Косметика глазами химика. Одержимые составом - Эльвира Юркевич

например, с медом – это ведь тоже распространенный аллерген. Но если именно у вас нет аллергии на мед, то и отказываться от него нет смысла. С косметикой точно так же. Многие люди используют средства с перечисленными отдушками-аллергенами без каких-либо последствий.

Возможно, сейчас вы подумали, что эти аллергены – сплошь искусственные вещества. Почему-то именно синтетические компоненты вызывают у людей недоверие. Спешу вас разуверить. Например, 24 и 25 компоненты из списка – это растительные экстракты. А Benzyl Alcohol относится к «зеленой» группе – он разрешен даже в экокосметике, применяется в качестве консерванта.

Так что бояться отдушек, как и любых других компонентов косметики, не нужно. Важно понимать тип и состояние вашей кожи, отслеживать индивидуальные реакции и выбирать подходящие средства.

Задание для вас

Думаю, вы уже догадались, что сейчас я вновь попрошу вас обратиться к составам косметики. В этот раз найдите в списке компонентов отдушки. Есть ли среди них аллергены? А если да, то сталкивались ли с негативной реакцией именно вы?

Красители

Задача красителей – придать косметическому продукту определенный цвет. В основном это делают для того, чтобы привлечь покупателя необычным окрасом. Какой-нибудь розовый крем ведь интереснее белого! Сами по себе красители и не вредны, и не полезны. Как всегда, значение имеют только особенности вашей кожи и полный состав средства.

В списке компонентов красители обычно обозначают аббревиатурой CI (Color Index). Например, CI 42090 – синий. Но в различных средствах для тона (тональных кремах, пудрах, консилерах) чаще используют комбинации природных минералов – оксидов железа (черный, желтый, красный) и белый диоксид титана.

Задание для вас

Теперь, когда вы изучили базу косметики, оцените составы своих средств комплексно. Если выделить консерванты, ПАВ, эмоленты, отдушки, эмульгаторы и красители, что останется? Конечно, останутся активные компоненты – те, которые ухаживают за кожей. Сравните, каких ингредиентов получилось больше – базовых или ухаживающих? Какие из них занимают первые позиции?

Если сравнение будет в пользу базы, не расстраивайтесь. Это не значит, что продукт плохой. В косметике не действует принцип «чем больше полезных веществ, тем лучше». К тому же некоторые активные компоненты работают в низких концентрациях.

Как компоненты косметики проникают в кожу?

Основная задача кожи – защищать нас от проникновения веществ извне. Было бы здорово, если бы у этой защиты был «фейс-контроль», который легко пропускает полезные компоненты и преграждает путь вредным. Но такой функции не предусмотрено. Кожа не понимает, какие ингредиенты мы хотим «впитать», а какие – нет. Поэтому одна из главных целей разработчиков косметики – облегчать проникновение активных веществ в эпидермис.

На способность компонентов преодолевать роговой слой влияет несколько критериев:

1. Липофильность. Эпидермальный барьер кожи имеет жировую прослойку между чешуйками корнеоцитов, из которых состоит роговой слой. По закону химии (подобное растворяется в подобном) липофильные вещества проходят через роговой слой легче. Это значит, что жиры и жироподобные компоненты будут проникать в кожу лучше, чем водорастворимые (гидрофильные).

2. Размер молекулы. Чем больший размер имеет молекула, тем сложнее ей просочиться сквозь поверхность кожи.

3. Заряд. Вещества с незаряженными частицами проникают легче, чем с заряженными.

4. Физические факторы. На проницаемость кожи влияют температура, время контакта, окклюзия. Средства, создающие окклюзивную пленку на коже, способствуют лучшему проникновению компонентов, чем гелевые и водные продукты.

Понимаю, для людей без химического образования все это – абстрактные и непонятные фразы. Я лишь хочу показать вам, что проникновение косметики в кожу – процесс сложный. В рекламе косметических средств любят сообщать о способности продуктов «воздействовать на глубокие слои кожи» и подчеркивать супертехнологии «трансдермальной доставки». Но на практике это работает иначе. Да и не всем компонентам нужно и можно проникать глубоко.

Непосредственно через корнеоцит не проходит ни одно вещество. Поэтому у косметики есть только два пути проникновения в кожу:

• сквозь сальные железы;

• по межклеточным промежуткам.

И тот, и другой путь проще преодолеть жирорастворимым компонентам. Возникает вопрос: а что тогда делать водорастворимым? Ответ уже есть.

В косметике используются специальные вещества – энхансеры. Они повышают проницаемость кожи, следовательно, облегчают активным компонентам путь в эпидермис. Предлагаю остановиться и рассмотреть энхансеры подробнее.

Этиловый спирт, или этанол (Alcohol). Честно признаюсь, не люблю этот компонент. В моих глазах способность этилового спирта улучшать проникновение веществ в кожу никак не оправдывает того, что он разрушает липиды рогового слоя и сильно повреждает барьер. Этанол действительно нужен только в рецептурах с салициловой кислотой, которая не растворяется в воде. В остальных же случаях я считаю его лишним в составе любого продукта. Если вы по каким-то причинам прибегаете к тоникам и другим средствам с этанолом, рекомендую применять их 2–3 раза в неделю. При этом не забывайте о восстановлении кожи. Иначе последствий, связанных с нарушением барьера, не избежать. Но лучше задайте себе вопрос: а зачем продукт на основе этилового спирта в вашем уходе, если в нем нет салициловой кислоты? Может, стоит от него отказаться?

Гликоли. При нанесении на кожу гликоли способствуют образованию водных микроканалов в межклеточных липидных пластах. Через эти микроканалы компоненты косметики и проникают в эпидермис. Из гликолей в составах косметики чаще всего встречаются пропиленгликоль, бутиленгликоль и пентиленгликоль. Самый изученный среди них – пропиленгликоль. Он имеет меньший размер молекулы, чем бутилен- или пентиленгликоль, а значит, больше усиливает проникновение, но вместе с этим разрыхляет роговой слой.

Поверхностно-активные вещества. В составе косметики ПАВ могут играть роль эмульгаторов и в то же время служить энхансерами. ПАВ оказывают сильное воздействие на структуру липидов рогового слоя и повышают проницаемость. Поэтому компоненты средств на основе эмульсий (сывороток и кремов) потенциально проникают в кожу лучше, чем водные гели. Но есть и исключения, так что нужно оценивать состав продуктов в комплексе.

Олеиновая кислота (Oleic Acid). Олеиновая кислота имеется в составе многих растительных масел. Большое количество этой кислоты содержится в масле макадамии, подсолнечном, миндальном, оливковом. Свойство олеиновой кислоты увеличивать проницаемость кожи давно доказано, так что она является распространенным энхансером.

Системы доставки. Сейчас в моду вошла косметика с липосомами, которые называют системами доставки компонентов. Липосомы представляют собой жирорастворимые оболочки, чаще всего образованные лецитином или фосфолипидами. Активные компоненты заключаются в липофильную оболочку. В теории липосома проникает сквозь роговой слой, после чего «лопается» и высвобождает полезные вещества уже внутри эпидермиса. Звучит неплохо. Но на практике системы доставки в виде липосом пока не доказали свою эффективность. Более того, имеются исследования, в ходе которых было установлено, что липосома разрушается на поверхности кожи. Поэтому у меня и многих моих коллег способность липосом доставлять компоненты в эпидермис вызывает большие сомнения. Зато в эти оболочки можно заключать нестабильные активы, такие как ретинол