Цитрусовый сад в комнате - Венедикт Дадыкин

В связи с этим расскажу о двух уникальных, на мой взгляд, деревьях-сеянцах, которые попались мне на глаза в 1990 году. Первое я встретил в сибирском городе Барнауле — в здании аэропорта. Было чему удивиться: подобные роскошные, густооблиственные растения характерны разве что для Батуми, ведь на ветках красовалось около полусотни аппетитных апельсинов. Просторное светлое здание с большими широкими окнами предопределило внушительные размеры дерева: высотой до четырех метров, с шириной кроны свыше трех метров, с диаметром ствола у основания около 12 сантиметров. Ясно, что обеспечить такое мощное развитие могло только усиленное питание: дерево росло в громадном ящике, вмещавшем, судя по всему, не менее шести ведер плодородного чернозема. Как пояснили работники аэропорта, апельсин стал плодоносить на двадцатый год жизни.

Как им хватило терпения дождаться плодов? Говорят, что особо их и не ждали, вполне довольствуясь декоративными качествами дерева с красивой темно-зеленой листвой. Вкусные, ароматные плоды стали неожиданной наградой хозяевам за многолетнюю заботу об апельсине-сеянце — возможно, единственном пока на всю Сибирь.

В Москве, в темном зале аптеки № 406, что на Абрамцевской улице, не меньше удивил меня 15-летний «дикий» лимон, но не обилием плодов (я насчитал лишь два) и не шикарным видом дерева. Напротив, крона была редкой, хотя крупные, размером с мужскую ладонь, листья цепко держались за вытянувшиеся, никогда не ведавшие обрезки ветки. Корни давно вылезли из узкой, явно маленькой для взрослого дерева кадки емкостью не более полутора ведер. Рекламный щит со стороны улицы загораживал, чуть ли не все окошко, и лимон довольствовался какими-то крохами отраженного потолком и стенами света. И вот в таких поистине спартанских условиях он не только выжил, но еще и стал плодоносить.

Когда-то знаток цитрусовых профессор А. Д. Александров мечтал вывести московский сорт лимона, который, мирился бы с недостатком света и сухим воздухом, то есть был бы максимально приспособлен для столицы, где солнце в осенне-зимние месяцы — редкий гость и, как, правило, пасмурно. Долгие годы Алексей Дмитриевич, воспитывал соответствующим образом сеянцы, но все жизни ученого, увы, не хватило для достижения этой благородной цели. И вот, глядя на это «мужественное» растение, я начинаю надеяться, что, может быть, именно оно и даст начало столь желанному московскому сорту лимона…

Черенкование

Это самый быстрый и простой способ размножения, но подходит он не для всех видов цитрусовых. Им пользуются обычно для разведения лимона и цитрона. Суть черенкования в том, что черенки, нарезанные из веточек со здорового плодоносящего деревца, помещают в условия, благоприятные для корнеобразования. За месяц-полтора получают готовые саженцы. Плачевно оканчивается обычно попытка некоторых любителей укоренить черенок лимона в банке с водой, как фикус, герань или другие легкоукореняющиеся комнатные растения. Лимоны и цитроны укореняются только во влажном песке (иногда в смеси земли с песком) при высокой влажности воздуха, в воде же сразу засыхают. Чтобы лимоновая веточка дала корешки, требуется целая сумма факторов: тепло, влага, свет и воздух.

На практике дело обстоит так. Вначале готовлю парник. Размеры его зависят от количества имеющихся у вас черенков, предназначенных для укоренения. Если их один-два, то парник можно устроить в обыкновенных цветочных горшках, прикрытых сверху стеклянной банкой, а если десяток, — то в небольшом ящике, закрывающемся сверху стеклом, желательно со съемной боковой стенкой, или же в закрытом аквариуме.

Испытанный субстрат для укоренения черенков — среднезернистый речной песок. Его тщательно промывают, удаляя посторонние примеси (воду меняют несколько раз, чистота промывки определяется прозрачностью воды), а затем насыпают в парник слоем в 5–6 сантиметров, выравнивая и уплотняя. Некоторые любители используют смесь песка с легким (просеянным) листовым перегноем, а иные в нижнюю часть емкости, где проводится укоренение, насыпают дренаж из керамзита или мелких камешков с кусочками древесного угля, в середину — слой земли, а сверху — песок слоем 4–5 сантиметров. Расчет прост: после образования первых корешков растеньице сразу же получит минеральное питание.

Укоренению черенков благоприятствует температура 20–27 °C (но не выше 30 °C), поэтому под дном ящика или горшка желательно пристроить электрическую лампочку в 25 ватт, а еще удобней разместить там электробинт — для подогрева субстрата, что особенно важно в холодные весенние месяцы. Летом же черенки могут укорениться и без подогрева.

