штык (вил или лопаты). Ширина её — чуть уже самой грядки. На дно канавы укладываются обсеменившиеся сорняки и — буде возникнет нужда — «деликатная» органика. Затем возможно плотнее (во избежание емких каверн) укладываются толстые ветки. Они рубятся так, чтобы были не очень «взъерошенными». Потом укладываются тонкие веточки, обрезки винограда, малины, смородины (смородина тоже «причесывается» топором), строительный мусор, негодные ящики (картонные или деревянные). Наконец, укладывается, если есть, органика, богатая азотом (обрезки травы, куриный послед, свежий навоз). Когда канава заполнится заподлицо с поверхностью почвы, органика засыпается вынутой землей.

Можно формировать грядку поэтапно. Если уложена еще не вся грубая органика и есть намерение продолжить работу, копается новый фрагмент канавы, а вынимаемая из него земля перебрасывается на предыдущий фрагмент, заполненный органикой. Такая уловка «прораба» позволяет землю со всех фрагментов, кроме первого, ворошить один раз. А когда уложена органика на последнем фрагменте, он прикрывается землей, вынутой из первого.

Осталось «подкрасить губы». Грядка (или её фрагмент) разравнивается, засевается сидератами, мульчируется и… «сдается под ключ». На фото 24–28 иллюстрируется поэтапное (по мере освобождения площади) сооружение реальной альпийской грядки.

В конце лета примерно двухметровый кусок грядки («голова») был сформирован как самостоятельная грядка (на всех снимках это — поросший горчицей отрезок). А осенью начато формирование «хвоста» грядки, которое будет закончено весной следующего года.

«Хвост» был поделен на три фрагмента (Ф 1, Ф 2, Ф 3). Земля из Ф 1 уложена сбоку грядки, в канаве Ф 1 сначала размещена самая грубая органика — толстые ветки деревьев (фото 24), а затем — мелкие ветки, строительный мусор и т. п. (фото 25). Потом на Ф 1 высыпана пара тачек куриного последа, всё прикрыто "землей с Ф 2, земля выровнена, засеяна ячменем и замульчирована (фото 26).

Фото 24. Месяц назад была сформирована «голова» альпийской грядки. На ней уже выросла горчица. А «хвост» грядки поделен на три фрагмента (Ф 1, Ф 2, Ф 3). Выкопана канава для Ф 1, и в неё уложены толстые ветки

Фото 25. На Ф 1 уложены более тонкие ветви, строительный мусор и прочее

Фото 26. Ф 1 посыпан куриным последом, на него переброшена земля с Ф 2, фрагмент выровнен, засеян ячменем и замульчирован

После этого стала постепенно заполняться канава Ф 2 (фото 27). Ячмень на Ф 1 уже взошел. До самой весны будет продолжаться заполнение канавы Ф 2 органикой, «недостойной» лежать на поверхности грядки (фото 28). А весной Ф 2 будет прикрыт землей с Ф 3, засеян сидератами и замульчирован.

На фото 27 (слева): начато заполнение Ф 2 грубой органикой. На фото 28 (справа) показано заполнение Ф 2 органикой, «недостойной» лежать на поверхности грядок, вплоть до весны. Потом на Ф 2 будет переброшена земля с Ф 3, а Ф 3 после заполнения канавы будет укрыт землёй с Ф 1 (см. холм на фото 24)

Затем начнется заполнение канавы Ф 3, а в завершение она будет укрыта землей, вынутой из Ф 1 (на фото 24 — холм левее Ф 1), засеяна сидератами и замульчирована. Альпийская грядка готова.

Вроде бы, формировать длинную грядку «одним махом» проще. Меньше мороки. Так я и делал в первые годы. И лишь спустя 4 года сообразил, что поэтапное формирование грядки фрагментами длиной 1,5–2 м позволяет почти вдвое сократить объем земляных работ — земля каждого фрагмента (кроме первого) перебрасывается лишь один раз — сразу на предыдущий фрагмент.

Конечно, полному сил молодцу, возможно, проще не морочить себе голову и формировать грядку «одним махом». Но на девятом десятке заменить почти половину земляных работ ценою некоторого умственного напряжения — стоит!

Альпийскую грядку иногда называют высокой. Для Альп это название — логичное. Хольцер укладывает органику в канаву глубиной около полутора метров, а готовая грядка имеет высоту тоже около полутора метров и, даже оседая со временем, остается высокой. И именно благодаря высоте, грядка может решать важнейшие для альпийского высокогорья задачи — отводить воду и улавливать тепло.

