Бангкок и Паттайя. Путеводитель - Артур Шигапов

Вход: 20В.

www.watarun.org

Два ослепительных угла магического бангкокского треугольника храмов – ват Арун и ват По – неизменно притягивают к себе тех, кто впервые побывал в тайской столице. Не ищите здесь особой духовности – она спряталась в небольших ватах тайского Севера и в сопредельной Мьянме. По и Арун – это все же некий лубок, ярко раскрашенный слепок с того, чего можно постичь, углубившись в бесконечную мудрость буддийского Востока. Но это будет потом, обязательно будет. А пока – время для аплодисментов официальным религиозным святыням Сиама и завершения нашей импровизированной лодочной вылазки на пирсе Чанг, где она и начиналась. Конечно, при желании можно посетить ват Арун и на общественном транспорте, использовав почти бесплатный катер-челнок с пристани Та Тьен (4В). Этот способ имеет приятный бонус в виде прогулки по традиционной улице Ванг Дем (Wang Doem), застроенной деревянными домами. Она начинается сразу позади храма. Дополнить же эту прогулку можно созерцанием вата Арун со второго этажа пирса Та Тьен, где расположилось уютное кафе «Deck». Словом, возможностей приятно провести время на реке Чаопрая много, и одна из них – поездка далее вниз по течению, чем мы и займемся.

Всего в двух остановках от Та Чанг (альтернативно можно пройти пешком по набережной от пирса Та Тьен), прямо у воды расположился экзотичный (5) цветочно-овощной рынок Пак Клонг (Pak Khlong Market). Он отделен от причала Та Рачини (Tha Rachini) клонгом, который можно перейти по мосту.

Фруктовое изобилие

Из-за своей близости к вату По и прочим достопримечательностям центра этот рынок уже сам стал туристическим хитом, но пока избегает участи туристического лубка. Начинающие фотографы могут вдосталь потренироваться на пышных бутонах роз и орхидей, а любители свежих плодов – накупить непонятных фруктов, которые на вкус запросто могут оказаться овощами.

Адрес: Thanon Chakphet, Thanon Atsadang.

Проезд: авт.№ 60, 73, 512.

Часы работы: круглосуточно.

Берега Чаопраи

На реке Чаопрая

Чуть ниже рынка по набережной гордо воссела на троне статуя короля Рамы I, что встречает автомобильный и людской поток с двух мостов, перекинутых через Чаопраю. До нее можно дойти пешком, а можно проехать одну остановку на речном такси, до пирса Та Сапан Пут (Tha Saphan Phut). Но это только для больших любителей памятников или тайских королей. Остальным можно спокойно созерцать неторопливое течение реки и оживленное судоходство. Каких только кораблей не встретишь тут – от легких джонок до тяжелых барж с щебнем и песком. По левую сторону проплывают характерные строения Чайна-тауна, переходящие за излучиной в суперсовременные коробки офисных зданий и отелей района Фаранг. Если прогулка по нему не входит в планы, можно доехать до причала отеля «Шангри-Ла» (Tha Shangri-La) и пересесть на (6) скайтрейн (станция «Saphan Taksin»), или вернуться в центр водным путем. Остальным же искателям алмазов, спрятанных в бетонных джунглях большого города, следует выйти на (7) причале «Ривер Сити», в начальной точке следующего маршрута, обещающего множество находок в колониальном стиле. «Но Таиланд никогда не был ничьей колонией!» – возразите вы.

Разумеется. Увидимся у католических церквей и зданий в характерном южноевропейском стиле на следующей странице!

Прогулка «О бедном Фаранге замолвите слово» с Николь Кидман

Ну, хорошо, не совсем бедном. Издавна к юго-востоку от исторического центра селились иностранные торговцы, дипломаты и прочие представители далекого западного мира. Увы, богатые тоже плачут, и свое бесправие остро почувствовала главная героиня знаменитого фильма «Бангкок-Хилтон», выбравшая этот райончик для своей короткой бангкокской остановки. Если бы она знала, что ей предстоит пережить…

Речь идет о кварталах Фаранг и Силом, очерченных треугольником из реки Чаопраи с запада, проспекта Рамы IV (Rama IV Road или Phra Ram IV) с севера и проспекта Сатон (Sathon) с юга. Застроенные модерновыми небоскребами офисов и бизнес-отелей, они олицетворяют переход старой малоэтажной Азии острова Ратанакосин и Чайна-тауна к современному урбанистическому облику восточной части города. В космополитичной тайской столице эти параллельные планеты умещаются в районе всего лишь одной улицы Чарон Крунг (Charoen Krung). Удивительное соседство! Азиатский Запад и европеизированный Восток – таковы географические бангкокские парадоксы.

