100 великих творцов моды - Марьяна Скуратовская

Его не стало в 1951 году, но образ обаятельного, сильного человека с неуёмной фантазией, предъявлявшего высокие требования к другим, но прежде всего к себе, незабываем. Он — воплощение стиля «Эрмес».

Гуччо Гуччи

(1881–1953)

Нужно ли иметь специальное образование, чтобы заняться дизайном одежды или аксессуаров? История показывает, что вовсе не обязательно. А во сколько не поздно начать? История знаменитого модного дома Гуччи показывает, что, наверное, не поздно никогда…

Основатель будущей модной империи, Гуччо Гуччи родился во Флоренции, в 1881 году. Его отец занимался изготовлением и продажей изделий из кожи. В семнадцать лет Гуччо покинул Италию и отправился, в поисках приключений, сперва в Париж, а потом в Лондон, где «научился понимать толк в космополитической культуре, утончённости и эстетике». Звучит эффектно, но разбираться в красоте он научился, начав, как говорится, с низов. В Лондоне ему повезло устроиться в один из самых роскошных отелей Европы, «Савой». Там, за двадцать лет, он успел поработать мойщиком посуды, официантом, посыльным, консьержем, и, наконец, Гуччо стал лифтёром.

Гуччо Гуччи со своей матерью

Не будем забывать, это было только начало XX века, и «Савой» был первой гостиницей в мире, где постояльцы могли воспользоваться такой новинкой, как электрический лифт. А среди постояльцев часто встречались одни из самых знаменитых и влиятельных людей той эпохи. Так что, открывая и закрывая двери лифта, Гуччо мог наблюдать за ними не издалека, как многие, а вблизи — во что они были одеты, как они вели себя, как разговаривали… Это была отличная школа жизни.

В 1921 году Гуччо решил вернуться домой, в родную Флоренцию. Вернее, это решили за него — весьма к тому времени уже солидный возраст, сорок лет, сочли слишком большим для лифтёра, и ему пришлось уйти. За эти годы он скопил тридцать тысяч лир — весьма приличная сумма для Италии того времени, и эти деньги вполне могли помочь ему начать собственное дело. Впрочем, можно было продолжить дело отца — с детства Гуччо научился разбираться в коже, а насмотревшись на роскошный багаж постояльцев «Савоя», он хорошо представлял, насколько эффектными и востребованными могут быть роскошные кожаные сумки и чемоданы. Впрочем, интересы потенциальных богатых клиентов подсказали ему ещё одну область, где можно попробовать свои силы, если уж речь идёт об изделиях из кожи, — конская сбруя, особенно сёдла.

Так что мастерская и магазин, чьим символом стали две буквы «G», вскоре завоевали популярность у обеспеченных флорентинцев, тем более что Гуччо подыскивал и привлекал к работе самых лучших мастеров. Вслед за Флоренцией об отличных аксессуарах из кожи узнала вся Италия, а затем и Европа.

Кроме багажа и сёдел, Гуччо начал выпускать одежду для жокеев, затем дамские сумочки, обувь… В 1938 году он смог открыть свой первый магазин в Риме.

Поначалу он работал сам, но затем к Гуччо присоединились сыновья — жена Аида родила ему шестерых детей, и четверо из них, Васко, Альдо, Уго и Родольфо, решили связать свою жизнь с процветающей компанией отца.

Во время Второй мировой войны, в связи с дефицитом кожи, Гуччи стал выпускать сумки из ткани, оказавшиеся, однако, не менее популярными. А в 1947 году появилась маленькая дамская сумочка из кожи, но с гнутой бамбуковой ручкой. Известная голливудская актриса Грейс Келли, будущая княгиня Монако, буквально с ней не расставалась, и модель этой сумки стала носить её имя, «Келли» (уже в 1960-е под очарование аксессуаров от Гуччи попадёт и жена президента США, Жаклин Кеннеди, ставшая затем женой миллионера Онассиса, — так появится ещё одна «именная» сумочка, «Джеки О»).

В 1951 году открылся магазин марки в Милане, а в 1953-м — в Нью-Йорке, на Манхэттене (заметим, это был первый итальянский магазин, который там появился). В том же 1953 году не стало Гуччо Гуччи…

Сыновья поначалу успешно продолжали дело отца — всё новые и новые магазины Гуччи открывались буквально по всей Европе, аксессуары — от очков до кошельков, от шёлковых платков до поясов — пользовались огромным успехом. Можно сказать, что в 1960-е этот модный дом был одним из самых преуспевающих в Европе. Однако четверым наследникам было не так легко добиться согласия, популярность его падала, и семья утратила контроль над семейным делом, когда внук Гуччо, Маурицио, последний из членов семьи, владевших компанией, погиб в 1995 году. Падающее знамя подхватил дизайнер Том Форд, и в немалой степени благодаря его усилиям и усилиям других дизайнеров имя «Гуччи» до сих пор остаётся символом очень красивых и очень качественных вещей. Но это уже совсем другая история.

