1000 ответов на самые важные вопросы о саде и огороде - Октябрина Ганичкина

По форме плода все сорта айвы делятся на сорта с яблоковидными плодами – Турунчукская, Ароматная, Золотистая и сорта с грушевидными плодами – Берецкий, Чемпион.

По габитусу дерева выделяют сильнорослые сорта айвы – Азербайджанская, Совхозная, Мускатная, Десертная, Крымская ароматная, среднерослые – Анжерская, Изобильная, Исполинская, Янтарная, Турунчукская, слаборослые сорта – Сорокская, Урожайная.

Айва японская

Айва японская – красиво цветущий кустарник высотой до 1 м с наклонными дугообразными ветвями и густой кроной. Длина колючек на побегах и ветвях – 1-2 см. Корневая система мочковатая и поверхностная. Цветки оранжево-красные, диаметром до 3,5 см, на коротких цветоножках, собраны по 2-6 в укороченных кистях, расположенных по всему побегу. Цветет в июне 3-4 недели.

Плоды японской айвы разнообразны по форме и размерам. Средняя масса одного плода 20 г. Окраска – от желто-зеленой до ярко-оранжевой. Они ароматные, но очень кислые, поэтому из них лучше делать варенье, пастилу, компоты, желе.

Чем полезна айва японская?

Айва японская ценится за свои целебные свойства. Ее плоды содержат моносахара, комплекс витаминов и другие биологически активные вещества. Они обладают профилактическими и лечебными свойствами. Лекарственные препараты из плодов применяют при атеросклерозе, гипертонии. Из листьев также готовят лекарственные препараты.

Хорошо растет айва японская на юге и в средней полосе. Ее культивируют как плодовый и декоративный кустарник. Она скороплодна, высокопродуктивна, прекрасный медонос, неприхотлива к почвенным и климатическим условиям. Все эти качества ставят японскую айву в ряд ценных плодово-ягодных культур.

Как размножают японскую айву?

Размножается японская айва вегетативно – корневыми отпрысками, отводками, делением куста и зелеными черенками.

Каковы требования японской айвы к условиям произрастания?

Японскую айву можно выращивать на любых почвах, даже на самых сырых глинистых. Она требовательна к освещенности, в тени слабо растет и плохо плодоносит. При сильных морозах побеги, находящиеся выше снегового покрова, вымерзают, поэтому сажать ее нужно в таких местах, где зимой скапливается толстый слой снега, который будет пригибать и защищать ветви от подмерзания. Зимой снег набрасывают на побеги.

Сколько растений айвы японской надо иметь на участке?

Айва – культура перекрестно-опыляемая, поэтому сажать надо не менее 3 растений.

Каковы правила посадки айвы?

Сажают айву весной. Ямы копают диаметром 60 см, глубиной не менее 50 см. Расстояние между растениями – 1-1,2 м. В яму вносят органические и минеральные удобрения, из органических удобрений добавляют 2 ведра компоста или растительного перегноя, по 50 г нитрофоски и сульфата калия, а также добавляют 200 г древесной золы или доломитовой муки. Все тщательно перемешивают и заполняют яму. Саженцы сажают на ту же глубину, на которой они росли в питомнике. После посадки их хорошо поливают и сверху подсыпают перегноем.

Уход заключается в пропалывании, поливе, рыхлении и в формировании растений. Подкармливают 2 раза за вегетационный период. Первая подкормка весной в мае, до цветения: на 10 л воды добавляют

2 ст. ложки нитрофоски (расходуют 10 л на куст). Вторую подкормку проводят в период плодоношения: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке суперфосфата, азофоски и сульфата калия, расход на 1 растение 10 л раствора.

При обрезке удаляют засохшие, старые (старше 5 лет), лежащие на земле ветви. Хорошо сформированное растение должно иметь 12-15 одно-, двух-, трех– и четырехлетних ветвей. Трехлетние ветви – самые продуктивные.

Плодоношение начинается через 3-4 года после посадки. Плодоносит айва ежегодно. Плоды созревают в сентябре – октябре. Собирать их надо до наступления заморозков. Вкусовые качества плодов улучшаются после 3 месяцев хранения при пониженной температуре (3-5 °С).

Вредители и болезни японскую айву почти не поражают.

Виноград

Виноград – культура известная с древнейших времен в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Ныне две группы винограда – европейско-азиатскую и восточноазиатскую – выращивают и в России. Восточно-азиатские представлены виноградом диким и культурным. Культурный отличается высоким качеством ягод, неморозоустойчив, повреждается болезнями. Корневая система сильно развита, может проникать на глубину 2-5 м.

