Справочник садовода и огородника на все времена - О. А. Крылова

саженца в зависимости от размера его корней. Саженец яблони устанавливают в лунку и поливают водой, а затем засыпают грунтом.

Через 10 мин почву вокруг деревца притаптывают и подвязывают его к колу.

После посадки корневая шейка яблони должна располагаться на 3–5 см выше уровня почвы. Сразу после этого побеги саженца укорачивают на треть или наполовину.

Взрослые яблони можно поливать разными способами: воду льют в зоне приствольных кругов или в борозды вокруг них, используют дождевание. Через 2–3 дня после полива почву под кроной рыхлят вилами или прокалывают металлическим штырем на глубину 30–40 см. Это необходимо для того, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням растения. Затем ее мульчируют торфом, перегноем, песком или опилками.

Особенности роста и ухода

После весенней посадки яблони нуждаются в регулярном поливе. При недостаточном содержании влаги в почве растение будет развиваться непропорционально, и корни могут у него частично засохнуть.

Для сохранения влаги почву посыпают мульчей.

Летом яблони продолжают поливать обильнее (1–2 раза в неделю), в жаркую погоду вечером проводят дождевание, которое способствует развитию кроны. На полив двухлетних яблонь расходуют по 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды.

Взрослые яблони достаточно поливать за сезон 2–3 раза, но обильнее. Почву необходимо пропитывать водой в области приствольных кругов на глубину 40–50 см. В первый раз деревья поливают до начала цветения, второй – в период образования завязи и затем еще раз за 2–3 недели до сбора урожая. При засушливой погоде частоту полива увеличивают, если же лето дождливое, то число поливов сокращают.

Деревья периодически обрабатывают ядохимикатами для защиты от болезней и вредителей. Весной и осенью стволы яблонь белят. На зиму их укрывают различными материалами, в том числе опилками, лапником. Зимой снег вокруг яблонь притаптывают.

Подкормка. Для того чтобы яблони давали стабильный урожай, их необходимо ежегодно подкармливать. Для этого используют натуральные органические удобрения (торф, компост, навоз, птичий помет) и комплексные минеральные удобрения (аммофос, нитрофос, нитрофоску).

• В первые годы после посадки яблоням необходимы удобрения с повышенным содержанием фосфора для роста корней.

• На третий год добавляют в подкормку азотсодержащие удобрения.

• С началом плодоношения деревья нуждаются в повышенном количестве азота, фосфора и калия.

• В период формирования и созревания плодов растению в большей степени необходимы фосфор и калий.

Азотные удобрения вносят в перекопанную почву под яблонями ранней весной. Граблями их заделывают в грунт. После этого можно полить деревья. Органические, а также фосфорно-калийные удобрения используют для подкормки яблонь осенью. Удобрения рассыпают в зоне приствольных кругов и затем почву перекапывают.

В течение сезона яблони трижды подкармливают внекорневым способом.

Первый раз их опрыскивают через неделю после цветения раствором карбамида (30 г сухого вещества на 10 л воды). Вторую подкормку проводят спустя 3–4 недели после первой. Для нее используют более концентрированный раствор того же вещества (40 г на 10 л воды).

Третья подкормка проводится после сбора урожая также раствором с более высоким содержанием карбамида.

Удобрения для деревьев старше 3-х лет необходимо вносить на большую глубину. Поэтому их засыпают в специально подготовленные 40–45-сантиметровые скважины. Если яблоня развивается на карликовом подвое, то удобрения достаточно заделать в почву на глубину 25 см.

Для удобрений взрослых яблонь на каждый 1 м2 приствольного круга осенью вносят:

• 2–4 кг натуральных органических удобрений;

• по 20 г азотистых и калийных;

• 35 г фосфорных удобрений.

Обрезка. Ее проводят ранней весной или поздней осенью, однако температура окружающей среды при этом не должна быть ниже 5 °C.

Формирование кроны яблони проводят в первые 4 года после посадки.

• При формировании скелетных ветвей учитывают естественное строение дерева. С помощью обрезки кроне придают компактную форму. Для этого оставляют центральный проводник и более короткие скелетные ветви.

• Для формирования центрального проводника оставляют хорошо развитую вертикальную ветвь, а остальные с помощью обрезки соподчиняют ей. При необходимости заменить центральный проводник, поддерживают рост другой ветви, растущей в вертикальном направлении.

• Удаляют в первую очередь ветви, которые отходят от ствола под острым углом.

• Обрезая, их выводят на наружную почку. Для придания растущей вниз ветви роста в верхнем направлении обрезание проводят с переводом на верхнюю почку.

• При формировании кроны удаляют загущающие и затеняющие ветви.

• Молодые деревья обрезают каждый год. При этом удаляют тонкие ветки и укорачивают слишком длинные побеги.

В период активного плодоношения (на 6–12-й год) яблони в большей степени подвергают санитарной обрезке. Удаляют не только больные, поврежденные и загущающие ветки, но и поросль у ствола.

Если обрезка проводится нерегулярно, то срезать приходится больше ветвей и на дереве появляется много ран, что приводит к его ослаблению.

В летний период удаляют конкурирующие с проводником и загущающие крону ветви. Для яблонь 3–4-го года проводят прореживание кроны. Это способствует равномерному приросту плодоносящих веток.

У яблонь возрастом 5–6-и лет центральный проводник сохраняют до формирования всех скелетных ветвей. Затем его обрезают над крепкой скелетной ветвью. В результате центральная часть кроны становится открытой и более освещенной.

С помощью обрезки поддерживают ветви первого и второго порядка в соподчинении.

Крона яблонь многих сортов сильно загущается, особенно после повреждений зимними морозами.

В этом случае проводят санитарную обрезку в сочетании с формирующей.

В начале периода плодоношения у яблонь удаляют резервные полускелетные ветви «на кольцо». При правильном формировании кроны у дерева остается по 5–6 хорошо развитых скелетных ветвей первого порядка.

Плодоносящие деревья обрезают ранней весной, до