У пирса Tha River City (Si Phraya)

Церковь Holy Rosary

Храм на реставрации

Святой образ

Торговый центр «River City»

Равнение на Запад (или на Восток?) началось еще при Раме I, когда на берегу Чаопраи чуть южнее Китайского квартала построили свои представительства и посольства первые европейские державы – Португалия, Голландия и Франция. Из-за наплыва толп фарангов квартал так и назвали – Фаранг, не мудрствуя лукаво. Он стал самым респектабельным в городе из числа жилых (королевский Дусит не в счет). Постепенно стал застраиваться и Силом, являвший в старину скопление рисовых полей, каналов и ветряных мельниц.

Возьмем старт все же в квартале Фаранг, в точке окончания водной прогулки на пирсе «Ривер Сити» (Tha River City), чаще называемом тайцами Tha Si Phraya.

Начать исследование фаранговских дебрей можно с небольшой (1) церкви Святой Молитвы (Holy Rosary Church), возведенной португальцами еще при самом первом Раме. Внимание ее посетителей неизменно привлекают изящные витражи, словно перенесенные из далеких средиземноморских соборов.

Поскольку квартал Фаранг – самый что ни на есть пафосный во всем Бангкоке, что бы там ни утверждали сторонники Сукумвита, и уж точно самый фаранговский, то само собой разумеется, что лучший торговый антикварно-сувенирный центр находится именно здесь, напротив церкви. Как говорится, очистились от грехов – пора и за покупками. В просторные залы (2) «Ривер Сити» свозят рухлядь со всего Таиланда и Юго-Восточной Азии, и она со свистом раскупается ценителями во время ежемесячных аукционов. Особое внимание надо уделить «древностям» из Камбоджи. Поскольку в этой стране существуют драконовские правила вывоза антиквариата, то вероятность нарваться на подделку очень высока. Покупатели артефактов проживают в соседнем «Роял Орчид Шератон» (Royal Orchid Sheraton Hotel), известном всем любителям хорошего кино и поклонникам знаменитой австралийской актрисы Николь Кидман.

В фильме «Бангкок-Хилтон» ее героиня Катрина Стэнтон останавливается в тайской столице всего на один день проездом из Индии в Австралию. Сидя у бассейна на крыше этого отеля, она рассуждает о несправедливости судьбы – ее отец, отыскавшийся в Бангкоке после четвертьвекового небытия, отказывается с ней встречаться. Как выяснилось, это были цветочки. Бойфренд Катрины оказался наркоторговцем и подложил в чемодан партию героина. Пойманная с поличным в аэропорту «Дон Мыанг», юная австралийка узнает, что в чужой стране у нее нет никаких прав, и следующие десятилетия ей придется провести в тюремной камере с издевательским названием «Бангкок-Хилтон». Замолвить слово за несчастную фарангессу некому, и она решается на побег…

Все же есть, есть высшая справедливость на свете! Катрина Стэнтон в итоге сбегает из тюрьмы, а мы сбегаем дальше на юг и поворачиваем налево, на Soi 30, выводящую к проспекту Чарон Крунг. Можно назвать его первым в городе, получившим настоящую проезжую часть и тротуары, в чем главная заслуга тех же фарангов, уставших добираться до королевских покоев окольными путями или по воде. Повернем направо и прогуляемся по этой сверхоживленной улице, заполненной магазинами, автомобилями и вечно спешащими людьми. На перекрестке с 32-й и 43-й сойками перейдем дорогу и зайдем в последнюю. Это самая типичная бангкокская улочка, заставленная макашницами и прочим уличным общепитом, в котором вовсе не грех и подкрепиться. Над головой проплывет монументальная эстакада хайвея, а почти сразу после него дорога упрется в (3) Бангкокский музей (Bangkokian Museum).

Азиатский антиквариат на продажу

Три дома из тикового дерева, построенные 70–80 лет назад, не только рассказывают, но и наглядно показывают историю и быт столицы середины прошлого века. Главное здание, сколоченное китайцами в 1937 году для семьи Суравади, обошлось покупателям всего в 2400 батов, как гласит табличка. Эх, с сегодняшними деньгами – да в далекое бы прошлое! Однако не стоит обольщаться и повторять судьбу владельца дома, спрятавшегося за остальными двумя – им был английский врач, умерший почти сразу после заселения в свои новые апартаменты. Интересная судьба этих домов отражена в музейной экспозиции, по которой можно составить отчетливое представление о хозяевах жилища и жизни этого района в те времена, когда на его улицах еще не пахло никакими туристами.