Чем полезен виноград?

Виноград содержит высокое количество сахара в виде глюкозы и фруктозы, в ягодах найдены фитонциды, летучие вещества, органические кислоты, микроэлементы, немалое количество витаминов группы В (B1 и В2), а также большой набор солей.

В народной медицине есть такой термин, как амелотерапия, то есть виноградолечение. Этот курс предполагает поглощение до 2 кг винограда в день под наблюдением врачей, его назначают людям с легочными и сердечными заболеваниями.

Самое лучшее – есть виноград свежим. Можно из него делать вино, сок и компоты, джемы и варенья, а также ягоды сушат, вялят и консервируют.

Сушеный виноград называется изюмом. Он бывает двух видов: первый – кишмиш (в нем семя есть, но оно маленькое, недоразвитое, мягкое, практически не ощутимое во рту), второй – коринка (ягоды партенокарпические, то есть без семян).

Как выбрать идеальное место для посадки винограда?

Виноград теплолюбивая, светолюбивая культура, хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку.

Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный уровень кислотности рН 6,5-8,0.

В начале вегетации, после цветения, лозе требуется влага, а во время цветения дождливая и холодная погода крайне нежелательны, так как цветки плохо опыляются. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.

Место посадки для винограда – южные и юго-западные склоны, наиболее обеспеченные теплом и солнечным светом. В северной и средней зонах выбирают участки, хорошо защищенные от ветров, с плодородной почвой, хорошо прогреваемой и непереувлажненной.

На приусадебном участке виноград лучше всего размещать там, где теплее, где солнце греет целый день; у стен зданий, хозяйственных построек, заборов. Здесь он получает больше солнечного тепла, раньше созревает. Лучше всего размещать виноград у южных стен, можно также у западных и восточных. На небольшом участке, где уже имеются деревья и кустарники, трудно подобрать более благоприятное место. Виноградная лоза растет на одном месте 25-45 лет.

Какая почва идеальна для выращивания винограда?

Виноград лучше растет и плодоносит на хорошо окультуренных суглинистых и супесчаных почвах. Плотные глинистые почвы, а также почвы, подстилаемые на небольшой глубине глинами, без серьезного улучшения для посадки непригодны. Болотистые почвы также категорически не подходят для выращивания винограда. Виноград можно возделывать на нейтральных или слабощелочных почвах, а по механическому составу даже на каменистых. Близкое расположение грунтовых вод ухудшает тепловые свойства почвы: корневая система винограда развивается поверхностно и подвергается сильному воздействию неблагоприятных факторов в течение всего вегетативного периода, где виноград растет медленно, плохо вызревают лозы. В период вегетации грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности почвы.

Как подготовить почву для винограда?

Чтобы обеспечить корневой системе благоприятные условия, почву за 2-3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют – они не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.

При перекопке землю тщательно удобряют на глубину 30-60 см. В верхние слои вносят навоз или компост (15 кг/м2), суперфосфат и калийные удобрения.

При посадке рядами можно выкопать траншею глубиной и шириной не менее 60 см, заполнить ее почвой из верхних слоев с добавлением перегноя или торфонавозного компоста из расчета на 1 м траншеи до 10 кг, а также вносят и перемешивают с почвой 500 г извести-пушонки, до 300 г суперфосфата, до 200 г сульфата калия и до 1 кг древесной золы. Для отдельных кустов готовят ямы 60 х 60 х 60 см. Кусты сажают рядами через 2,5-3 м, а в ряду располагают через 1,25-1,5 м.

Высаживают лозу, как правило, весной, в апреле, когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы против болезней обрабатывают раствором препарата «Топаз» (2 мл разводят в 5 л воды), опрыскивают или замачивают на 5-10 минут. Главные корни, растущие на нижнем конце, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные вырезают. Побег укорачивают до 2 глазков. Перед посадкой полезно замочить корешки в растворе гетероауксина или в стимуляторе роста корней «Корнерост» (1 таблетку разводят в 3 л воды и держат 1 сутки). В перекопанной почве делают лунки поглубже, чем сами саженцы. На дно ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 5 см над поверхностью земли. Корешки расправляют, ямку до половины засыпают рыхлой землей, перемешанной с компостом. Навоз не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того как вода впитается, ямку засыпают землей «с верхом» – на 3-5 см выше уровня остальной почвы из рыхлой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.