На Украине же нет нужды ни отводить воду, ни улавливать тепло (нам бы — всё наоборот!). Так что у нас разумная высота грядки (и глубина канавы), не создающая дополнительных проблем с влагообеспечением — всего лишь около 20 см. Да еще с годами грядка оседает (фото 29). Так что такую грядку называть высокой — нелогично.

Фото 29. Альпийская грядка, сформированная 4 года назад, почти сравнялась с соседними

Названием альпийская воздается должное Зеппу Хольцеру, убедившему многих в России и на Украине, что спички — не очень подходящий для огорода «инструмент». Что даже самую грубую органику лучше присыпать землей, чем сделать пеплом. К тому же, процедуры сооружения «высоких» грядок в Альпах и у нас, в принципе, — схожие. Просто «размах» разный.

В нашей альпийской грядке обеспечивается многолетнее аэробное разложение органики. Воздух имеет доступ к органике и из–за её строкатости, и из–за того, что слой земли над органикой невелик. Оседая, почва уплотняется, но с каждым сезоном растет её скважность, и аэробные условия сохраняются.

Процесс разложения органики на дне канавы можно, при желании, ускорить. Для этого надо утыкать грядку ПЭТ-бутылками с отрезанными донцами и с отвернутыми пробками. Негусто — пару бутылок на 1 кв. метр. Теперь нужно влить в бутылки ЭМ-настой или ющку из ЭМ-силоса, а после всасывания раствора из бутылок — наполнить их 2–3 раза холодной водой, чтобы равномернее распределить ЭМ-настой.

Органика в альпийской грядке разлагается лишь в теплую пору, когда на грядке вегетируют растения. Так что продукты разложения (и твердые, и газообразные), в значительной мере, становятся добычей растений, не пропадают.

Можно сказать, что закопанная органика является пролонгированным органическим удобрением — в самом добром смысле этого слова.

Разложение органики, мелко заделанной в почву. Органика (и «вершки», и «корешки») часто оказывается в почве при выпалывании сорняков, при припалывании семян. Смешно было бы говорить что–то неодобрительное об органике, оказавшейся в почве «поневоле». Но у многих земледельцев «чешутся руки» скосить набравшие массу сидераты, а потом приполоть стерню. Эта суета может дать кое–какой выигрыш (в почве органика разлагается быстрее, чем на поверхности), но есть и минусы. Нетронутые сидераты и землю укрывают надежнее заделанных, и осадки удерживают лучше и, как говорится, «есть не просят». Однако, против этого приема возражений как таковых нет. Просто надо применять его осознанно, прикидывать, оправданна ли, целесообразна ли надуманная дополнительная работа, своеобразная «тусовка».

Поверхностное разложение органики (мульчи). Этот прием, наиболее близкий к отлаженному Природой механизму кругооборота веществ, «обречен» быть оптимальным способом утилизации органики. В устойчивых природных биоценозах именно через мульчу (опад), преимущественно, возвращаются в почву изъятые питательные вещества. Именно так прирастал наш чернозем, именно от опада хорошеет почва в лесах.

В садах–огородах, попутно с возвратом энергии, мульча выполняет массу важнейших функций:

• прикрывает почву от губительного воздействия солнечной радиации,

• способствует удержанию атмосферных осадков,

• препятствует испарению влаги с поверхности почвы,

• поддерживает разность температур окружающего воздуха и почвы, достаточную для оседания росы,

• дает пищу и кров сонму почвенных обитателей,

• создает комфортные условия для жизнедеятельности пауков — самых активных хищников.

• делает безопасными поливы, коль скоро в них возникает нужда,

• предотвращает эрозию почв…

Любопытно, что я уже десятки лет знаю об архиважности мульчи, однако, должным образом, превентивно о мульчирующих материалах не заботился. Полагался на бесшабашный (скорее — безбашенный) принцип — решать проблемы, по мере их возникновения. Но госпожа Мульча такого отношения к себе не терпит. И за пренебрежение — мстит. Скажем мягче — воздает по заслугам. То накошу вроде бы неспелой кошачьей лапки, а потом несколько лет избавляюсь от этой «лапочки», то занесу (подумать только!) неискоренимый вострец, то разживусь соломой с упакованными в тюках «подарками»… И лишь спустя годы прочувствовал, что лучшей биомассы, чем собственноручно выращенная, не бывает. И стал готовить сани летом.