Рассада на вашем участке. Уникальные российские технологии - Светлана Ермакова

Переносные наземные парники нередко применяют главным образом для выращивания рассады овощных и цветочных культур, а также ранних сортов овощей. Целесообразным считается их использование на площадках, где отмечается высокий уровень подземных вод. При этом установка парников каких-либо иных типов в таких условиях не представляется возможной. Следует заметить, что парники данного вида характеризуются некоторыми недостатками. Основным является выдуваемость ветром и снижение температуры грунта, что происходит вследствие возвышения сооружения на достаточную высоту от поверхности площадки. В связи с этим подобные парники лучше всего использовать в южных районах и устанавливать на участках, защищенных от ветра.

Большинство огородников и садоводов отказываются от устройства и применения переносных наземных парников вследствие значительного расхода биологического топлива, используемого при их эксплуатации. Было замечено, что для обслуживания сооружения закрытого грунта подобного типа необходимо на 40 % больше навоза, чем для парников иных видов.

Для того чтобы снизить уровень расхода топлива, рекомендуется ставить парниковые ящики на постель, немного углубленную в почву. При этом нужно выкопать котлован, а освободившийся грунт использовать для увеличения высоты стенок. Биологическое топливо необходимо уложить на дно котлована. После того как установится теплая погода, его нагревают и затем размещают подготовленные ранее парниковые ящики.

Парник-«вигвам»

Конструкция парника-«вигвама» состоит из каркаса и полиэтиленового покрытия. Для сборки каркаса можно использовать ветки деревьев диаметром до 50 см. Их укрепляют в грунте по окружности, сводя вместе верхние концы, и затем обтягивают мешком, сшитым из полиэтиленового полотна.

Для сооружения парника представленного типа необходимо взять пленку, имеющую размеры 1,5 * 1,4 м. Придать конструкции большую надежность поможет колышек, вбитый в землю в центральной части полученного «вигвама».

В верхней части полиэтиленовый мешок нужно собрать и закрепить шпагатом или бечевкой. С наружной стороны каркас укрепляют колышками, длина которых равна 50 см. Они нужны для фиксирования полотна.

Плоский парник

Для того чтобы соорудить плоский парник, необходимо приготовить 4 доски для каркаса, 4 деревянные рейки для рамы, полиэтиленовое полотно, пружину и дверные петли.

При возведении сооружения на участке, открытом для солнечных лучей, следует выровнять поверхность почвы. Для того чтобы собрать каркас парника, доски нужно закрепить способом в паз.

Готовый каркас устанавливают непосредственно на грунт, после чего накрывают собранной из реек и обтянутой полиэтиленовой пленкой рамой. Зафиксировать парниковую раму можно, используя пружины, один конец которых прикрепляют к каркасу, а другой — к раме.

После завершения сборочных работ парник заполняют биотопливом и почвенной смесью.

Парник, снабженный подъемным куполом

Стандартные параметры сооружения защищенного грунта, в конструкцию которого входит подъемный купол, составляют 3,5 * 6 м. Покрытие представляет собой раму П-образной формы. Для ее изготовления нужно подобрать трубы диаметром не менее 48 мм.

Подъем и опускание купола осуществляются за счет установленной трособлочной системы, дополненной контргрузами. Для ее сборки применяют тросы, диаметр которых равна 3,5 мм.

Входящий в конструкцию парника купол собирают из 7 дугообразных полос, сделанных из дюрали. Параметры дуг следующие: 0,4 * 5 * 400 см. Одним концом их с интервалом 1 м закрепляют на горизонтально установленной трубе, другим фиксируют к элементам деревянного каркаса, который сколачивают из реек, имеющих сечение 20 * 70 мм.

Для покрытия каркаса рекомендуется воспользоваться полиэтиленовым полотном шириной 1,5 м и длиной 6 м. Придать куполу парника необходимую жесткость можно, если изогнуть третью и пятую дуги в виде арки, а на дугах, установленных продольно, предусмотреть растяжки. Контргрузы собирают в направляющей трубе, имеющей диаметр 10 см.

Вмонтированный в конструкцию парника трособлочный механизм с кольцом-крючком позволяет придавать куполу сооружения 10 различных положений. При этом в вертикально размещенной трубе следует высверлить отверстия диаметром не более 8 мм таким образом, чтобы они располагались на разной высоте.

Пристенный парник

Пристенный парник можно отнести к простейшим сооружениям защищенного грунта. Его устанавливают около южной стены дома или хозяйственной постройки.