А наша история — о том, что, имея чутьё и талант, можно прославить своё имя, даже в такой прихотливой области, как мода, и даже если тебе немало лет…

Сальваторе Феррагамо

(1898–1960)

В его воспоминаниях есть такие строки: «Я родился, чтобы быть сапожником. Наверное, я им был в предыдущих жизнях». Талант может проявиться в любой области, и мы не удивляемся ни талантливым музыкантам, ни талантливым столярам. А вот гениальность — это уже иное… Это не окрестности вершины, это сама вершина. Так вот, Сальваторе Феррагамо, великий дизайнер, не был талантлив. Он был гениален.

Сальваторе родился в 1898 году в Бонито, в местечке Кампанья. В семье было четырнадцать детей, он был одиннадцатым. Руки у мальчика оказались золотыми, и свои первые туфли он сделал для сестёр, специально ко дню конфирмации. Было ему тогда всего девять лет. В отличие от многих мальчишек своего возраста, маленький Сальваторе быстро сумел понять, кем хочет стать — сапожником, причём очень хорошим! Возможно, даже лучшим в мире. Что ж, свои детские намерения он осуществит сполна.

Сальваторе отправился изучать ремесло в Неаполь, в одну из лучших обувных мастерских города. Проучившись там год, он открыл собственную маленькую мастерскую, прямо в родительском доме. Но этого ему казалось мало… В 1914 году, когда ему не было ещё и шестнадцати, он решился уехать за океан — один из старших братьев уже давно работал на одной из обувных фабрик Бостона. Сальваторе к нему присоединился, а вскоре убедил братьев переехать на юг США, в Калифорнию.

Сальваторе Феррагамо

Именно там, сначала в Санта-Барбаре, а затем в Голливуде, он, наконец, смог проявить свои способности как следует. В их мастерской, поначалу небольшой, Сальваторе совершенствуется, шлифует свои умения. Починка обуви, изготовление туфель на заказ… Всю жизнь он будет считать, что обувь нужно делать исключительно вручную: «Я никогда не видел хорошей пары обуви, сделанной на машине. Она слишком индивидуальна». А Сальваторе стремился именно к тому, чтобы обувь сидела на ноге идеально, чтобы человек чувствовал себя комфортно… Но у всех людей свои особенности, и добиться этого можно только с помощью индивидуального подхода к каждому из клиентов. Тщательное снятие мерок, изготовление идеальной, подходящей только этому человеку колодки — Сальваторе работал необыкновенно тщательно, но уверенно и быстро. Стоит ли удивляться тому, что молодого выдающегося мастера вскоре заметили?

Среди клиентов Феррагамо были не только жители Санта-Барбары, но и актёры и режиссёры находящегося неподалёку Голливуда. Один заказ следовал за другим, а Сальваторе исполнял их настолько блестяще, что уже в 1923 году, когда ему было, заметим, всего двадцать один, его пригласили в Лос-Анджелес. С этого момента начала идти в гору его карьера обувщика кинозвёзд, которая продлится около тридцати лет. Золотая эпоха Голливуда была бы далеко не столь блестящей, если бы красавицы-актрисы не щеголяли в изумительных туфельках от Феррагамо. Звезда немых фильмов Лилиан Гиш, Грета Гарбо, Глория Свенсон, Марлен Дитрих — все они, вплоть до Мэрилин Монро, носили то, что предлагал им итальянский мастер. А он порой знал, что им надо, куда лучше, чем они сами. В его туфлях ноги казались изящнее и длиннее; тем, кто был невысоким, как Кармен Миранда, они добавляли роста (с помощью платформ), высокие чувствовали себя изумительно в туфельках на плоской подошве. Шёлк, кружева, перья, ленты, позолота, жемчуг — это был настоящий «гламур», а не нынешние подделки под него.

А кто создал одни из самых знаменитых туфелек за всю историю кинематографа, волшебные «рубиновые» туфельки девочки Дороти из экранизации «Волшебника страны Оз» 1939 года? Конечно же, волшебник Феррагамо.

Он никогда не останавливался на достигнутом. Будучи уже признанным мастером, стал посещать лекции по анатомии в университете Южной Калифорнии — конечно же, больше всего его интересовала анатомия ног и стоп. Никакая, даже самая роскошная обувь, не принесёт радости, если она плохо сидит на ноге, если каблук неустойчив, если он находится не в том месте, если… Этих «если» было тысячи, и Феррагамо неустанно с ними сражался. Его мастерство приносило немалый доход, но он не почивал на лаврах, а щедро тратил деньги на всё новые и новые эксперименты, пробуя новые формы, новые материалы, новую технику. Как творения модельеров «от кутюр» отличаются не только роскошными материалами, но и изумительным кроем и тщательностью отделки, так и творения Феррагамо, обувщика «от кутюр», отличались высочайшим исполнением во всех деталях.