Корнеобразование усилится, если перед посадкой выдержать черенки в слабом растворе одного из стимуляторов — например, в гетероауксине: на литр воды — одну таблетку препарата (для получения однородного раствора гетероауксин поначалу разводят в небольшом количестве кипятка, а затем тщательно перемешивают). Обработка ростовым веществом должна проходить при рассеянном свете в закрытой сверху посуде, на дно которой налит раствор.

В тех случаях, когда процесс обработки черенков нужно ускорить, пользуются не водным, а спиртовым раствором стимулятора: на 1 миллилитр 50 %-ного спирта берут 8–10 миллиграммов гетероауксина, а для повышения эффекта — еще и 50 миллиграммов витамина С и 20 — витамина B1. Черенки держат в таком растворе не дольше 15 секунд.

Теперь о том, как готовить черенки. Их нарезают из однолетних веток. Черенок должен иметь 3–5 листьев и быть 8–12 сантиметров в длину. Нижний косой срез делают обычно непосредственно под первой почкой или через нее, а верхний — в пяти миллиметрах над последней. В некоторых руководствах каждый листок советуют наполовину укоротить — для размещения большего количества черенков в парнике, а также для уменьшения испарения влаги. Однако практика многих любителей показывает, что этого делать не следует: питательные вещества, содержащиеся в листьях, способствуют корнеобразованию. Поэтому есть смысл удалить только нижнюю листовую пластинку, которая в песке может загнить.

Затем нижние срезы черенков припудривают толченым древесным углем (для предупреждения загнивания) и погружают на 1,5–2 сантиметра во влажный песок; уминая его вокруг стебелька. Желательно, чтобы черенки друг друга не теснили и не соприкасались листьями, После посадки их надо тут же опрыснуть водой из пульверизатора, закрыть сверху стеклом или банкой и предохранять от прямых солнечных лучей. В дальнейшем нужно следить за тем, чтобы влага на листьях не просыхала, и повторять опрыскивания ежедневно, утром, и, вечером (вода, при, этом попадает в песок, так чти дополнительно поливать его необязательно).

Через 2–3 недели на нижнем срезе черенков образуется каллус — опухолевидный наплыв из камбиального слоя, а уже потом из него (иногда чуть выше на стебле) появляются белые толстенькие корешки. Они очень хрупкие, поэтому раньше чем через месяц-полтора саженец пересаживать в горшок с землей не следует. Степень укорененности определяют так: берут черенок за верхушку и легонько тянут вверх — при хорошем корнеобразовании корешки прочно удерживают растение в песке. Перед пересадкой растение постепенно (в течение нескольких дней) приучают к наружному воздуха, убирают верхнее стекло или банку вначале всего на несколько часов, а потом и совсем. Но повторяем: при пересадке ломкие корешки цитрусовых очень легко повредить, особенно когда вытаскивают и из ящика, где они растут тесно. Съемная сторона ящика в какой-то степени помогает избежать подобных неприятностей, хотя и не устраняет такую вероятность совсем. Укоренившиеся черенки безопаснее всего поддевать и вытаскивать с небольшим комом песка обычной вилкой. Можно пользоваться и другим способом выращивания саженцев, при котором даже малейшее повреждение корней исключено, — в полиэтиленовых мешочках, размещенных в ящике под стеклом.

Черенкование лимонов наиболее удачно проходит в апреле — июне. В другие летние месяцы и в начале осени оно тоже возможно, но процесс укоренения затягивается. Осенью и зимой такие растения могут погибнуть, так как нередко сбрасывают старые листья, не успев обзавестись молодыми. И все же сохранить саженцы позднелетнего и осеннего черенкования можно, поместив их до весны под стеклянную банку или полиэтиленовый пакет и используя дополнительное освещение люминесцентными лампами.

Итак, черенкование — простейший способ размножения цитрусовых, но и он порой вызывает затруднения. Вот еще несколько полезных советов, основанных не только на личном опыте, но и на практике других любителей, а также на рекомендациях ученых.

Для черенков имеет особое значение быстрое заживление тканей на нижнем срезе и последующее образование каллуса, что, в свою очередь, создает условия для появления и развития корней. Собственно, сам процесс начинается с образования новых тканей в виде защитной пленки. После разрастания клеток она разрывается, и образуется беловатый нарост, который и принято называть каллусом — добрым предвестником корешков. Но бывает, что буквально в первый же день среза черенка клеточный сок, едва выступающий из ранки, может стать благоприятной средой для размножения микроорганизмов, губящих еще не укоренившееся растеньице — оно просто-напросто загнивает с нижнего кончика. Запомните, срезы надо делать только острым и чистым ножом, держа черенок на весу, чтобы не сжимать живые клетки и не повредить кору. Гнилостная микрофлора легко размножается и на рваных срезах, и в субстрате парника. Поэтому песок перед закладкой желательно не только промыть, но и прокалить в духовке.