Конструкция такого парника состоит из каркаса и покрытия. Каркас представляет собой короб, сбитый из деревянных брусьев, толщина которых составляет 10 см. В качестве покрытия применяют парниковые рамы. Их можно закрепить на бруске, располагающемся в верхней части сооружения, посредством ременных петель либо железных скоб. Тяжелые парниковые рамы нередко заменяют легкими, собранными из реек, обтянутых полиэтиленовым полотном.

Эксплуатация пристенного парника достаточно проста. Такие сооружения закрытого грунта нередко используют для получения рассады, а также ранних томатов, огурцов и зеленных культур. Для создания необходимого режима освещения низкорослые растения требуется высаживать у ближнего, а высокорослые, напротив, — у дальнего края парника.

Двускатное укрытие из брусков и реек

Рис. 5. Двускатное каркасное укрытие: 1 — конек; 2 — рейка-стропило; 3 — поперечная рейка; 4 — продольная рейка; 5 — стойки; 6 — труба

Перед монтажом укрытия необходимо разметить выбранную площадку. Для этого по углам будущего сооружения вбивают деревянные колья, после чего между ними натягивают бечевку. Такие подготовительные работы в дальнейшем облегчат установку каркаса. При этом не потребуется выполнять дополнительные измерения и корректировать перекосы. Приступая к работе, прежде всего требуется смонтировать каркас будущего укрытия. Для этого предварительно следует запилить рейки, использующиеся в качестве передних и задних стоек, под углом, равным 20°. (На представленном рисунке части, которые нужно срезать, заштрихованы.) Затем полученные детали заостряют с нижней стороны.

Для сборки каркаса укрытия представленной модели рекомендуется использовать детали, изготовленные из древесины. В процессе эксплуатации они могут быть повреждены вследствие воздействия влаги. Для предотвращения этого концы стоек, углубленные в почву, следует обработать одним из двух известных способов.

Первый способ заключается в том, что концы деревянных брусков обмазывают предварительно расплавленным битумом, после чего покрывают слоем толя или рубероида и утапливают в грунт.

Для защиты брусьев каркаса от воздействия влаги и загнивания вторым способом прежде всего по линии периметра выбранного участка с интервалом в 80 см в почву вбивают трубы, диаметр которых должен составлять не менее 1,5 дюймов, а длина — 40 см. Их углубляют в землю на такую величину, чтобы верхние концы выступали над поверхностью на 5–8 см. По завершении работ брусья, выполняющие функцию стоек укрытия, устанавливают в закрепленные указанным выше способом трубы.

После установки боковые стойки срезают в верхней части на четверть общей длины. В дальнейшем поверх них нужно будет уложить горизонтальные рейки. Далее необходимо закрепить пару центральных стоек, к которым прикрепить рейки, составляющие конек сооружения. Стропильные рейки рекомендуется запиливать в процессе их укладки.

С торцевых сторон укрытия следует разместить поперечные рейки. В том случае, если планируется сделать укрытие длиной более 3 м, в центральной его части требуется предусмотреть дополнительную стойку, установленную вертикально. Поверх нее затем укладывают поперечину.

После выполнения всех работ по монтажу готовое укрытие покрывают защитной пленкой из полиэтилена. Полотно нужно прикрепить к рейкам и брусьям, а также к коньковому бруску. Для этого пользуются гвоздями и дранкой. В нижней части пленку можно зафиксировать, присыпав ее край почвой. С южной стороны сооружения полотно оставляют незакрепленным — это будет вход в укрытие.

Односкатное каркасное укрытие

Некоторые огородники отдают предпочтение односкатным каркасным укрытиям (рис. 6). Стандартные размеры такого сооружения защищенного грунта следующие: высота — от 0,7 до 1 м, ширина — 1 м и длина — до 3 м. Для его изготовления следует приготовить 3 рейки сечением 40 * 70 мм и длиной 1 м (передние стойки); 3 деревянные рейки сечением 40 * 70 мм и длиной 1,3–1,4 м (задние стойки); 5 реек сечением 30 * 40 мм и длиной 1 м (стропила); 2 рейки сечением 30 * 40 мм и длиной 3 м (боковины каркаса).

Рис. 6. Односкатное каркасное укрытие: а — общий вид; б — подготовка деталей; 1 — передняя стойка каркаса; 2 — задние стойки каркаса; 3 — передняя горизонтальная рейка; 4 — задняя горизонтальная рейка; 5 — стропила